venecia_afisha_putevoditel

ВЕНЕЦИЯ. АФИША. ПУТЕВОДИТЕЛЬ 01. 10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЙ НЕЖНО СДЕЛАТЬ В ВЕНЕЦИИ 1. Выйти на пьяццу Сан-Марко на рассвете, когда еще нет ни одного голубя, ни одного туриста, ни одного оркестра. Оценить, какая она пустая  как бальный зал, где все гости уже превратились в тыквы. Потом уйти спать, вернуться днем, не узнать площади в толпе  и с видом коренного венецианца полдня сидеть за мраморным столиком под аркадой кафе «Флориан», дожидаясь, пока на закате воссияет фасад собора. Заказывать только эспрессо (подадут очень красиво). Накачавшись кофеином до состояния высокой духовности, ненадолго зайти в собор, ловя последние лучи солнца на золоте.
2. Придумать собственную версию отношений между рыцарем и полуобнаженной женщиной с ребенком в «Грозе» Джорджоне из Академии художеств  первой в мире картине, чей сюжет был понятен только ее автору.
3. Подняться на кампанилу Сан-Джорджо-Маджоре: это редкий шанс проехаться в одном лифте с монахом. Кроме того, отсюда открывается захватывающий вид на город, каналы, лагуну и длинную очередь желающих подняться на кампанилу Сан-Марко.
4. Напробоваться вина и надегустироваться граппы в лучшей венецианской рюмочной  Al Botegon на набережной Нани. Закусывать артишоками, маслинами и паштетом из сушеной трески (желательно  не стоя перед баром, а сидя на ступеньках моста). Если от этого вас начнет клонить в сон, перейдите мост, пересеките твердой походкой вестибюль здания университета  и падайте на траву в чудесном старинном саду.
5. Переплыть Большой канал на трагетто  коллективной гондоле. Это приключение беспредельно дешево, зато позволяет почувствовать себя настоящим героем: всю дорогу предлагается бесстрашно стоять. Граждане, едущие в консервной банке  вапоретто, будут смотреть на вас с уважением. А на тех, что плывут с открыточными гондольерами, вообще не надо обращать внимания.
6. Прийти в первое в мире гетто  вечером, представляя себе, как со скрипом поднимается его (некогда) единственный мост. Почувствовать, что такое быть на острове внутри и так уже изолированного острова Венеции. После отправиться в бары на набережной Мизерикордия. Обойти их все, в Paradiso Perduto досидеть до двух часов ночи и вернуться домой пешком через пустой ночной город. Количество напитков рассчитать так, чтобы эта (потрясающая) ночная прогулка не забылась.
7. Купить домой серьезных старых сыров в лавках на рынке Риальто, долго нюхать и выбирать, тщательно упаковать, потом не выдержать, разломать их на куски и судорожно сгрызть, сидя на берегу Большого канала.
8. Случайно набрести на драгоценную мраморную шкатулку под названием Санта-Мария-деи-Мираколи. Загадать желание: если там будет свадьба (по воскресеньям практически наверняка), оно непременно исполнится.
9. Прийти в скуолу Сан-Рокко, где все стены и потолки покрыты страстной живописью Тинторетто: на вас, как в фильме Хичкока «Птицы», со всех сторон будут нестись стаи бешеных ангелов. Смотреть сколько выдержите. Бояться. Потом вынести свое мнение.
10. Посреди дня сорваться и уплыть на остров Торчелло, где Венеция зародилась. Прибыть туда часам к четырем, чтобы встретиться с потрясающими византийскими мозаиками один на один. Посидеть на лужайке на мраморном троне Аттилы, а потом, совершив над собой усилие, подняться пешком на кампанилу, увидеть на километры вокруг одну воду и камыш  и понять, в какой исторической и географической пустыне вы нашли жемчужину под названием Венеция.

02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ Одно можно сказать определенно: не надо ехать в Венецию на полдня, оторвав свое горячее тело от хорватского, словенского или даже итальянского (на фабрике загара в Лидо-ди-Езоло) пляжа. Не соблазняйтесь на популярный вариант «два в одном»: вы уедете из Венеции, даже не узнав, чего себя лишили.
В принципе, желательно было бы вообще не ехать в Венецию в первый раз, а сразу  во второй, пятый, сотый. Не кормить голубей на площади Сан-Марко, расталкивая локтями соотечественников, а выйти туда случайно, в пять утра, закончив очередную главу романа или квартального отчета, и вдруг увидеть, как встает солнце.
Если жить так, то каждое время года обладает тут своим очарованием. Между ноябрем и мартом дует пронизывающий ветер бора, идут дожди, наводнения портят вам ботинки; но площадь Сан-Марко вся в воде  это незабываемо, а иногда, как подарок судьбы, может выпасть эфемерный снег (фотоаппарат нужен обязательно!). Мосты посыпают песком, так что не скользко, хотя и мокро. Январь  единственный месяц, когда народу действительно мало: город будет принадлежать только вам. А «красота при низких температурах  настоящая красота» (И.Бродский).
На карнавал, который бывает перед Великим постом в феврале или марте и длится 10 дней (точные даты можно посмотреть на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), обычно еще очень холодно (пальто и перчатки нужны не меньше, чем карнавальные костюмы), но часто яркое солнце. Во многих точках города проходят концерты, фейерверки, фестивали уличных театров; все наряжаются как могут  с переменными результатами. Это веселое, но довольно неестественное время для поездки: кругом одни туристы, реальная Венеция в руки не дается.
Апрель  странный сезон, когда местные ходят в дубленках, а американцы  в шортах: на дворе +14°C. До Пасхи гостиницы обычно не забиты, и, вероятно, это лучшее время для поездки. Идеальная, нежаркая погода держится с конца апреля до начала июля, но народу уже прибывает. В нечетные годы в первую неделю июня проходит открытие Биеннале современного искусства, а в четные  Биеннале современной архитектуры. В этот момент открываются выставки, город на мгновение заполняется стаями знаменитостей в черном, летящих с банкета на банкет. Из окон дворцов раздается звон бокалов. Гостиницу снять трудно, но это только на неделю, а сами выставки открыты все лето.
В июле-августе жарко, но постоянно веет бриз с моря. На венецианском Лидо (15 минут на речном трамвайчике) можно купаться. Бытует мнение, что летом лагуна гниет и издает неприятный запах, но для людей с нашим обонятельным опытом это просто ерунда. Проблемой могут стать разве что комары и туристы, причем вторых явно больше. Но даже в это время можно найти такие уголки, где вы избежите и тех и других.
Летом Венеция становится сценой знаменитых праздников  многие приезжают ради них. В ночь на третье воскресенье июля наступает Реденторе (Il Redentore): канал заполняется лодками, украшенными гирляндами цветов, на которых венецианцы ужинают и даже танцуют. Туристы делают то же самое в менее комфортных условиях  на парапете набережной. Впрочем, нанять лодку (с лодочником) вполне реально, особенно если платит целая компания. Надо только приехать недели за две до праздника.
В первое воскресенье сентября на Большом канале проходит костюмированная «историческая регата» старинных плавсредств (Regata storica).
В конце августа  начале сентября на Лидо  кинофестиваль, народу много; сидя в кафе, можно смотреть на кинозвезд, а сидя в открытом кинотеатре на Сан-Поло  на звезды небесные и заодно на фильмы конкурсной программы.
В сентябре-октябре хорошая погода и чудесный, ясный воздух. Видно далеко: на горизонте сияют Доломиты. Но ночи уже с сентября становятся холодными, в ноябре же могут начаться дожди или туманы (это, впрочем, очень красиво). В общем, Венеция хороша всегда, о чем можно судить и по ценам на гостиницы: понятие «высокий сезон» официально применяется почти круглый год.
Температура Среднемесячная температура в Венеции, C° январь +3° февраль +5° март +8° апрель +13° май +17° июнь +21° июль +23° август +22° сентябрь +17° октябрь +14° ноябрь +8° декабрь +4° Узнать прогноз погоды можно на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] или [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ Итальянское посольство, увы, не самое дружелюбное место в мире. В принципе, оформление визы можно препоручить агентству. Это обойдется приблизительно в 150 и займет 3-4 рабочих дня  если, конечно, агентство не приврало и действительно умеет ставить итальянские визы, а не полагается, как это часто бывает, на фортуну. Не обращайтесь в незнакомые конторы, а держитесь мест, проверенных друзьями и коллегами.
Можно, впрочем, подавать документы и самостоятельно. Для этого следует заручиться приглашением (в оригинале), где должно быть указано, что принимающая сторона обещает вас содержать в течение всего времени пребывания и благополучно выдворить на родину по истечении срока визы. Вариант: оплатить гостиницу заранее и попросить администрацию отеля, чтобы вам прислали факс, подтверждающий факт оплаты (желательно стопроцентной). И вот уже с этими бумагами можно отправляться в посольство  предварительно позвонив в консульский отдел и уточнив, какие еще документы принести с собой: требования и график приема паспортов итальянцы меняют часто и без предупреждения. Как правило, в набор необходимых бумаг входят: заграничный паспорт, действительный не менее чем на 6 месяцев после предполагаемого выезда из Италии (оригинал плюс копия первых двух страниц); ксерокопия паспорта приглашающего лица (если вы едете по частному приглашению); справка с места работы с указанием должности и зарплаты (от студентов потребуют справку за подписью ректора); выписка с банковского счета, где должно быть не менее 280, если вы едете на 1-5 дней, или по 48 на день, если срок пребывания 11-20 дней; оригинал выкупленных авиабилетов или подтверждение бронирования; страховой полис; заполненная анкета (она доступна на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]); фотография. Если вы берете с собой ребенка, он должен быть вписан к вам в паспорт или иметь свой собственный; если при ребенке имеется только один родитель, от второго требуется нотариально заверенный документ, подтверждающий, что он не возражает против поездки. Все остальное  в зависимости от настроения посольских работников на текущий момент. Документы могут принять сразу, а могут назначить собеседование или потребовать дополнительные справки. Формальный срок получения визы  3-5 рабочих дней со дня сдачи анкеты, но возможны проволочки, особенно в разгар сезона. Консульский сбор за визу сроком действия до 90 дней  35, более 90 дней  50. Оплатить его надо заранее в банке Intesa.

Консульский отдел посольства Италии в Москве (095) 796 96 92, 916 54 49, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Якиманская наб., 10 метро Полянка, прием документов пн-пт 9.00-13.00, 14.00-17.00 по предварительной записи; в борьбе с последними измышлениями посольских работников вам помогут в платной справочной по телефону (095) 258 25 50 (минута разговора  70 р., минимальный счет  140 р.) в Петербурге (812) 312 31 06, 312 32 17, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Театральная пл., 10 метро Невский проспект, прием документов пн-пт 9.30-12.30 Банк Intesa (095) 411 80 70, Москва, Петроверигский пер., 2, к.2, метро Китай-город, часы работы: пн-пт 9.30-16.00, в предпразничные дни до 15.00

Кроме Италии с шенгенской визой можно попасть в Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Финляндию, Францию и Швецию. Если вы собираетесь посетить несколько стран, визу следует оформлять в посольстве той, через которую въезжаете в Шенгенское пространство (скажем, по французской визе пустить в Италию могут, однако благополучного исхода мероприятия никто не гарантирует). Еще итальянские пограничники часто просят предъявить средства к существованию, обратный билет, а если вы едете по частному приглашению, то и его (надо будет снять с него ксерокопию, прежде чем отдавать документы в посольство).
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЕНЕЦИИ На самолете «Аэрофлот» выполняет рейсы в Венецию из Москвы на ТУ-154 по средам и воскресеньям, прямых рейсов других авиакомпаний нет. Самый дешевый билет стоит, в зависимости от сезона, от 370 долларов. «Аэрофлот» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в Москве: (095) 753 80 30, 753 55 55 (круглосуточная справочная) в Венеции: + 39 041 876 24 20
Если на эти рейсы нет мест или вы не относите себя к поклонникам старых тесных самолетов, обычно можно без проблем улететь из Москвы в Милан (ежедневные рейсы «Аэрофлота» и Alitalia на аэробусах, от $370 плюс сборы) и доехать оттуда на поезде за 2,5-3 часа. Из миланского аэропорта вы на автобусе-экспрессе переезжаете на вокзал (5-5,50) и там берете билет (12-22), который нужно прокомпостировать при выходе на платформу. Поезда ходят раз в час или чаще, но с очень разной скоростью. Самый быстрый тип поезда  Eurostar, затем идут Intercity и Interregionale (самый дешевый). Можно прилететь в Венецию, а улететь из Милана, или наоборот. Иногда дешевле лететь самолетом иностранной авиакомпании с пересадкой; лучше всего подходят Swiss (через Женеву или Цюрих  это самый экономный вариант), Air France (через Париж), Lufthansa (через Франкфурт).
Летом из Москвы иногда бывают чартерные рейсы в Венецию, для курортников, направляющихся в Лидо-ди-Езоло. Покупая такой билет, уточните, в каком аэропорту он приземляется: это может быть не Марко Поло (аэропорт города Венеции), а Тревизо (в 30 км). В этом случае подумайте, брать ли вам трансфер, потому что через Лидо-ди-Езоло вы будете добираться до Венеции часа четыре. Самому можно доехать на автобусе или поезде за час-полтора.
На поезде Поездка из России в Италию и обратно на поезде обойдется гораздо дороже перелета. Тем же, кто все-таки решится ехать в Венецию, скажем, из Москвы, придется провести в дороге не меньше 40 часов, с несколькими пересадками. Беспересадочные вагоны, которые иногда цепляют к будапештскому поезду, добираются до Италии более двух суток (потребуется венгерская транзитная виза). Международная железнодорожная справочная РЖД (095) 262 06 04, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Итальянские железные дороги Телефон для звонков из Италии 89 20 21, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Железнодорожные маршруты по Европе удобнее всего рассчитывать на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
На автомобиле От Москвы до Венеции  2 590 км. До шенгенских границ Германии и Австрии придется добираться через Белоруссию и Польшу или Украину, Словакию и Венгрию; все это чревато оформлением транзитных виз (для Словакии и Венгрии), поборами белорусских милиционеров плюс многочасовыми очередями и малоприятным досмотром на пропускных пунктах.
Из Европы главный автомобильный путь в Венецию лежит через Альпы (кроме пути по берегу моря от Ниццы), часть дорог и туннелей платные. Скорость на итальянских автострадах от 90 до 130 км/ч в зависимости от автомобиля, на дорогах не более 90 км/ч, в населенных пунктах  50 км/ч. Надо доехать до Милана, а там выехать на автостраду А4 Турин-Триест, пересекающую север Италии поперек. После выезда из Местре Национальная дорога (Strada Statale) №11 через 222 арки моста Свободы, идущего через лагуну, приведет на площадь Рома (piazzale Roma)  конечный пункт, где придется оставить машину.
Подробный атлас европейских автодорог стоит купить заранее. В Москве самый большой выбор карт в «Атласе» на Кузнецком Мосту, а в магазинах Anglia, «Дом иностранной книги» и «Московский дом книги» на Новом Арбате можно приобрести атласы, карты и путеводители, изданные за границей. Филиал Anglia с аналогичным московскому ассортиментом имеется и в Петербурге.
Виза для автомобилистов оформляется точно так же, как и для других туристов. Страховка машины («зеленая карточка») обязательна, ее можно купить в той же компании, что и медицинский полис. Техпаспорт и водительские права должны быть международного образца. Полученные недавно права подходят для поездки за границу (все надписи продублированы на английском). В ином случае необходимо получить в ГИБДД международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на 3 года при наличии российских прав  дополнительных экзаменов сдавать не нужно, достаточно предоставить в районное регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД документы, список которых можно найти на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Атлас (095) 928 61 09, Кузнецкий Мост, 9/10 метро Кузнецкий Мост Московский дом книги (095) 789 35 91, Н.Арбат, 8 метро Арбатская Дом иностранной книги (095) 928 20 21, Кузнецкий Мост, 18/7 метро Кузнецкий Мост Anglia в Москве: (095) 299 77 66, Воротниковский пер., 6 метро Пушкинская в Петербурге: (812) 279 82 84, наб. реки Фонтанки, 38 метро Гостиный Двор
На корабле В Венецию можно приплыть из Греции, если вам там надоело. Корабли и паромы прибывают в порт на терминал Сан-Базилио (San Basilio). Оттуда же можно уплыть на круиз в ту же Грецию или, например, в Хорватию.
КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ Обычно с таможней сложностей не возникает. В Италию нельзя ввозить оружие, наркотики и порнографию, а на произведения искусства и антиквариат потребуется экспертное заключение на итальянском. С собой разрешается иметь не более 200 сигарет или 50 сигар, 50 г табака, двух бутылок вина, полкило кофе и литра крепкого алкоголя (22° и крепче; если меньше  можно 2 л).
И еще: перед тем, как начать собираться, стоит хорошенько осмыслить, что такое город вообще без машин. В частности, это подразумевает, что вы сами будете тащить свой чемодан через ступеньки множества мостов. Так что имейте в виду.
СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ В Венеции масса возможностей с размахом потратить все деньги, какие есть у вас и ваших кредиторов. Город агрессивно требует жить богато. Обязательная программа (гостиница с видом на лагуну, кофе с видом на Сан-Марко, катание на гондоле, ресторан на берегу канала) выливается в астрономические суммы. Однако так жить совсем не обязательно, да и не всегда интересно.
В любом случае главная статья расходов  это отель. В высокий сезон цены за двухместный номер начинаются от 60-100 (за общежитие с душем на лестнице). В экономическом классе (одно и двухзвездочные отели) они колеблются в пределах 100-200. Трехзвездочная гостиница  уже 200-300. Пятизвездочная зашкаливает за 1 000.
Поход в недорогой ресторан обойдется в 30-40, включая чаевые. Можно сэкономить, заказав комплексный обед (menu turistico), а к нему вино и кофе  выйдет 20; пицца с вином и кофе  примерно 15, но такое место надо еще найти. Церемонные рестораны стоят от 60 с человека. Сэндвич или кусок пиццы навынос  около 3, шарик мороженого  1. Домашнего вина в простом ресторане или баре вам подадут за 4-6 (литр) или 1-1,50 (бокал). Чашка кофе  1, если проглотить ее у барной стойки, около 3, если усесться на какой-нибудь милой площади, и более 7  в кафе на Сан-Марко. Вокруг Сан-Марко очень дорого абсолютно все, даже минеральная вода в ларьке. Но стоит сделать два шага в сторону  и жить уже можно.
Расходы на транспорт можно при желании сократить до нуля: почти всюду быстрее попадать пешком. Тем не менее поездка на вапоретто обойдется в 5; проездной на три дня  22. Водное такси  от 20 за поездку. Катание на гондоле  примерно 60-80 за час (с гондолы, не с человека). Культура оглушительно дорога: билет во Дворец дожей (вместе с музеем Коррер) стоит 11, в Музей Академии  6,50, коллекция Пегги Гуггенхайм  10. Во многие церкви вход тоже платный  около 2.
Магазины в Венеции тоже в основном дорогие, однако кое-кто тут все еще живет нормальной жизнью, поэтому без паники: есть и распродажи, и секонд-хенд, и дешевые махровые полотенца. Платные ночные развлечения для Венеции не характерны: попадаются бары с живой музыкой, но за вход там денег не берут, компенсируя это чуть-чуть повышенной ценой на напитки. Два казино  в палаццо Вендрамин-Калерджи и на Лидо  могут внести коррективы в ваш бюджет, но неизвестно, в какую сторону.
Деньги С 2002 года единственной платежной единицей в Италии является евро (euro, ), хотя местное население до сих пор предпочитает обсуждать крупные траты в миллионах лир. Чтобы получить сумму в евро, достаточно разделить эти миллионы примерно на 2 000  курс лиры к евро составляет 1 936,27. Если у вас вдруг остались итальянские лиры, их можно обменять в любом отделении Banca d’Italia именно по этому курсу. Точный курс евро по отношению к любой валюте можно посмотреть на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] или [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Банкноты выпускаются номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, монеты  1 и 2, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Помимо Италии евро также ходят в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Финляндии и Франции, не говоря уже об Андорре, Ватикане, Монако и Сан-Марино. Купюры везде одинаковые, а вот монетки каждая из 12 стран чеканит свои: лицевая сторона стандартная, оборотная  у всех разная. Мелочь свободно путешествует из одного конца Европы в другой, так что и в Венеции можно встретить, скажем, испанскую монету с профилем короля Хуана Карлоса i или ирландскую с арфой.
Кредитные карты в Италии принимаются фактически повсеместно, включая выданные российским банком Visa Electron. Но какую-то сумму в наличных все же стоит иметь: в мелких лавках и на рынке не принято пользоваться карточкой, если сумма покупки меньше 15-20. Самые распространенные платежные системы  Visa и MasterCard.
Дорожные чеки В Москве и Петербурге проще всего найти дорожные чеки American Express, номинированные в долларах США. В разных банках комиссия составляет от 0,5 до 1,5%. В Италии эти чеки обмениваются на евро в офисах American Express, банках и сберкассах (Cassa di Risparmio). Обмен при этом совершается по не очень выгодному курсу, но если вы живете в России, не имея ни российского гражданства, ни вида на жительство, ни кредитной карточки, дорожные чеки обязательно понадобятся: по последним правилам вы не имеете права вывозить из страны наличную валюту. Так что лучше не рисковать и запастись чеками заранее: в аэропорту их купить почти невозможно.
American Express [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в Москве: (095) 933 66 33  в Петербурге: (812) 326 45 00 в Венеции: +39 041 520 08 44
ВЕНЕЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Сайт туристического офиса Венеции. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Сайт городской мэрии. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Все городские события плюс список популярных кафе и баров. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Еще один сайт о городских событиях: концерты и выставки.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Информация о венецианских музеях.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Путеводитель на английском.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Сайт живущих в Венеции иностранцев.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Общеитальянские «Желтые страницы». Здесь можно не только найти телефон, но и посмотреть, как добраться до места.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Все о карнавале  от истории до адресов тех лавок, где можно взять напрокат платье с кринолином и парик с буклями.



03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ ПРИЕЗД Из аэропорта Венецианский аэропорт Marco Polo находится в местечке Тессера (Tessera), на берегу лагуны в 8 км от города. Выйдя в зал прибытия, направляйтесь влево: в конце зала вас ждут несколько окошек  для разных типов транспорта.
В первом  билеты на желтый городской автобус №5 сети ACTV, который идет до автовокзала на пьяццале Рома (piazzale Roma)  последней точки, куда допущен колесный транспорт. Ехать на нем вы будете 25 минут, обойдется это в 2. Отправление  с 4.08, далее каждые 15-30 минут, последний рейс  1.10. Если дальше вы собираетесь пересаживаться на вапоретто, имеет смысл и на него купить билет здесь же  у вокзала будет гигантская очередь. Правда, водный трамвайчик  удовольствие недешевое; подумайте сразу, не стоит ли приобрести проездной на 1-3 дня  с ним, кстати, и автобус оплачивать не придется.
Во втором окошке  билеты на синий автобус-экспресс ATVO, который тоже идет до пьяццале Рома (20 минут, 2,70). Ходит он c 8.20 до 0.10, раз в 20-30 минут; есть аналогичный автобус до Местре.
В третьем окошке  билеты на катер (motoscafo, water bus) линии Alilaguna, который ходит два раза в час (6.15-15.40). За час с небольшим (и за 10) он доставит вас на пьяццу Сан-Марко или на набережную Дзаттере. Этот билет с проездными не комбинируется.
В четвертом окошке с безнадежным видом сидит человек, предлагающий билеты на водное такси, которое за 85 повезет от 1 до 4 человек (можно и больше  но уже за другие деньги) куда угодно. Наконец, на улице поджидает обычное (сухопутное) такси, которое за 30 с ветерком доставит вас туда же, куда и автобус  на пьяццале Рома.
Если ваша конечная цель  Сан-Марко или Дорсодуро, лучше всего ехать на катере: это действительно быстро (но забронировавшим отель в Каннареджо или вблизи вокзала придется еще долго тащиться туда с чемоданом). Главный недостаток: окна у катера маленькие и не особенно чистые, а на палубе стоять вам не разрешат. Так что если вы в Венеции впервые и денег не очень жалко, без колебаний берите водное такси: это будет самое захватывающее путешествие (и самый сногсшибательный причал) в вашей жизни. Желающим сэкономить разумно доехать на автобусе, а уж потом плыть на вапоретто.
Автомобиль-такси имеет то преимущество, что на нем (о чем мало кто знает) можно доехать не только до пьяццале Рома, но и дальше, через порт (Stazione Marittima), до остановки вапоретто San Basilio,  дальше придется только перейти мостик. Если вы собираетесь жить в Дорсодуро, это будет большая экономия времени. Вдобавок такой вариант имеет смысл поздно ночью, когда автобусы не ходят, а самолеты «Аэрофлота», напротив, прилетают.
Некоторые чартерные рейсы приземляются в аэропорту Тревизо (Treviso), откуда до пьяццале Рома час на автобусе ATVO (можно еще доехать на рейсовом автобусе до города Тревизо, а оттуда на поезде 30 минут).

Аэропорт Marco Polo справочная зала прилета 041 260 92 40, справочная зала вылета 041 260 92 50, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ACTV [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  расписания и тарифы на проезд во всех видах венецианского общественного транспорта ATVO [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Alilaguna [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Аэропорт Тревизо 042 231 52 11, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

С вокзала На железнодорожном вокзале Venezia Santa Lucia, который находится в пяти минутах ходьбы от автовокзала, можно: оставить вещи в камере хранения (deposito bagagli; обычная  3, автоматическая  5-10); зарезервировать отель; получить информацию в туристическом бюро; узнать расписание поездов на Падую и Верону, если думаете туда съездить.
Выйдя из вокзала, вы окажетесь прямо перед Большим каналом. Слева, куда направляются все туристы (в кассах огромный хвост),  базовые вапоретто №82 и №3/4, а также такси. Правее  №1, идущий по Большому каналу со всеми остановками, а также №41/42 и №51/52.
Водное такси от пьяццале Рома или вокзала до вашего отеля будет стоить днем порядка 30-50.
Вокзал Venezia Santa Lucia 041 238 15 60, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Расписания итальянских железных дорог можно узнать на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
С автовокзала Автобус привезет вас на пьяццале Рома, плотно заполненную другими автобусами. Чтобы найти вапоретто, держите курс на здание с надписью «Generali» на крыше. Там обнаружатся касса, камера хранения и выход на причалы.
На машине Самый дешевый и надежный способ парковки  оставить машину еще в Местре (4,50 за день), а оттуда доехать на автобусе (15 минут, 1). В самой Венеции стоянки дороги. Та, что на пьяццале Рома, обойдется как минимум в 19 (столько берут за сутки, но заплатить меньше невозможно  вне зависимости от длительности стоянки). Пьяццале Рома удобнее тем, что там останавливается гораздо больше вапоретто.
Если вы на машине, своей или арендованной, вариант  переплыть на пароме (линия 17) с соседнего острова Тронкетто на Лидо и там остановиться, наслаждаясь пляжем и современным комфортом, а в Венецию наезжать на вапоретто. С Лидо на машине легко поехать в милый городок Кьоджа, а там уже недалеко до Феррары и Равенны.
Стоянка на площади Рома 041 272 73 01, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], там же аналогичный по ценам гараж San Marco (041 523 22 13). Еще один паркинг (самый большой в Европе) находится на соседнем искусственном острове Тронкетто (Tronchetto) и стоит чуть дешевле (18 в сутки, 041 520 75 55, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
ОБМЕН ВАЛЮТЫ Наличные евро лучше покупать за рубли в Москве, чем за доллары в Венеции. Курс в обменных пунктах (cambio) примерно одинаков, но почти везде с вас возьмут комиссию (вплоть до 9%). Обмен в аэропорту тоже неудачный. Процент комиссии обозначен внизу мелким шрифтом, всегда есть некий минимум, так что выгоднее менять крупную сумму. Валютные операции в больших отелях следует проводить только под страхом смерти. Правильно обменивать деньги в банках (около 3% комиссии). Их много вблизи пьяццы Сан-Марко, выбирать между ними нет смысла. Но они открыты только по будням с 8.30 до 13.00 и с 15.00 до 16.00, так что еще до ужина вы просадите все, что поменяли с утра. Из обменных пунктов самые лучшие условия у того неприметного, что находится на втором этаже главного почтамта около моста Риальто (пн-сб 8.15-19.00; комиссия 2,58%), а также у American Express на выходе с пьяццы Сан-Марко (salizzada San Mois, пн-пт, вс 9.00-17.30, сб 9.00-12.30), но только если вы меняете не менее $200  здесь фиксированный сбор 5. Здесь же находится офис Western Union, позволяющий получить денежный перевод из России.

Как всегда, снимая деньги в банкомате и расплачиваясь банковскими карточками, вы экономите значительную сумму. Впрочем, в маленьких ресторанах и дешевых отелях иногда карточки не принимают.

СВЯЗЬ Код Италии  39, Венеции  041. Венецианский код нужно набирать, даже если вы звоните из Венеции в Венецию. С 1998 года в Италии ноль перед кодом города сохраняется, откуда бы вы ни звонили. Номера 7 или 6-значные.

Итальянские мобильные телефоны, как и российские федеральные, имеют свой код, без нуля (например, 340 или 347  это Vodafone Omnitel, 328 и 329  Wind), который вы набираете вместо 041. Телефонные номера с кодом 800  бесплатные. Если вы видите код 176  это устаревший бесплатный код; просто замените его на 800.

Как звонить в Италию из России 8+10 + 39 (код Италии) + код города (041 для Венеции, 06 для Рима, 02 для Милана и т.д.) + номер абонента = 8 10 39 041 123 45 67 Из Италии в Россию 00 + 7 + код города или оператора мобильной связи (095, 812, 916 и т.д.) + номер абонента = 00 7 916 123 45 67 Из Венеции по Италии код города + номер абонента = 06 12 34 56 78 Из Италии с мобильного в Венецию 041 + номер абонента

Телефонные автоматы Автоматы с ярко-оранжевыми трубками и инструкциями на английском языке (cabine telefoniche, telefoni pubblici) встречаются на каждом шагу. Работают они по карточкам (scheda telefonica, на 1, 2,50, 5 и 7,50), которые можно купить в газетных и табачных киосках (белое T на черном или синем фоне). Перед использованием у карточки надо оторвать уголок по перфорации. После того как вы набрали номер, нужно нажать клавишу «OK». С помощью автомата можно послать SMS на итальянский мобильный телефон (0,10). Автоматы также бывают в барах (вывеска с красной телефонной трубкой), причем эти иногда работают за монеты.

Самое дорогое время звонков  с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. Местные звонки дешевле всего делать с 18.30 до 8.00 и с 13.00 в субботу до 8.30 понедельника, а международные  с 22.00 до 8.00 и весь день в воскресенье. В отелях обычно действует стабильный высокий тариф вне зависимости от времени.

Цены Звонок в Россию с российского сотового телефона стоит $1-2 в минуту  точную цену узнайте перед отъездом у своего оператора. Позвонить домой с телефона-автомата стоит около 1,5 в минуту. Короткий местный звонок в льготное время съедает 0,50. В Россию дешевле звонить из тех интернет-кафе, где есть специальные скидки на международную связь (0,46 за минуту). Самый дешевый вариант, распространившийся в последние годы,  звонить из отеля или из автомата, пользуясь карточкой IP-телефонии. Многие интернет-кафе в Венеции предлагают, например, карточку Time Planet: на 10 с Москвой или Питером можно проговорить 150-200 минут, если звонить на городской номер, и 45 минут, если звонить на сотовый. Для начала вам придется набрать многозначный пин-код карточки (минута будет сгорать, даже если соединения не произошло).

Факс вы сможете послать из отеля, но это будет дорого. Выгоднее всего найти машину Pubblifax (на почтах), где страница стоит около 1 плюс стоимость звонка. Многие табачные магазины и копировальные центры также могут посылать факсы. Цены бывают очень разными.

Мобильные телефоны В Венеции вы сможете пользоваться мобильным телефоном формата GSM-900 или GSM-1 800. Перед отъездом нужно бесплатно подключить международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) в офисах вашего оператора. Российский номер при этом сохраняется.

Если вы собираетесь пробыть в Италии больше недели, имеет смысл купить местную SIM-карту. Продаются они в салонах сотовой связи и стоят от 30 до 50, из которых половина  предоплаченные разговоры. В дальнейшем счет можно будет пополнять, покупая карточки (ricarica) в табачных или газетных киосках. Тарифы на местные звонки у всех операторов (Vodafone Omnitel, TIM, Wind) примерно одинаковые, но с Москвой связываться дешевле всего через Vodafone Omnitel (тариф на разговоры с Россией, если вы звоните на городской номер,  0,69 в минуту плюс 0,55 за звонок). Главное преимущество  все входящие звонки на ваш итальянский мобильный будут бесплатными.

Почта Центральный почтамт Венеции (Poste Centrali) находится в здании Фондако-деи-Тедески около моста Риальто. На почте, направленной сюда до востребования, отправитель должен написать: Fermo Posta, Fondaco dei Tedeschi, 80100 Venezia. Хотя почта работает весь день (пн-сб 8.30-18.30), многие услуги  например, отправка телеграмм и бандеролей  оказываются только в первой половине дня.

Почтовые ящики для международной корреспонденции  синие, для местной  красные (одно окошечко для писем по городу, другое  по Италии). Почта бывает обычная (ordinaria), экспресс (prioritaria) и заказная (raccomandata). На авиаписьмо или открытку в Россию нужно наклеить марку в 0,77. Марки (francobolli) продаются в табачных киосках, там же могут взвесить письмо. В более сложных случаях придется идти на почту. Корреспонденция до России идет не слишком быстро: открытку с видом Сан-Марко, посланную домашним, вы наверняка получите уже сами. Центральный почтамт San Marco 5554, salizzada Fondaco dei Tedeschi, 041 271 72 80, vaporetto Rialto

E-mail Интернет-кафе  как правило, крошечные точки на три компьютера  в Венеции есть на каждом углу. Открыты они обычно до 22.00. Цены в среднем 3 за 15 минут, 5 за полчаса и т.д. Бывают скидки для студентов. Впрочем, при желании интернетом можно воспользоваться и бесплатно: на кампо Сан-Сальвадор расположен мультимедийный Telecom Italia Future Center, где помимо монастыря, видеоинсталляций и новинок мобильной телефонии можно осмотреть и интернет. Для всех технологических фокусов на входе вам бесплатно выдадут специальную карточку. Другая возможность  культурный центр Boldщ недалеко от церкви Санта-Мария-деи-Мираколи.

Имейте в виду: на клавиатуре знак @ (по-итальянски именуемый улиткой  chiocciola, «кьоччола») находится не там, где вы привыкли, а получается через комбинацию «правый Alt + q».

Net House San Marco 2967, campo Santo Stefano, 041 520 81 28, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], vap. Accademia, лето: круглосуточно; зима: пн-вс 9.00-2.00 Casanova Disco Internet Point Cannaregio 158A, Lista di Spagna, vap. Ferrovia, 041 275 01 99, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], пн-вс 9.00-4.00 Cafй Noir Dorsoduro 3805, crosera San Pantalon, 041 71 09 25, vap. San Tomа, пн-вс 7.00-2.00 Центр Boldп Cannaregio 6000, Palazzo Boldu, 041 529 48 12, вт, чт, вс 21.00-0.00
ВРЕМЯ Венецианское время отстает от московского на два часа. Переход на летнее время (оно называется здесь легальным, ora legale, а зимнее  солярным, solare) происходит тогда же, когда и у нас.
Как и везде в Италии, в Венеции надо вставать рано, днем обедать несколько часов кряду и быть готовым к любым изменениям расписаний. Большинство церквей открыты с 7.00-8.00 до полудня, затем с 16.00-17.00 до 19.00, а иногда только утром или только в воскресенье. Музеи работают все в разное время, выходной обычно понедельник или вторник. Как показывает опыт, наилучший венецианский образ жизни такой: идти в музеи как можно раньше, пока нет народа, в полдень обедать, потом, когда в районе Сан-Марко и Риальто творится что-то страшное, отдыхать в тихом месте подальше от центра, а после 17.00 гулять, заходя в церкви и магазины, которые открыты с 9.00 до 12.00 и с 15.30 до 19.00-20.00, иногда и без перерыва.
В воскресенье теоретически закрыто все, но на практике в бойких местах все открыто. Поздно вечером можно купить кое-какие продукты, фрукты и вино на лотках около вокзала (примерно до полуночи).
В большинство ресторанов ужинать надо приходить не позднее 21.00, но есть пара десятков заведений, где вас будут кормить и  особенно  поить до 2.00. После этого уже действительно все закрыто.
Август  месяц каникул для всей Италии. В это время некоторые рестораны, отели и магазины закрываются.

Выходные Офисы, банки и магазины не работают: Новый год 1 января Крещение 6 января Пасхальный понедельник (в 2006 году) 17 апреля День Освобождения и святого Марка 25 апреля Праздник труда 1 мая День Республики 2 июня Успение Богородицы (общепринятое название  Ferragosto) 15 августа День Всех Святых 1 ноября День Непорочного зачатия 8 декабря Рождество 25 декабря День святого Стефана 26 декабря

ТРАНСПОРТ Венецианская сеть общественного транспорта называется ACTV и включает в себя вапоретто (vaporetti, водные трамвайчики) и автобусы, курсирующие на Лидо и в Местре. Часть вапоретто называются мотоскафо (motoscafo), они поменьше, другие  большие корабли (motonave), но для простоты будем их все относить к вапоретто. Следует сразу сказать, что, если вам приходится экономить, без вапоретто можно обойтись во всех случаях, кроме поездок на остров Джудекка и острова в лагуне: как вы вскоре поймете, везде быстрее ходить пешком.
Система вапоретто может поначалу показаться сложной. Маршруты часто меняются (кроме №1, который тверд, как скала), старыми картами пользоваться нельзя. С другой стороны, расписания, которые висят на остановках, верны и более или менее соблюдаются (днем  более, ночью  менее). В расписаниях feriale  рабочие дни, festivo  воскресенья и праздники.
Остановки вапоретто хорошо заметны, но часто их несколько, далеко друг от друга, и у них могут быть «подназвания» (S.Zaccaria Danieli и S.Zaccaria Monumento, например). Порой один номер в разное время суток останавливается у разных причалов (эта информация всегда вывешена). Вапореттист выкрикивает, куда идет кораблик. Он часто кричит «Cан-Марко», хотя, строго говоря, так называется только одна небольшая остановка (S.Marco Giardinetti). Совсем рядом с ней остановка Vallaresso, а с другой стороны площади, на набережной Рива-дельи-Скьявони, многопричальная остановка S.Zaccaria, которая в сознании большинства (и вапореттистов тоже) и есть «Сан-Марко».
Остановка San Pietro di Castello, фигурирующая на всех картах, на самом деле отсутствует.

Билеты (biglietti) продаются на большинстве остановок, а также в туристических бюро, на автовокзале на пьяццале Рома и в транспортном бюро Vela (San Marco 1810, calle dei Fuseri, пн-вс 8.30-18.30); там же можно купить расписание (0,80). Более того, можно купить билет и на самом вапоретто, но только разовый за полную цену. Для этого обратитесь к человеку, который привязывает и отвязывает канат.

Система тарифов вопиюще сложна. В ней различаются маршруты, проходящие по Большому каналу (линии 1, 82, 3/4) и за его пределами (линии 41/42, 51/52, а также №1 и 82  если вы плывете уже за пределами Большого канала, допустим, на Лидо). Билет для поездки по Большому каналу стоит 5 (такая поездка рассматривается уже как экскурсия). Он действителен в течение 90 минут, но только в одну сторону. На линии 3/4, которая часть своего пути идет по Большому каналу, можно прокатиться туда и обратно за 7 (но по Большому каналу  только в одну сторону). Если ехать вне Большого канала, то билет на 90 минут стоит 3,50, а туда-обратно  6, причем обратно нужно вернуться в тот же день до полуночи.

Проездной на 24 часа (biglietto 24 ore, время отсчитывается от первой поездки) стоит 10,50, на 72 часа (biglietto tre giorni)  22; эти же билеты действительны и для автобуса. Проездной на 72 часа бывает с молодежной скидкой  за 15, но только для обладателей карточки Rolling Venice. Другая карточка на скидки называется Venice Card  не путать с Carta Venezia для жителей города.

Мало кто знает  и информация эта не афишируется,  что если вы плывете всего одну остановку между разными берегами, например, к Сан-Джорджо-Маджоре от причала Сан-Дзаккария или на Лидо от причала Сант-Элена, то платить вы должны только за переправу. Такой билет стоит 1,80 и называется трагетто (traghetto, не путать с трагетто  переправами через Большой канал на гондолах). На большой чемодан, более 50 см по одной стороне, берется отдельный билет, а дети до 4 лет, напротив, плывут бесплатно. На поездки в аэропорт (линия Alilaguna) действует специальный тариф (10 из Венеции, 5 от Лидо). Максимально внятное изложение тарифов и маршрутов можно найти на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Билеты нужно компостировать при входе на пристань. Если вы плывете туда и обратно, то компостировать надо оба раза. На некоторых остановках продаются уже компостированные билеты, но можно попросить чистые (non validati). Проверяют билеты не часто, обычно поздно вечером, но если ловят, то штрафуют (проверено): 23 плюс стоимость билета.

Автобусы (autobus) Этот вид транспорта интересует вас, если вы поселились на Лидо вдали от причала (у моря). Одна поездка стоит 1, книжечка из 10 талонов  9. Проездные на вапоретто на 24 и 72 часа оплачивают и городской автобус, так что можно сгонять куда-нибудь на дальний пляж. В самих автобусах билеты не продаются.
Гондолы (gondole) Еще в XIX веке они были главным средством передвижения по городу, сейчас же используются только туристами. Базовый тариф, гарантированный кооперативом гондольеров,  50 минут катания за 73 (что не включает пение, которое оплачивается на чисто договорной основе). За дополнительные 25 минут добавляется еще 37. После 20.00 цена уже другая: 91 за 50 минут и по 47 за каждые 25 последующих. В гондоле помещаются шесть пассажиров, цена за гондолу, а не с каждого. Гондольеры имеют тенденцию накручивать цены, нужно обязательно оговаривать все до погрузки. Не забывайте, что гондольер может быть по вашему желанию как гидом, так и просто шофером, и вы не обязаны кататься там, где хочется ему, то есть борт в борт с его приятелями по Большому каналу, где еще и болтает от моторок. Лучше проплыть по узким каналам, которые часто нельзя увидеть иначе как с гондолы: можете просто показывать, куда свернуть, гондола впишется в любой поворот.

Официальные стоянки гондол Vallaresso San Marco, на Большом канале Campo San Moisи San Marco, на Большом канале, у отеля Bauer-Grьnwald Bacino Orseolo San Marco, к северу от площади Сан-Марко Molo San Marco, перед Дворцом дожей Santa Maria del Giglio San Marco, на Большом канале, у отеля Gritti Riva Carbon San Marco, на Большом канале, у моста Риальто Riva degli Schiavoni Castello, перед отелем Danieli Campo Santa Sofia Cannaregio, на Большом канале около Ка-д’Оро San Tomа San Polo, на Большом канале Ferrovia  у вокзала Piazzale Roma  у автовокзала

Трагетто (traghetto) Если у вас нет средств или желания кататься в гондоле, вы можете проехаться на ней, не утратив ни достоинства, ни денег. Поскольку через Большой канал всего три моста, в восьми местах устроены переправы (traghetti, не путать с одним из тарифов вапоретто). Они обозначены на планах города пунктиром, а пристань отмечена большой зеленой вывеской. Работает каждый трагетто по-своему и в любом случае только в теплое время года. Как транспортное средство они чрезвычайно практичны.

Переезд стоит всего 0,40 и доставит вам незабываемые ощущения. Платите при входе или по факту доставки. Традиция требует, чтобы вы стояли в лодке, но если будет страшно (а страшно будет!), можете сесть, хотя тем самым выдадите в себе туриста. А если вы не похожи на туриста, можете вообще не платить: сами итальянцы только так и делают.

Маршруты трагетто San Marcuola  Fondaco dei Turchi Июнь-сентябрь: пн-сб 9.00-12.30; октябрь-май: пн-сб 7.45-13.00 Pescheria  Campo Santa Sofia пн-сб 7.30-19.30, вс 8.30-18.00 Riva del Vin  Riva del Carbon пн-сб 8.00-14.00 San Tomа  Santo Stefano пн-сб 7.30-19.45, вс 8.00-19.15 San Samuele  Ca’ Rezzonico пн-сб 7.30-13.30 Santa Maria del Giglio  Salute пн-вс 9.00-18.00 San Marco Vallaresso  Dogana пн-вс 9.00-14.00

Водное такси (taxi) Это гениально быстрый и беспредельно шикарный вид транспорта. Если плату делить на двоих (или большее число людей), ехать по счетчику и не покупаться на местных кидал, то это совсем недорого. Сесть в водное такси можно тремя способами: подойти к одной из стоянок перед Сан-Марко или Риальто; подхватить то, что высаживает пассажиров (например, у отеля); заказать по телефону, но это дороже примерно на 4, а вне центра города  на 5. Вы должны будете назвать точный адрес, куда подплыть, поэтому проще звонить из отеля или ресторана, если они выходят на канал. К остановке вапоретто такси приставать не имеет права.

У официального такси (на борту желтая табличка с номером, внутри счетчик) для поездки по центру, не превышающей семи минут, фиксированный тариф около 14, после семи минут счетчик накручивает 0,25 в 15 секунд. С 22.00 до 7.00 вы добавляете к этому еще фиксированную сумму в 4,39, в выходной день  еще 4,65. За большой чемодан возьмут 1,14, за каждого пассажира сверх четырех  еще 1,60. Порожнее такси стоит с включенным счетчиком. В целом ориентируйтесь на 25 в пределах центра города, ночью  30. Фиксированные тарифы: до аэропорта (80) и на Мурано и Лидо (около 36). Исходя из этого можете торговаться и с частниками, как бы много они ни требовали.

Вызов водного такси RadioTaxi, 041 522 23 03 Venezia Taxi, 041 72 30 09 Вокзал (Ferrovia), 041 71 62 86 Piazzale Roma, 041 523 77 74 Rialto, 041 523 05 75, 041 72 31 12 San Marco, 041 522 97 50 Lido, 041 526 00 59 Аэропорт, 041 541 50 84

Частные лодки (Barche) Сами венецианцы ездят по городу на моторках, пижоны гребут на гондолах. Чтобы кататься по лагуне, как сыр в масле, или чтобы отметить праздник Реденторе, как венецианец, вы можете нанять баркас с лодочником в фирме Brussa. На Реденторе тариф договорной. Небольшую моторку без лодочника (права или разрешение не требуются) для группы до 6 человек можно нанять в фирме Sport e Lavoro. Стоит это примерно 100 в день. За отдельные деньги предлагается гид.

Brussa Cannaregio 331, Ponte delle Guglie, 041 71 57 87, 041 72 05 50, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Sport e Lavoro Cannaregio 2508, fondamenta della Misericordia, 041 71 90 16

Носильщики (portabagagli) поджидают своих жертв около крупных отелей; они могут перенести любое количество предметов между любыми двумя точками города. Тарифы договорные. У носильщиков, работающих на пьяццале Рома и на вокзале, твердые тарифы: один предмет  около 16, два  21, три-четыре  26; на Лидо и Джудекку соответственно 26, 31, 42.

Вызов носильщика Accademia, 041 522 48 91 Ferrovia, 041 71 52 72 Piazzale Roma, 041 71 37 19 Rialto, 041 520 53 08 San Geremia, 041 71 56 94 San Marco, 041 523 23 85 Cooperativa Trasbagagli, 041 71 37 19



ТРАНСПОРТНЫЕ СКИДКИ Есть три типа карт, дающих скидки на венецианский транспорт. Два из них, совершенно разных, с большим чувством юмора названы одинаково. Для жителей Венеции давно существует Carta Venezia, по которой, как вы прочтете на остановках, цены на вапоретто  как на другой планете. О ней вы можете забыть. В 2003 году введена еще и Venice Card, которая предназначена для туристов и работает по совершенно иному принципу. Она обеспечивает неограниченное катание на вапоретто и вход в общественные туалеты, а также в несколько музеев. Свою карту надо сначала заказать онлайн ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) или по телефону (041 24 24, это дороже на 1-2) и только потом купить  там, где вам укажут. Venice Card бывает синяя (Вlu), на транспорт и туалет, и оранжевая (Orange)  еще и на музеи. Кроме того, она бывает Junior (для лиц моложе 30) и Senior (для остальных), и на 1, 3 или 7 дней. Можно доплатить еще и за катер в аэропорт  лишние 20 (то есть ровно столько, сколько этот билет в оба конца и стоит).

Сравните цены Venice Card с ценой обычного проездного на вапоретто: Venicе Card Blu на 1 день  14, Junior  9, а проездной  10,50; на 3 дня  29, Junior  22, а проездной  22; на 7 дней  51, Junior  49, проездного такого нет. Orange: 1 день  28 (Junior  18), 3 дня  47 (Junior  35), 7 дней  68 (Junior  61). В число музеев входят музеи на площади Сан-Марко (Дворец дожей, Коррер и археологический, общий билет на все это стоит 10), Музей стекла на Мурано и Музей кружева на Бурано (общий билет  6), а также музей XVIII века Ка-Реццонико (6,50). Выгоды подсчитайте сами, имея в виду, что в списке музеев нет ни одного из тех, что нельзя не увидеть (Галерея Академии, скуола Сан-Рокко, коллекция Гуггенхайм). В целом Venice Card выгодна для родителей с детьми в возрасте от 4 до 14 лет, потому что таких детей на вапоретто уже не пускают бесплатно, карту Rolling Venice еще не дают, а в туалет они хотят очень часто. И еще: обладателей Venice Card Senior бесплатно пускают в казино (обычная цена  3-10).

Для молодежи от 14 до 29 лет существует карточка Rolling Venice: купив ее (за 3), можно получить проездной на транспорт на 72 часа за 15 вместо обычных 22, а также скидки в некоторых фаст-фудах, магазинах, интернет-кафе  тех, что участвуют в программе (покупая карточку, вы получаете их список и бесплатную карту города). Карточка действительна в течение года на определенное лицо и продается в туристических бюро при предъявлении паспорта.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ Если вы не забронировали гостиницу Вопреки распространенному мнению, это не катастрофа. В аэропорту (пн-вс 9.00-19.00, зимой 12.00-19.00), на вокзале (пн-вс 8.00-21.00, зимой 8.00-19.00), в паркингах на Тронкетто (9.00-20.00) и на пьяццале Рома (9.00-21.00), а также на въезде в Венецию на автостраде (8.00-20.00) вы можете обратиться на стенд Informazione turistica, и, если это будет утром, какое-никакое место вам найдут, хотя оно вряд ли будет дешевым и уютным. На вокзале два туристических бюро; одно (с зеленой вывеской) берет 5 комиссии, другое (официальное, с желтой вывеской)  1. В обоих бронируют номера только в гостиницах (за хостелами сюда обращаться не надо). В «желтом» турбюро могут выдать список общежитий, но туда нужно идти самому.

Если мест в венецианских гостиницах действительно не будет, вам предложат гостиницу на материке (terraferma)  обычно в Местре, откуда до Венеции 10 минут на поезде. Гостиницы там не то чтобы дешевы, но зато места в них есть всегда. Ночью в Местре открыто множество клубов (в самой Венеции клубов нет), однако при свете дня это безликое индустриальное место. Если вы оказались в Венеции без жилья вечером, нужно, безусловно, уезжать в Местре и начинать все сначала на следующий день.

Но если еще утро, возможно, вам стоит сесть на поезд и за 30-40 минут доехать до соседнего города Падуя, приятного и старинного, где вы в таком же бюро снимете недорогой отель. Не забудьте записать время отправления последней электрички из Венеции в Падую  обычно это 23.30, а значит, из центра города нужно будет уходить в 22.30.

Туристические бюро Uffici Informazioni, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Castello 5050, fondamenta San Lorenzo, 041 529 87 11, vap. S.Zaccaria, пн-вс 10.00-18.00; San Marco 2, Giardinetti Reali, 041 522 51 50, пн-вс 10.00-18.00; San Marco 71F, piazza San Marco, 041 520 89 64, vap. Vallaresso, пн-вс 9.00-15.30; Venezia Santa Lucia, 041 529 87 27, пн-вс 8.00-18.30 Lido, viale Santa Maria Elisabetta 6A, 041 526 57 21, пн-вс 9.30-15.30

Если вы заблудились Это не чрезвычайная ситуация, а повседневная реальность. В лабиринте улочек ориентируются только местные, поэтому почти везде поставлены стрелочки  Rialto, San Marco, Ferrovia (вокзал). Если вы заблудились в нетуристическом районе, наслаждайтесь моментом. Венеция  безопасный город, особенно в пустынных местах и ночью: карманники вам там точно не угрожают. Не пугайтесь, если будете все время упираться в каналы: 5 минут  и вы внезапно окажетесь там, куда и не чаяли попасть. Спросить дорогу и понять, куда вас послали, просто: sempre dritto  все время прямо, a sinistra  налево, a destra  направо. Если вы не можете найти определенный адрес, попробуйте спросить в магазине или баре.

Если вас обокрали В Венеции не практикуются грабежи, но весьма вероятно пасть жертвой карманника на вапоретто (не носите деньги в рюкзаке, берегите фотоаппараты), форточника в отеле (не оставляйте окна открытыми, уходя, на ночь закрывайте ставни) и специалиста по машинам (ничего не оставляйте в автомобиле на пьяццале Рома и на Лидо). Если нужно подать заявление о краже (для получения страховки, вернуть пропажу вряд ли удастся), следует обратиться в специальное отделение туристической полиции, хотя оно, скорее всего, направит вас в Квестуру (Questura, управление государственной полиции) на материк или к карабинерам.

Туристическая полиция Polizia Statale, Pronto Intervento Stranieri. Castello 4693A, campo San Zaccaria, 041 520 47 77 Квестура, управление государственной полиции: Venezia-Mestre, via Nicoldi 24, 041 271 55 11

Если вас просят предъявить паспорт Такое в Венеции бывает редко. Вместо паспорта вы можете предъявить ксерокопию страниц с фотографией и визой. Имейте в виду, впрочем, следующее: прибыв в Италию, вы обязаны зарегистрироваться в полиции в течение трех дней. Если вы живете в отеле, за вас это сделают там. Если вы живете у знакомых, то теоретически вам следует, взяв паспорт и купив накануне (на почте) специальные марки, свидетельствующие об уплате пошлины, с утра пораньше отправиться на автобусе на материк в Квестуру и отстоять там большую очередь, состоящую из иммигрантов из Эфиопии. На практике, если вы этого не сделаете, на вашей визовой истории это не отразится (тем более что оформляется регистрация несколько месяцев). Однако если вы попадете в какую-нибудь переделку и у вас не окажется регистрации, это будет не в вашу пользу.

Если вас арестовали Если с полицией все же возникли осложнения, настаивайте на связи с консульством и старайтесь вести себя доброжелательно. Полицейские в Италии вполне вменяемы и вовсе не стремятся отыграться на русских за все свои неудачи (роль «понаехавших» тут исполняют албанцы и эфиопы).
Российское консульство в Милане Via Sant’Aquilino 3,  02 400 921 13 Посольство России в Риме Via Gaeta 5, 06 494 16 81

Если вас обманул официант или таксист Обмануть иностранца считается в Италии доблестью. Не соглашайтесь ни на какие неофициальные «туры в Мурано» (вас будут пытать на стекольной фабрике, пока вы не купите все). При поездке на водном такси следите за счетчиком (тариф должен быть вывешен) и требуйте квитанцию. В ресторанах счет оказывается выше, чем вы рассчитывали, из-за разных начислений, но весьма вероятен и обсчет, и недолив. По правилам счет должен быть отпечатан, а не написан от руки. Если вы не требуете чек (ricevuta) хотя бы за чашку кофе, вы сами нарушаете закон и можете быть крупно оштрафованы. В магазине вам тоже обязаны выдать чек. Во всех случаях обмана вы можете обращаться по бесплатному телефону в туристический союз (800 35 59 20). Если вас обманули в гостинице, жалобу нужно подавать в Квестуру.
Если вы потеряли паспорт и/или кредитную карточку При утрате паспорта обращайтесь в Квестуру  управление государственной полиции  и в российское консульство. Наличие ксерокопии паспорта сильно облегчит ваше положение. При утрате кредитной карточки немедленно внесите ее в стоп-лист по бесплатным телефонам. Бюро находок Вещи, забытые на вокзале или в поезде: 041 785 238; в аэропорту: 041 260 64 36; на вапоретто: 041 272 21 79; в любом месте в городе: 041 274 82 25 American Express 800 86 40 46, 041 520 08 44 Diners Club 800 86 40 04 MasterCard 800 87 08 66 Visa 800 81 90 14

Если у вас кончились деньги Получить перевод из России можно через Western Union, представительство которого есть на Центральном почтамте и в некоторых банках. Деньги дойдут уже через 10-15 минут. Для того чтобы отправить перевод, нужно знать имя и фамилию получателя, его координаты (желательно вместе с номером телефона), а также иметь при себе паспорт и справку об обмене валюты на ту сумму, которую вы планируете перевести (денег с собой следует взять побольше, так как за перевод взимается комиссия). Если сумма превышает $500, придется указать также особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков отправитель получит код MTCN (Money Transfer Control Number), который надо будет сообщить получателю, иначе никаких денег ему не дадут.

Если вы заболели Первую помощь и квалифицированный совет на английском языке можно получить в аптеках (farmacia, пн-пт 8.30-12.30, 16.00-20.00, сб 9.00-12.00). На двери любой аптеки есть адрес дежурной (farmacia di turno)  аптеки в Италии дежурят по очереди. Актуальные адреса дежурных аптек публикуются в брошюре Un’Ospite di Venezia, вы также можете узнать их по бесплатному телефону 192. Дежурные аптеки на вид закрыты  в дверь нужно звонить, и откроется окошечко. В более сложном случае обращайтесь к врачу (по-итальянски medico; dottore  это вообще любой специалист, а не врач). Консультация частного врача стоит, вопреки ожиданиям, не астрономическую сумму (за исключением стоматологии). Если нужна срочная помощь, обращайтесь в отделение скорой помощи (pronto soccorso) ближайшей больницы (ospedale); там персонал обычно говорит на английском, французском или немецком. Крупнейшая городская больница  Ospedale Civile в Кастелло. Как показывает опыт, в серьезных случаях врачи оказывают помощь, даже не спросив, есть ли у вас страховка. Если она у вас есть, можете позвонить по указанному на ней телефону, но помните, что задача страховки  помочь в оплате лечения, а не вылечить. Скорая помощь 118 и 041 523 00 00 скорая помощь на Лидо 041 526 17 50 Ospedale Civile Castello, campo SS Giovanni e Paolo, 041 529 41 11

Если начинается наводнение Главная вещь в гардеробе венецианца  не плащ и маска, а резиновые сапоги. С октября по конец февраля наводнения (acqua alta)  ситуация, которая может повторяться буквально каждый день. Уровень в 70 см выше обычного заливает лужей пьяццу Сан-Марко, 110 см  и вода расползается по улицам. Если на остановках вапоретто появились объявления об acqua alta, значит, в течение 48 часов оно наступит. Если в нескольких точках города гудят сирены, а на боковой стене кампанилы Сан-Марко зажегся красный свет, это значит, что через 4 часа начнется серьезный подъем (110 см). Некоторые линии вапоретто могут отменить, так как они не проходят под мостами (но 1 и 82 ходят всегда). При подъеме в 110-120 см на площадях и улицах укладывают мостки. Но если вода поднялась выше, их убирают  те, что еще не уплыли в море. На крупных остановках вапоретто висит план города, где красным обозначены линии, по которым кладут мостки, а зеленым  улицы, которые лежат выше критических 120 см. Вы увидите, что район Каннареджо безопасен, а на Сан-Марко сухим из воды не выйти. В этот момент вы и купите свои резиновые сапоги (их будут продавать везде). Если уже выложили мостки, не пытайтесь плюхать по воде: это считается невежливым по отношению к прохожим, а кроме того, вы можете свалиться в канал (края набережной не видно).

Если вас не пускают в церковь Женщина вы или мужчина, в религиозных учреждениях в Италии у вас должны быть закрыты плечи и колени. Мужчина вы или женщина, вы можете повязать поверх шорт большой платок, и никого это не удивит. В некоторых местах (например, в соборе в Торчелло) такие платки даже выдают.

Если вам срочно нужно принять душ На вокзале имеется учреждение под названием «дневная гостиница» (albergo diurno). Не подумайте плохого  здесь всего лишь можно принять душ за 5 (пн-вс 9.00-19.30).

Если вы не можете найти туалет Это чрезвычайно маловероятно. Общественных туалетов сейчас в Венеции построили очень много, на каждой площади есть заметный указатель в сторону ближайшего (0,60). Бесплатные туалеты имеются в барах (где, правда, приличия требуют что-нибудь заказать), а также в универмаге Coin (недалеко от Риальто), в «Макдоналдсе» и в фаст-фуде на кампо Сан-Лука.

Если вы остались без сигарет В Венеции купить курево непросто. В ресторанах и барах его не продают в силу старой государственной монополии. Табачные магазинчики (tabacchi, белая буква T на синем или черном фоне) закрываются около 19.00 и не работают в воскресенье. Если вы остались без сигарет, ищите уличный автомат, но наиболее надежное место  вокзал, а также Bar al Teatro на кампо Сан-Фантин около театра Ла Фениче, (до полуночи), который имеет специальную лицензию. Местная сигаретная марка называется MS  расшифровывается как Merda Statale (государственное дерьмо) или Morte Sicura (верная смерть).

Экстренные номера Полиция 112, 113 Пожарные 115 Скорая помощь 118 Техпомощь на дорогах 116
ВМЕСТО «АФИШИ» Чего-либо актуального в Венеции происходит мало (за исключением периода биеннале и кинофестиваля). Информацию о концертах классической музыки и музейных выставках можно извлечь из буклета Un’Ospite di Venezia (с английским переводом)  бесплатно в турбюро и крупных отелях, а также из газеты Il Gazzettino (по-итальянски). Такую же информацию можно получить и в самих туристических бюро.

Более живая информация  о джазовых концертах в барах и выставках современного искусства  содержится в брошюре Venezia da vivere, которая издается раз в три месяца для местной молодежи и тех туристов, которых интересует не только Дворец дожей (с английским переводом, бесплатно в барах и клубах), а также на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

CHORUS Пятнадцать венецианских церквей  те, в которых хранятся самые ценные произведения искусства,  взимают с туристов плату за вход (2,50). Они объединены в Ассоциацию венецианских храмов (Chorus, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), и существует абонемент на посещение их всех по одному разу в течение года (9). Продается абонемент в самих церквях и в туристических бюро.
Все эти церкви, кроме Фрари (у которой свое расписание), открыты для туристов в одно и то же время (пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00, в июле и августе по вс закрыты); обратите внимание, что в отличие от бесплатных церквей они работают без дневного перерыва. На практике храмы открыты раньше и позже туристического времени; если вы будете вести себя благочестиво, прогонять вас не станут, но подробно рассмотреть все не удастся.
Вот список церквей Ассоциации: Санта-Мария-дель-Джильо, Санто-Стефано (только сакристия), Сан-Джованни-Элемозинарио, Сан-Поло, Фрари, Сан-Стае, Сан-Джакомо-дель-Орио, Джезуати, Сан-Себастьяно, Иль-Реденторе, Санта-Мария-деи-Мираколи, Мадонна-дель-Орто, Сант-Альвизе, Санта-Мария-Формоза, Сан-Пьетро-ин-Кастелло.

04. ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ Адрес/Indirizzo Венеция делится на шесть районов (sestiere); в каждом  сквозная нумерация домов, при этом нумеруются не здания, а входы в них (а иногда и окна). Официальный адрес выглядит так: San Marco 3447. Это не значит, что дом находится на площади Сан-Марко: он находится в районе Сан-Марко, а название улицы отсутствует (на конверте надо писать именно так, добавив почтовый индекс и слово Venezia). Неофициально для ориентации улицу иногда вписывают (San Marco 3447, сalle Crosera); но поскольку в городе масса улиц с одинаковыми названиями, порой указывают название соседнего моста, кампо или церковного прихода (parrocchia). Приходится просто идти по улице и искать, хорошо если не с чемоданом. Ни в коем случае не отправляйтесь в Венецию, не имея на руках подробной схемы, как найти ваш отель! (Если вас пригласили в гости, вам должны нарисовать маршрут.) И не запутайтесь при этом в этажах: местный второй  это наш третий; местный первый обозначается буквой T (pian terreno). Некоторые улицы и площади имеют несколько вариантов названия: стандартный итальянский, диалектный и еще какой-то промежуточный. Так, campo San Biagio, campo San Blasio и campo San Biasio  это одно и то же место, и на картах можно встретить любое из этих названий. Относитесь к этому философски.

Альтана/Altana Типичная примета венецианского пейзажа: деревянная открытая терраса на крыше дома (на земле места не хватает). В XV веке венецианки, часто легкого поведения, занимались там кустарным осветлением волос, надев на голову изолану  соломенную шляпу без тульи. Поверх полей выпускались волосы, политые «Блондораном» эпохи Раннего Ренессанса.

Бакаро/Bаcaro Ударение на первом слоге. Маленький и темный бар или бистро, где уже с утра можно пропустить стаканчик вина (омбра, un’ombra), закусив разными вкусными штучками (чикети, cicheti).

Барены/Barene Песчаные валы на дне лагуны, доходящие до поверхности воды (в отлив их хорошо видно: средняя глубина здесь  всего 120 см). Именно на таких Венеция и была построена. Сейчас это ключевая проблема местной экологии: барены задерживают морские приливы, разрушающие Венецию, но одновременно разрушаются сами и к 2050 году грозят исчезнуть совсем. Пока же именно по ним ходят рыбаки, когда кажется, что они бредут посреди моря аки посуху (такие ошеломляющие сцены можно иногда наблюдать по пути на Бурано).

Бриколы/Bricole Любимые фотографами связки черных от времени, заостренных кверху свай, что так живописно торчат в лагуне и на Большом канале. Отмечают границы отмелей, барен и естественных каналов между ними. Белые отметины указывают, с какой стороны можно осуществлять навигацию, количество и форма тоже несут какую-то стратегическую информацию. Все сваи пронумерованы. Примерно каждые 20 лет их надо менять  море съедает древесину.

Вапоретто/Vaporetto Главный венецианский транспорт  водный трамвайчик. Имеет сидячие места в салоне, стоячие  на палубе, несколько стульев на корме и иногда  на носу (это лучшие места для фотографов).

Гондола/Gondola Самая знаменитая в мире лодка. Имеет асимметричную форму, 10,87 м длины, 1,42 м ширины, 280 деталей из восьми видов дерева и ударение на первом слоге.
Кампанила/Campanile Колокольня, обычно отдельно стоящая, квадратная в плане, строгая и глухая (только вверху имеется небольшая открытая аркада). Самые заметные в Венеции  кампанила Сан-Марко и Сан-Джорджо-Маджоре. С обеих открываются немыслимые виды.

Канал/Canale Хотя каналов в Венеции множество, называются так только три: Большой канал, канал Джудекка и канал Каннареджо. При этом каналами в строгом понимании они как раз и не являются: это не искусственно прорытые сооружения, а бывшие мелкие протоки между островами лагуны или просто песчаными отмелями. Натуральные каналы в Венеции зовутся rio. В глубину они, как правило, не больше метра  что прекрасно видно, когда каналы чистят (где-нибудь в городе вы на такое наткнетесь непременно).

Колодец/Pozzo Стоят почти на каждой площади и таят в себе парадокс. В городе, построенном посреди моря, пробиться к источнику пресной воды было невозможно, поэтому колодцы  это наполненные речным песком цистерны глубиной 5-6 м, куда собирали дождевую воду и через этот песок фильтровали (переливая через специальные отверстия в резервуар). В 1960-е годы колодцы были герметизированы по требованию местной санэпидстанции. Наземные части колодцев  произведения средневековой скульптуры; в ранние времена это были просто выдолбленные капители римских колонн.

Мерчерия/Merceria Чисто венецианское слово: специально построенная торговая улица, где на первых этажах лавочки, а выше  жилье. Весь район от площади Сан-Марко до Риальто называется Мерчерии (Mercerie).

Мост/Ponte Из 446 венецианских мостов через Большой канал перекинуты только три (два из которых, равно как и железнодорожный мост на материк, были построены иностранцами). В основном мосты в Венеции каменные, но есть несколько чугунных и деревянных. В общей сложности на них приходится 10 000 ступеней, преодоление которых бегом превратилось в особый вид физкультуры (чемпионат  в марте). Ступени  не такое уж давнее изобретение: в Средние века мосты были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей (этот вид транспорта в городе довольно долго допускался). Помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков  pontezelo, служащих для входа в дома.

Набережная/Fondamenta Точнее, она называется fondamenta, если забита в песок и использована как каменный фундамент домов,  в отличие от riva, широкого естественного берега (например, Рива-дельи-Скьявони).

Остерия/Osteria Маленький трактир; примерно то же, что и траттория (и очень похоже на бакаро, только там чаще стоят, а в остерии сидят). Сейчас иногда дорогие рестораны называют себя остериями, чтобы завлечь тех туристов, которые твердо решили побороть глобализм и питаться по-местному.

Палаццо/Palazzo Дворец. Палацци (так по-итальянски звучит множественное число) составляют значительную часть жилфонда Венеции. Порядочное палаццо выходит одной стороной на канал, а другой на улицу (прежде, когда венецианское человечество только плавало, а не ходило, улица считалась черным ходом). На первом этаже от одного фасада до другого насквозь проходит вестибюль, а по бокам имеются складские помещения. Над ними  промежуточные антресоли, где размещались  по нынешним понятиям  офисы (для лиц умственного труда  библиотека). На главном, втором, этаже (piano nobile) находится, тоже насквозь на оба фасада, парадный зал (portego), хорошо видный снаружи по скоплению окон. Третий этаж предназначался для детей, чердак  для прислуги. Все это немыслимым образом украшено и выглядит очень представительно, хотя порой и несколько потрепанно.
Палины/Paline Деревянные шесты, во множестве торчащие из воды у пристаней. Служат для привязывания гондол и лодок. Самые заметные  те, что стоят у палаццо на Большом канале: они выкрашены в красно-белую спиральную полоску и имеют навершие с шишечкой.

Площадь/Campo В Венеции множество площадей, но только одна из них называется площадью (piazza)  Сан-Марко, под боком у которой еще две пьяццетты поменьше. Остальные площади зовутся кампо (сampo), то есть поле: в прошлом немощеный пустырь, поросший травой. Кампо обычно именуется по стоящей на нем церкви. Маленькое кампо называется кампьелло (сampiello). Корте (сorte), то есть двор, отличается от кампо и кампьелло тем, что на него только один или два выхода и нет ни церкви, ни кафе, ни рынка  только дети играют в футбол. Если площадь называется пишина (piscina, «бассейн»), то это означает, что под ней лежит засыпанный кусок канала.

Соттопортего/Sottoportegо Ударение на третье О. Крытый переход под зданием дворца, под главным залом (portego). Встречается на каждом шагу, довольно мрачное место.

Трагетто/Traghetto Самый архаичный и самый подлинный вид транспорта  переправа на гондоле. Для своих, а не для туристов; стоит копейки.

Улица/Calle В принципе, улица в Италии называется strada, но такая в Венеции только одна  пробитая в конце XIX века Страда-Нова (Strada Nova). Этикетки на венецианских улочках обычно включают слова сalle или ruga, но бывают еще ramo  узкий проход и salizzada  улица, мощенная камнем. Широкая улица называется via (дорога). Если улица называется rio terrа, это означает, что когда-то она была каналом, впоследствии засыпанным из гигиенических соображений. Улица, называемая Lista, в первой жизни представляла собой участок перед дворцом посла, на который распространялась дипломатическая неприкосновенность. Такой участок отмечался белыми камнями, которые и назывались liste.

Фондако/Fondaco, Fontego Типично венецианский тип здания: гостиница для иностранных купцов со складом для товара, то есть караван-сарай. Самые красивые  Фондако-деи-Турки и Фондако-деи-Тедески (там сейчас главпочтамт). Название происходит от арабского слова «фундук»  от него же, кстати, недвусмысленно произошло и наше «сундук».

Фумайоли/Fumaioli Каминные трубы. В Венеции традиционно имеют весьма специфическую форму  расширяющегося кверху конуса (похоже то ли на Древний Египет, то ли на московское метро). А все для того, чтобы не сыпались искры: город, полный воды, парадоксальным образом всегда жестоко страдал от пожаров (из-за тесноты застройки).
05. КАК УСТРОЕНА ВЕНЕЦИЯ Понять Венецию можно, только увидев ее на большой карте  карте всего северного края Адриатического моря. Длинный узкий барьер, разорванный в нескольких местах, отгораживает от моря лагуну  теплую мелкую заводь, куда реки несут ил и песок, образуя отмели. Они не суть земля  скорее чуть отвердевшая вода, зыбкая и опасная. На этой воде и построили свои дома первые поселенцы, в VI веке бежавшие сюда с материка от нашествия ломбардов. Они поселились в условиях абсолютной изоляции, сделав ставку на воду, а не на сушу, и это было чистое безумие.

Так на том месте, где сейчас Венеция, возник архипелаг обитаемых островов. На каждом стояла церковь, за ней было поросшее травой поле (кампо, campo), окаймленное домами тех, кто дал денег на церковь; рядом стояли дома победнее. Именно благодаря такому устройству потом, когда островки срослись, в Венеции не оказалось богатых и бедных кварталов. А срастаться приходилось: город, лишенный возможности развиваться вовне, рос внутрь. Островки соединяли вбитыми в ил сваями и искусственными мостовыми. Республика слепилась из множества поселков, и каждый подчинился общей дисциплине в условиях перманентного чрезвычайного положения. Интересно, однако, что каналы не засыпали полностью, хотя могли бы: город сделал выбор в пользу воды. Поэтому и сегодня Венеция  архипелаг, о чем, правда, легко забыть: вы скоро перестанете замечать мосты.

И все-таки Венеция  бывший остров. В плане он похож на рыбу. Голова, с левого края, привязана к материку натянутым леской длинным мостом; именно здесь Венеция попалась на крючок  когда построили вокзал (в XIX веке), а потом автовокзал и новый порт. Тело рыбы прорезано зигзагом Большого канала (Canal Grande), главного променада Венеции, доступного только с воды. По обе его стороны лежат шесть районов города, обозначившихся еще в Средние века: три справа и три слева. Справа, в интимном брюшке рыбы,  главный, Сан-Марко (San Marco): там власть и ее реликвии, там хранятся все проглоченные рыбой жемчужины, изумруды и рубины. Выше по той же стороне  Каннареджо (Cannaregio), круглый рыбий загривок с крепкими древними монастырями и еврейским умом Венеции, ее гетто. Ниже  Кастелло (Castello), дальний хвост, рабочий руль, где в верфях Арсенала строились огромные корабли и ковалась морская власть республики.
Слева от Большого канала  Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce), тесно сплетенные в самом сердце города  там, где был и есть главный мост города, главный рынок и главный банк. И слева же отстраненный Дорсодуро (Dorsoduro), меланхолически отвисшая челюсть венецианской рыбы: район искусств, университета, место созерцательных прогулок и размеренного отшельничества. Чуть ниже плывет рыба-спутник, долгая и вялая Джудекка (Guidecca), и отколовшийся от нее белый кристалл острова Сан-Джорджо (San Giorgio) с великолепным храмом Палладио. Эскортом сопровождают Венецию острова лагуны: Мурано (Murano), родина венецианского стекла; открыточно красивый Бурано (Burano); древний Торчелло (Torcello) с византийскими мозаиками, которые вы никогда не забудете. Длинная коса, отделяющая лагуну от моря,  это венецианское Лидо (Lido); поездка туда обещает пляжные удовольствия и встречу с автомобилем, который может увезти вас в последний форпост Венеции, рыбацкий поселок Кьоджу (Chioggia).

У каждого района города своя атмосфера, и правильно было бы вдохнуть их все, посвятив каждому хотя бы день. Потому что из конца в конец всю Венецию можно пройти пешком за час  если твердо помнить цель и знать дорогу к ней; но, возможно, лучше не помнить и не знать. Заблудиться в Венеции  лучшее, что может случиться с вами. Помните также, что Венеция с высоты человека стоящего (на суше или на вапоретто) и сидящего (в лодке или гондоле)  это два совершенно разных города, и строилась она в первую очередь для второго взгляда. Пока вы сквозь нее не проплыли и не посмотрели на нее снизу вверх  вряд ли вы ее вообще видели.

06. САН-МАРКО ОРИЕНТАЦИЯ Для большинства этот небольшой (едва ли 500 м в диаметре) район и есть вся Венеция. Это и вправду она: со всем своим богатством и тщеславием, с болезненным избытком красоты, с вечным праздником. Здесь резиденция власти, главная реликвия, главная площадь (пьяцца Сан-Марко, которая даже не требует названия: другие называются скромно  кампо, то есть поле). На избыток туристов бессмысленно жаловаться  это часть Венеции (уже в XIII веке здесь существовало нечто вроде туристической полиции). Но к нему надо быть готовым. Если вы в Венеции летом, имеет смысл прийти сюда до восьми утра, к полудню залечь в окоп и снова появиться нежным розовым вечером, когда улетят попрошайки-голуби, уплывут туристы-однодневки, и вновь будет радостно и легко жить. Одним из укрытий может послужить Музей Коррер с прекрасной коллекцией живописи. Обедать в этом квартале было бы, за редким исключением, крупной финансовой и жизненной ошибкой.

Район организован серией кампо, которые вытекают одно из другого и складываются в треугольник путей между пьяццей Сан-Марко, мостом Академии и мостом Риальто. По этим трем линиям днем и ночью движутся целые армии. В центре треугольника  кампо Сан-Фантин с театром Ла Фениче  аристократический центр Сан-Марко, его вечерняя интимная гостиная.
ПЬЯЦЕТТА И ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ Веками парадным вестибюлем пьяццы была пьяццетта (Piazzetta) на берегу лагуны: так будет и сейчас, если вы прибыли с воды. Впереди праздник площади, за спиной искрится и шампанирует залив Сан-Марко; направо простирается Дворец дожей, перед ним  открытый Мол, парадный порт; слева  белая Библиотека Марциана, обозначившая начало Высокого Ренессанса в Венеции. Пьяццетта  это замирание сердца, это предвкушение события.

Она хорошо видна издалека: две колонны, с которых свешиваются странные длинные хвосты. Таков публичный образ Венеции: украденная классика, хвост которой всегда торчит. Колонны были позаимствованы в 1172 году в Константинополе (везли три, но одну при выгрузке утопили). На одной из них святой Теодор, первый патрон еще древней, рыбацкой Венеции; его фигура слеплена из нескольких римских статуй, у ног что-то вроде крокодила из 50 различных фрагментов. На соседней колонне персидская химера IV века, которую в Венеции превратили в крылатого льва, подсунули под передние лапы книгу и объявили символом Святого Марка.

Пьяццетта  выставка достижений в искусстве трофея. Перед боковым фасадом собора, который смотрит как раз на пьяццетту, стоят два пилона; они сирийские, v века, и привезены из военной кампании в Палестине (1100 год). В угол собора встроены четыре порфировые фигуры; легенда гласит, что это сарацины, которые собрались что-то украсть из собора и за это были обращены в камень. На самом деле это египетская скульптура IV века, изображающая тетрархов  Диоклетиана и трех других римских правителей, но что-то воровское действительно есть в их метнувшихся друг к другу фигурах: венецианцы знают, что говорят. Да и вообще отношение к кражам в Венеции было своеобразным: в XVIII веке карманники могли сдавать государству награбленное под определенный процент  республика поощряла предприимчивость.

Теперь призовите на помощь воображение: пьяццетта  еще и политические кулуары. Ее правую сторону образует Дворец дожей (Palazzo Ducale)  не просто резиденция дожа, но штаб-квартира власти вообще: здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд и даже тюрьма. Пьяццетта была своего рода стенгазетой власти  местом публичной демонстрации казненных. Промозглым утром жители могли обнаружить между колоннами повешенного или даже наполовину зарытое в землю тело заживо похороненного вниз головой. Объяснений не давалось, но преступление было всегда одно  предательство высшего коллективного интереса. Казнили быстро и ловко, обычно по доносу, но всегда после разбирательства в местном КГБ  Совете десяти. В последний раз труп был выставлен здесь в 1752 году; до сих пор считается плохой приметой проходить между колоннами пьяццетты. На верхней аркаде Дворца дожей со стороны пьяццетты есть две красноватые колонны  с них тоже вывешивались тела; здесь, в частности, были четвертованы участники заговора дожа-предателя Марино Фальеро; на углу собора стоит Пьетра-дель-Бандо (Pietra del Bando)  кусок порфира, на который ставили отрубленные головы. Оттуда же провозглашались и законы.
С точки зрения архитектуры Дворец дожей  одно из самых небанальных светских зданий в мире. Палаццо было заложено в IX веке, нынешний готико-исламский дизайн  конца XIII-XIV веков. Фасад вдоль лагуны был готов к 1365 году, включая центральный балкон и скульптуры по углам. Именно тогда обрисовалась парадоксальная структура: сквозной нижний этаж несет внушительный объем стены  правда, тоже легкой и узорной (позитивист Спенсер в XIX веке брезгливо заметил, что она напоминает вязанье, а не архитектуру). Картонный колосс на глиняных ногах  так видится палаццо сегодня, когда республика рухнула; но в эпоху создания оно воплощало другое  открытость и бесстрашие. Город, защищенный водой, мог позволить своему дворцу не выглядеть крепостью, что глубоко поражало всех, кто приезжал сюда. Аркада Дворца дожей  символ страстной готовности торговать со всеми (вопреки прямым запретам папы, Венеция всегда продавала стратегические товары сарацинам, а затем и туркам).

В 1420-е годы фасад палаццо продолжили вдоль пьяццетты до собора, а между ними в 1442-м соорудили парадные ворота, Порта-делла-Карта (Porta della Carta: они так называются, скорее всего, потому, что рядом находился архив), единственный в Венеции памятник «типичной» готики, со скульптурой и башенками. После этого с готикой было покончено, и начался второй период строительства палаццо, в стиле ренессанс: в конце xv века было переделано восточное крыло, во дворе построили Лестницу гигантов и арку Фоскари, сделали ведущий к тюрьме переход через канал, известный как Мост вздохов (Ponte dei Sospiri). Все это, кроме моста, вы сможете увидеть, только купив билет во Дворец дожей (вход со стороны лагуны). Сделать это, безусловно, стоит, чтобы увидеть воочию структуру венецианской власти и оценить идеологический дизайн, к которому приложили руку крупнейшие художники своего времени, прежде всего Веронезе и Тинторетто.

ПЬЯЦЕТТА САН-МАРКО На пьяцце у вас всегда будет приподнятое настроение, как на многолюдном фуршете. Гигантский колонный зал перекрыт самим небом, по краям расставлены столики кафе, и если не играют их оркестры, то и вы, как Пастернак, услышите «жернов равномерного шарканья» тысяч людей. Путешественники всегда поражались тому, что на пьяцце никто не торопится («Работают в Венеции только приговоренные к галерам»,  сказал один). С самого начала площадь была отдана не народному волеизъявлению, но праздникам, окаймленным коммерцией. По краям давались деньги в рост, выдавались справки и собирались налоги, в центре совершались важные символические события: религиозные процессии (переходящие порой в массовые драки), рыцарские турниры, карнавалы. На экзотическом променаде смешивались красавицы, наряженные богаче всех в Европе, загорелые моряки, ближневосточные купцы в парчовых хламидах, продавцы сладостей, гадалки, опиумокурильщики и мошенники. В 1640 году здесь открылось первое в Европе заведение, где подавали горький турецкий напиток  кофе; восточный дух неги и богатства разлит здесь и сегодня, то прославленные старые кафе пьяццы  «Флориан» и «Квадри»  заставят вас почувствовать на собственном кошельке. Но задержаться тут хоть на миг необходимо: рано утром так хорошо сидеть во «Флориане» и смотреть, как слетаются на работу голуби и туристы, а во второй половине дня  как заливается вечерним золотом фасад собора.

В VIII веке здесь, за спиной дожеского дворца, были огород монастыря Сан-Дзаккария и несколько мелких строений. Созданием площади мы обязаны дожу-миллионеру Себастьяно Дзиани, который в XII веке купил тут все дома, а потом подарил их городу под снос. Так возникла величественная перспектива перед собором. Нынешняя рама площади относится к эпохе грандиозного обновления XVI века, самой оптимистической эпохе в истории Венеции. Сначала вдоль дальней от лагуны стороны построили уже тогда старомодное здание Старых прокураций (Procuratie Vecchie, 1500-1532)  дом прокураторов, то есть чиновников, ведавших государственной недвижимостью (в том числе и собором). Должность эта была почетной, наравне с дожем пожизненной и настолько денежной, что даже жалованье не полагалось.

В 1530-е годы для пьяццы начался новый этап: главным архитектором собора (а фактически города) стал приехавший из Рима 40-летний Сансовино  первый в Венеции архитектор-интеллектуал и знаток классики. Именно он снял со стен собора почти все древние мозаики как морально устаревшие (его друг Палладио предлагал базилику снести вовсе) и начал украшать пьяццу повторяющейся аркадой  уже не худосочной, а полнокровной, столичной, римской. Первым был построен базис  Монетный двор (Zecca, 1536-1545) около колонн пьяццетты, где до последнего дня республики чеканился венецианский золотой цехин. Затем Сансовино приступил к надстройке  зданию Библиотеки Марциана (Biblioteca Marсiana, то есть святого Марка; 1537-1554), ближе ко Дворцу дожей. Оно призвано было несколько поднять репутацию республики: в XIV веке Петрарка подарил Венеции свою библиотеку, но век спустя уже никто не знал, куда ее положили; тот же неприятный конфуз едва не случился и с даром кардинала Виссариона (1468), ценнейшей коллекцией древних рукописей. Когда дар Виссариона все же нашли, Сансовино возвел для него дворец со статуями на крыше, по ходу строительства успев побывать в тюрьме за вредительство (свод одного из залов рухнул). Выпустили его по заступничеству влиятельных поклонников и с условием, что свод он переделает на свои деньги (благоразумный Сансовино сделал выбор в пользу плоского потолка). Ему принадлежит также Лоджетта (Loggetta, 1537-1549)  основание кампанилы, где благородное сословие встречалось во время прогулок. И уже после его смерти библиотека была продолжена зданием Новых прокураций (Procuratie Nuove, 1586-1616) вдоль пьяццы. Сегодня в нем находится Музей Коррер. Только пройдя сквозь него, можно увидеть парадный зал библиотеки. Вход в этот неминуемый музей находится в торце площади, в Наполеоновском крыле (Ala Napoleonica, 1810-1815), что вполне резонно: Венеция смогла стать музеем только после того, как Наполеон ее в 1797 году умертвил. Крыло построили для бального зала, поскольку когда здания Прокураций (фактически офисы) переделывали во дворец наместника Эжена Богарне, оказалось, что танцевать там негде. На крыше Наполеоновского крыла статуи римских императоров (место в центре подобострастно пустует), а внутри сохранились интерьеры в стиле ампир. Чтобы дворец был «как у людей», со стороны лагуны разбили сад с клумбой: Джардинетти-Реали (Giardinetti Reali, то есть «королевский скверик». К этому саду относится крымского вида балюстрада и ампирный Кофейный домик (1815-1817, ныне Главное туристическое бюро) на берегу. Они довершают картину наполеоновской пьяццы: величественная республика медленно погружается в общеевропейскую банальность.
ВОКРУГ СОБОРА СВЯТОГО МАРКА Наполеон совершил и еще одну невидимую реформу, которая сразу изменила характер площади: он сделал собор Святого Марка (Basilica di San Marco) городским. Прежде, на протяжении веков, это была частная капелла дожа; мощи евангелиста были принесены именно дожу, а не патриарху. Республика всегда считала, что патриарх подчиняется дожу, а папе римскому  лишь во вторую очередь. «Венецианцы, потом христиане», так определяли себя жители города; Сан-Марко  памятник скорее национальной гордости, чем веры.

Экзотический, насколько это в Западной Европе вообще возможно, он негласно считается одним из чудес света и как таковой прекрасным быть не обязан: натура увлекающаяся увидит в нем чалмы волхвов, но Марк Твен метко сравнил здание с огромным бородавчатым жуком на созерцательной прогулке. Собор был построен в IX веке как гигантская шкатулка для мощей святого Марка, по модели другой такой шкатулки, церкви Святых Апостолов в Константинополе. На сокровище, а не на путь, намекают и статичный план в форме греческого (равноконечного) креста, и нисходящий (а не устремленный вверх) свод  символ обретаемой милости. Посещение собора Сан-Марко Лето: пн-вс 9.45-17.00; зима: пн-вс 9.45-16.45

Здание, которое вы видите, построено после нескольких пожаров в XI веке. Поначалу оно было, как ни трудно сейчас это вообразить, голым и кирпичным. Тогда же дож призвал купцов привозить с востока резьбу, чтобы украсить фасад, но полностью покрылся трофеями собор только после IV Крестового похода (1204), когда его стены были частично облицованы мрамором с могил византийских императоров. Греческие мастера исполнили мозаики фасада, из которых сохранилась только одна, самая левая («Прибытие в Венецию тела святого Марка». Параллельно пришла мода на романскую скульптуру, и в конце XII века у собора появились резные порталы. В XIV веке добавились готические башенки-пинакли. Последующие эпохи, вплоть до конца XIX века, налегали на мозаики, добавив щедрую горсть китча в общий котел, кипящий под крышками куполов. Но это не страшно: собор все равно надо рассматривать не по частям, а в целом, не пристально, а полузакрыв веки, и лучше в лучах заката.

То же относится и к интерьеру. Мозаики Сан-Марко, даже древние,  не шедевры, особенно для людей, которые могли видеть хотя бы мозаики киевской Софии. Нет в них и глубокой богословской программы. Но золотой туман стоит того, чтобы в него погрузиться. Сделать это, увы, непросто: венецианцы (не без оснований) считают туристов нетребовательными кретинами. Последовательность вашего движения жестко задана, три четверти собора отгорожено, а часть помещений закрыта вообще. Одно из решений  переодеться в гражданское и прийти в базилику к семи утра, когда она открыта для молящихся (большинство из них те же туристы, только более самоотверженные). Однако утром мозаики плохо видны, солнце падает на них во второй половине дня; так что лучше всего зайти в Сан-Марко несколько раз.

Вход в собор  через центральные двери; стоя в очереди, изучите портал  выдающийся образец романской резьбы XIII-XIV веков. Нартекс, или вестибюль, стоит того, чтобы в нем задержаться: как ни странно, здесь лучшие мозаики собора (XIII век)  грандиозная, хоть и наивно пересказанная (нартекс предназначается для неофитов) ветхозаветная история, начиная с Сотворения мира (правый купол). На своде арки  история Ноя и потоп, на своде второй  Вавилонская башня; напротив входной двери  Мадонна с апостолами и евангелистами (очень древняя, XI века). В левом куполе  история Авраама; еще левее история Иосифа и Моисея (часть можно будет увидеть на выходе). Приметный святой Марк в белом одеянии над дверью  продукт XVI века, когда секрет наивности был уже утрачен, а секрет гениальности не приобретен (не всеми, во всяком случае).
Прямо из нартекса ведет узкая лестница на хоры и Лоджию Кавалли (Loggia dei Cavalli)  балкон, откуда открывается невероятный вид на пьяццу и лагуну и где стоит копия римской бронзовой квадриги II века, до 1204 года украшавшей ипподром в Константинополе. Символическая мощь этого трофея так гипнотически велика, что на него зарились все несостоявшиеся завоеватели Венеции  пока не пришел Наполеон и не увез коней на площадь Согласия в Париж, где они простояли с 1797 по 1815 год. Оригинал квадриги передвинут сейчас на хоры. На хорах также небольшой музей, из экспонатов которого самым ценным является Pala Feriale  доска из семи икон работы Паоло Венециано (1345). Лоджия Кавалли Лето: пн-вс 9.45-17.00; зима: пн-вс 9.45-16.45 Вход  3

Входя в собор, держитесь крепче на ногах: неровные мраморные полы, золотой опиум мозаик Будьте начеку: если справа открыта дверь, идите туда немедленно, так как обычно она заперта. Там находятся баптистерий (Battistero, с надгробием дожа Андреа Дандоло, 1354, и огромным гранитным блоком, привезенным из Сирии в XII веке; утверждается, что это часть горы Фавор, где произошло Преображение) и капелла Дзен (Cappella Zen, по имени кардинала Дзена). В капелле барельеф с фигурой Богоматери, вырезанный якобы из горы, из которой Моисей извлек воду, и потому до сих пор влажный; а также мозаики XII-XIV веков и скульптура Мадонны в алтаре работы Антонио Ломбардо (1506). О посещении баптистерия и капеллы Дзен можно договориться по тел. 041 522 52 02
Путь под куполами приводит ко входу в сокровищницу (Tesoro), где выставлены чаши и иконные оклады, вывезенные из Константинополя, а также местные вещи в том же вкусе. Именно Византия (через импортированных оттуда жен) привила дожам вилку, духи, мозаики и общую тягу к роскоши. В отдельной комнате  другие трофеи: кусочки костей, иссохшие руки. В списке реликвий нож, которым пользовались во время Тайной вечери, кусок черепа Крестителя, нога святого Георгия, палец Марии Магдалины, образец почерка евангелиста Марка, молоко Богородицы, шип с тернового венца Спасителя и три камня, которыми был забит святой Стефан. Сокровищница Лето: пн-сб 9.45-17.00, вс 14.00-17.00; зима: пн-сб 9.45-16.45; вс 13.00-16.45 Вход  3
Отсюда по нескольким ступенькам вы попадаете в алтарную часть, отгороженную низкой преградой. Мощи святого Марка, как утверждается,  в саркофаге под алтарем; однако вероятно, что они погибли в пожаре в 976 году (считается, что тогда они были лишь потеряны, а в 1094 году, во время перестройки храма, чудесным образом обнаружили себя, высунув руку из колонны). В главной апсиде вас встречает излишне правдивый Христос Вседержитель (1506), под ним четыре святых патрона Венеции  очень ранняя мозаика (1100). Входная плата взимается за созерцание предмета, в который венецианцы инвестировали одновременно золотой и духовный запас,  алтаря Пала-д’Оро (Pala d’Oro). 250 эмалей, скрепленных драгоценными камнями, были в виде исключения не украдены, а заказаны в Константинополе в 976 году (еще в период дружбы с Византией); все эти изумруды и сапфиры надо бы представить себе на фоне тогдашних голых стен. Параллельно с их украшением доделывался и Пала-д’Оро; византийских императриц аккуратно перековывали в местных святых. Все византийское тщательно пережевывалось, чтобы стать телом Венеции. Алтарная часть и Пала-д’Оро Лето: пн-сб 9.45-17.00, вс 14.00-17.00; зима: пн-сб 9.45-16.00, вс 13.00-16.45 Вход  1,50
Теперь уже остается только уходить. На обратном пути вы видите центральный купол со сценой Вознесения (XIII век). Главная религиозная святыня  справа, в капелле: чудотворная икона Богоматери Никопеи (конца XII века) из Константинополя. По той же стене капелла Сант-Исидоро с мозаиками середины века, не тронутыми позднее, и капелла Мадонны Деи-Масколи с хорошими мозаиками в стиле Раннего Ренессанса. Ничего этого туристам увидеть не дано.
Обычно, выйдя из собора, туристы забираются на кампанилу (Campanile), колокольню Сан-Марко. Кампанила, в свои 99 метров самая высокая в городе, исполняла функции колокольни, сторожевой башни, маяка и места публичных унижений (до XIV века с нее в клетках cвешивали священников, замеченных в содомском грехе). Нынешние формы башня приобрела в 1514 году, когда после очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани: после неудачной морской операции он хотел застраховаться от ареста и поправить репутацию (и поправил  через шесть лет Гримани был избран дожем). Панорамой с кампанилы любовались Галилей (в 1610 году он демонстрировал здесь свое изобретение, телескоп) и Гете, который отсюда впервые увидел море. Иностранцам разрешалось подниматься только в прилив, когда они не могли видеть систему мелей и каналов между ними в лагуне. А 14 июля 1902 года в 9 часов 55 минут утра кампанила Сан-Марко рухнула; накануне она дала трещину, поэтому даже оркестрам на пьяцце запретили играть, и все, затаив дыхание, ждали конца. Башня превратилась в груду пыли так деликатно, что собор остался невредим и погиб только неосторожный кот; архангел Гавриил с вершины приземлился на ступенях базилики. Восстановление заняло 9 лет; Лоджетту собрали по кускам. 25 апреля 1912 года кампанила была открыта.
Башня более скромной высоты слева от собора  Часовая башня (Torre dell’Orologio, 1496-1506, Мауро Кодусси и Пьетро Ломбардо). Вот уже много лет здание закрыто своей собственной фотографией; под ней (снизу вверх) скрыты часы, ниша со статуей Богоматери, крылатый лев и два мавра на крыше  последние, впрочем, видны и сейчас. Маврами они не являются, просто почернели от времени. Часовая башня стоит на краю пьяццетты Леончини (piazzetta dei Leoncini), названной так по порфировым фигуркам львов, хотя сейчас ее следовало бы назвать пьяццеттой туристов-жующих-дорогие-невкусные-бутерброды. Когда-то здесь происходили более интересные вещи: святой Марк необычайно эффектно спас раба от казни, как можно видеть на картине Тинторетто в Академии художеств.
ОТ ПЬЯЦЦЫ К РИАЛЬТО Этот путь, который вам, вероятно, придется преодолевать часто, начинается за зданием Старых прокураций. У него есть несколько вариантов, но все улицы тут узкие и невыносимо людные  придется работать локтями. В Средние века путники ездили тут верхом, пока в 1291 году эту практику не запретили.
Один из путей к Риальто ведет через мерчерии (Mercerie)  средневековые торговые улицы (они начинаются с правой стороны Прокураций). Мерчерий пять, одна за другой: Merceria dell’Orologio, di San Zulian, del Capitello, di San Salvador, del 2 Aprile; того же характера и параллельные им калле Спадариа (сalle Spadaria) и калле Спеккьери (сalle dei Specchieri). Когда-то здесь были лавки с восточными тканями, теперь их заменил международный конфекцион. Вы имеете полное право сосредоточиться на последнем (архитектура этих улиц интереса не представляет), однако все здесь cлишком дорого; обедать тут тоже не стоит. Посередине пути мерчерии выводят на неожиданно тихое кампо с маленькой, напоминающей мавзолей церковью Сан-Дзулиан (San Zulian, венецианский вариант святого Юлиана-Джулиано). Нынешнее здание построено в XVI веке Сансовино на деньги врача Томмазо Рангоне, который разбогател на лекарстве от сифилиса, прославился книгой «Как дожить до 120 лет» (сам он дотянул только до 80) и собрал крупную библиотеку (украшающие фасад надписи на греческом и иврите указывают на его эрудицию). Экстравагантный спонсор велел в центр фасада поместить свой портрет (скульптор Алессандро Витториа), ныне грустно сидящий за решеткой, защищающей его от голубей. Внутри поздняя «Пьета» Веронезе (справа от главного входа). Посещение церкви Сан-Дзулиан пн-вс 7.30-14.30
Тщеславие Рангоне было еще новым феноменом для прежде скромной Венеции; к XVIII веку, кроме личных удовольствий, граждан этого города вообще мало что интересовало. По мерчерии Сан-Дзулиан вы выйдете к мостику (Ponte dei Bareteri), а на доме прямо над ним (на мерчерии Капителло) увидите застекленный балкон; это казино Веньер (Casino Venier), принадлежавшее в XVIII веке Елене Приули, жене прокуратора Веньера. Слово «казино» означает «домик», но скоро так стали называть увеселительные заведения, где игра была лишь одним из вариантов проведения досуга. Казино бывали и открытые, но это принадлежало к самым эксклюзивным. Из окна Елена наблюдала за толпой и, выбрав жертву, приглашала ее в альков. Были и потайные окошечки, и запасные выходы. Сейчас здесь французский культурный центр; обаяние и знание французского языка могут помочь проникнуть внутрь (обстановка сохранилась).

Другой путь от Сан-Марко к Риальто чуть спокойнее и ведет по длинной и прямой калле Фаббри (сalle dei Fabbri), выход на которую посередине Старых прокураций. В ряду чисто сувенирных лавок поразительнее всех маленький, но не сдающийся туристам хозяйственный, где продается даже спрей для отпугивания голубей (рядом с площадью Сан-Марко это просто-таки подрывной жест). Если свернуть направо на калле Фьюбера (сalle Fiubera), а с нее во второй переулок налево, вы попадете в старый армянский квартал, где стоит самая секретная церковь Венеции, Санта-Кроче-дельи-Армени (Santa Croce degli Armeni). У нее нет даже фасада, а вход из низкой подворотни. Армянская (католическая) община Венеции возникла в XIII веке; храм  конца XVII века. Внутри это интимное и красивое пространство, но открыт храм только утром по воскресеньям.
Третий, самый спокойный, путь к Риальто начинается из-под арки под левым краем Старых прокураций, с бачино Орсеоло (Bacino Orseolo), живописного паркинга гондол. Гондольеры здесь весело форсят перед фотографами, а не ноют свое обычное «гондола-гондола», как таксисты в Шереметьево. Отсюда по набережной Орсеоло и калле Гольдони вы выходите на кампо Сан-Лука (campo San Luca), сворачиваете направо и без потерь в живой силе попадаете к Риальто.
Все три пути на Риальто в конце выводят на благоухающее цветочным магазином кампо Сан-Сальвадор (campo San Salvador), где стоят два похожих барочных фасада, богатых выпуклостями (Джузеппе Сарди, 1650-1660-е). Одно здание  бывшая скуола Сан-Теодоро, где теперь проходят концерты, второе  церковь Сан-Сальвадор (San Salvador), обычно совершенно безлюдная. Ее ренессансный интерьер (Спавенто и Туллио Ломбардо, первая треть XVI века) куда интереснее фасада: такое огромное пространство классических форм в Венеции редкость и напоминает скорее Флоренцию. От Венеции, впрочем, идея сделать несколько куполов, как в соборе Сан-Марко,  византийский прием, только тут купола расположены не по-византийски  кучкой, а по-западному  в линию.
Главное сокровище церкви (по правой стене)  позднее «Благовещение» Тициана (1566), где между порывистым ангелом и застеснявшейся Марией пробегает искра. Если вы только приехали в Венецию, вы можете подумать, что у вас впереди много Тицианов, однако это не так: художник делал карьеру за границей, так что хороших его работ в Венеции мало. В алтаре еще один Тициан, «Преображение» (1560), уже хуже. Слева от алтаря большая «Трапеза в Эммаусе», где трапезничающие обходятся без вилок; хорошая картина, но не Карпаччо, как написано на этикетке; возможно, старая копия с Беллини. В конце правого нефа надгробие Катерины Корнаро, единственной женщины, оставшейся в венецианской политической истории, жизнеописание которой похоже на авантюрно-сексуальный роман в духе Дюма. Посещение церкви Сан-Сальвадор Лето: пн-сб 9.00-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00; зима: пн-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00

На кампо спрятан и монастырь Сан-Сальвадор (Convento di San Salvador), где в 2003-м открылось аудиовизуальное шоу, спонсированное национальным телефонным оператором Telecom, так что туда можно вполне легально (и бесплатно) зайти, чтобы увидеть два монастырских двора-клуатра идеальных форм (Сансовино, XVI век) и трапезную с росписью. Шоу само по себе не лишено интереса (в полуподвале, где водные врата монастыря, красивая видеоинсталляция), а кроме того, здесь мало народу, дешевое кафе и бесплатный выход в интернет. Колонна в центре площади  мемориал революции 1848 года. Отсюда шаг до кампо Сан-Бартоломео (campo San Bartolomeo), которое лежит уже у подножия моста Риальто. Днем это вертеп шопинга, вечером у памятника Гольдони встречаются местные ввиду прогулки по барам. Далеко идти не надо: многие бары прячутся в переулках вокруг кампо, другие  за мостом, вокруг рынка. На самой набережной у Риальто венецианцы никогда не едят, и путешественникам стоит последовать их примеру. Telecom Italia Future Centre в монастыре Сан-Сальвадор вт-вс 10.00-18.00
ОТ ПЬЯЦЦЫ К МОСТУ АКАДЕМИИ Этот путь гораздо комфортабельнее мерчерий  улицы тут были расширены в XIX веке. Здесь вообще многое напоминает о новом времени, да и открывается он за колоннадой Наполеоновского крыла. Это  Венеция light, для начинающих, европеизированная, в которой нет ничего средневекового. Один из домов по Сан-Моизе (salizzada San Moisи), тот, где гостиница Firenze, сохранил вывеску шляпника  поставщика австрийского императора  середины XIX века, когда Венеция была чудаковатой провинцией Вены. Следующий переулок налево  калле Ридотто (calle del Ridotto), где в палаццо Дандоло (№1332) с 1638 по 1774 год работал самый популярный в Венеции игорный дом. В его десяти залах играть могли все желающие, но только в масках. Закрыт Ридотто был в конце концов из финансовых опасений: сыновья патрициев проматывали здесь золотой запас страны. Известное мотовство чувствуется и в архитектуре церкви Сан-Моизе (San Moisи, 1668, Алессандро Треминьон), которая на вашем пути слева; в XIX веке с ее фасада даже пришлось снять несколько скульптур, так как здание грозило рухнуть. Этот фасад осмеян всеми архитектурными теоретиками: чистая классическая основа тут действительно покрыта какой-то мелкой скульптурной плесенью. Зато таких верблюдов вы не увидите нигде. Их автор, скульптор Генрих Мейринг, также изваял в интерьере гору Синай практически в натуральную величину. Может быть, эта скульптура покажется вам немного оперной; но ведь тут же и микрофон, заготовленный для проповеди. Посещение церкви Сан-Моизе пн-сб 9.30-12.30
Под углом стоит другое здание, тоже многократно охаянное,  модернистский отель Bauer-Grьnwald (1960-е); но если понять эту непристойно голую постройку как полемический выпад, она покажется интереснее. Обратите внимание на острый угол фасада  одна стена слегка вогнутая, чтобы шпилька венецианским красотам была побольнее.
За мостом начинается калле 22 Марта (calle XXII Marzo), витрина самых дорогих магазинов города. Стильно здесь было бы отобедать в ресторане La Caravella, а до бутербродов лучше не опускаться, поскольку они ненамного дешевле. Свернув направо на калле Весте (calle delle Veste), вы, если не застрянете в хорошем баре Vino Vino, выйдете на кампо Сан-Фантин, где стоит знаменитый театр Ла Фениче (La Fenice, «Феникс». Кампо спрятано так, что здесь ходят лишь те, кто знает дорогу; театр виртуозно вписан в участок между каналами, и одно это придает этому крошечному кварталу ореол избранности. К тому же Ла Фениче, в отличие от других музыкально-театральных учреждений Венеции, не дешевка, а оперный театр высочайшего уровня и серьезный концертный зал. Неоклассическое здание построено молодым Джанантонио Сельва в 1792 году, на закате республики, и в нем есть рафинированность, свойственная концам эпох. Интерьер  дорогая игрушка: деревянный, плюшевый, интимный, с великолепной акустикой. Театру пришлось стать очагом патриотической фронды в годы австрийской оккупации. На премьерах «Риголетто» и «Травиаты» на сцену бросали букеты с именем Верди  посвященные знали, что это еще и аббревиатура Vittorio Emanuele Rе D’Italia  Виктор-Эммануил, король Италии.
В полном соответствии с названием «Феникс» дважды выгорал дотла: в первый раз это произошло в 1836 году, во второй  20 января 1996 года, при весьма подозрительных обстоятельствах. Огонь занялся в двух местах сразу, сигнализация была выключена, каналы вокруг как нарочно спущены для очистки, а в результате пожара фирмы-реставраторы получили многомиллионные контракты. Восстановление шло 8 лет и закончилось лишь в 2004 году.
Маленькое кампо Сан-Фантин (campo San Fantin) само похоже на декорацию: так и кажется, что сейчас сверху спустят большую желтую луну и кто-то запоет. В партере  столики ресторана Teatro, а в любовно расставленных фасадах есть нечто картонное. Один из них  лаконичная церковь Сан-Фантин (San Fantin, Себастьяно да Лугано и Скарпаньино, 1507-1564); другой  барочное (Алессандро Витториа, 1592-1600) здание, где с 1812 года находится Атенео-Венето (Ateneo Veneto), благотворительное общество наук и искусств. До этого здесь была благотворительная организация средневекового типа  скуола Сан-Джироламо, члены которой сопровождали смертников к месту казни (поэтому она называлась еще Scuola della Buona Morte, «скуола доброй смерти». Внутри это типичное венецианское учреждение, кого бы оно ни поддерживало  узников или науку; оно до краев наполнено живописью. На стенах, потолках, над дверями Веронезе, Строцци, Фонтебассо Все носит приятно жилой, а не музейный характер. Атенео-Венето Campo San Fantin 1897, вход с калле Верона (calle Verona) пн-пт 10.00-12.30, 15.30-19.00
Калле 22 Марта, если на нее вернуться и пойти дальше, выведет на кампо, названное по церкви Санта-Мария-дель-Джильо (Santa Maria del Giglio, то есть Cвятой Марии с Лилией). Как и в Cан-Моизе, перед вами позднее барокко, выделывающее разные скульптурные фортели от глубочайшей скуки (Джузеппе Сарди, 1678-1683). Фасад был сделан на деньги семейства Барбаро; только их, а вовсе не святых, вы и видите (в компании Чести, Славы, Добродетели и Мудрости). Самый молодцеватый, полководец Антонио, был уволен за некомпетентность во время обороны Кандии (Ираклион на Крите), что не помешало украсить цоколь рельефами венецианских крепостей, включая и Кандию. В сакристии хранится «Мадонна с младенцем» якобы Рубенса, но некоторыми эта атрибуция оспаривается. Посещение церкви Санта-Мария-дель-Джильо пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50, входит в систему Chorus
Над домами все еще маячит белый призрак Фениче; свернув в переулок (calle Piovan, он же Gritti) мимо магазина Bevilacqua, можно в конце увидеть портал театра, выходящий на воду. Если же идти вперед, то один шаг  и вы на кампьелло Фелтрина (сampiello Feltrina), где стоит розовое готическое палаццо Малипьеро (Palazzo Malipiero)  здание характерной административно-хозяйственной судьбы: в Средние века это была одна из многих ведомственных гостиниц  дом для приезжих из города Фельтре. Со временем управляющие таких домов начинали их cамовольно сдавать, и хотя еще в 1502 году эту «приватизацию» пытались запретить, тяжбы велись до наполеоновских времен.
Следующая площадь  кампо Сан-Маурицио (сampo San Maurizio) с красивой неоклассической церковью Святого Маврикия, которая напоминает минималистскую архитектуру Французской революции (Джанантонио Сельва и Антонио Дьедо, 1806-1828). Церковь всегда закрыта. Слева от нее другой памятник благородных, чистых форм  рельефы начала XVI века на здании бывшего землячества албанцев, скуолы Албанези (Scuola degli Albanesi, на углу сalle Piovan  но не той, что упомянута выше). Определяют атмосферу кампо антикварные лавки, как ультрадорогие (Trois, где торгуют подлинными и новыми тканями в стиле модерн), так и более доступные. Несколько раз в год здесь бывает антикварный рынок, где средневековые мадонны соседствуют с целлулоидными пупсами 1950-х годов. В палаццо Росси (Palazzo Rossi, 2757-2758) зимой 1884-1885 годов жил художник Михаил Врубель, готовившийся писать иконы для Кирилловской церкви в Киеве. Врубель честно изучал византийские мозаики (тогда не популярные абсолютно ни у кого, кроме упрямых православных), однако в его эскизах проглядывает в первую очередь лицо одной киевской дамы, кстати (или некстати), жены спонсора всего проекта. В Киев Врубель вернулся в бархатном костюме с панталонами до колен, чем наделал там немало шуму.
Над кампо Сан-Маурицио нависает накренившаяся кампанила соседней церкви Санто-Стефано; выйдя к воде за церковью Сан-Маурицио, можно увидеть, какими мощными контрфорсами ее укрепляли. А переходя следующий за кампо Маурицио мостик, взгляните направо: апсида Санто-Стефано  уникальный случай в Венеции  перекинута поверх канала. В отлив под ней проходит гондола.

Сама церковь Святого Стефана (Santo Stefano) стоит на следующем кампо, одноименном ей. Постройка готическая, XIV века, самая красивая часть  портал со стороны переулка. Внутри церковь просторная, достойная, с живым, не тронутым коммерцией духом; в древности ее шесть раз переосвящали из-за то и дело случавшихся в ней убийств, и, видно, в последний раз вышло освятить крепко. Особой формы деревянный свод напоминает днище корабля; бронзовая бляха в полу  надгробие адмирала Франческо Морозини, последнего героя морских сражений Венеции. Справа от алтаря дверь в сакристию, где хранятся три поздних Тинторетто: «Моление о чаше», «Омовение ног» и одна из «Тайных вечерь», которых в Венеции несколько  и все разные. Посещение церкви Санто-Стефано пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход в сакристию  2,50, входит в систему Chorus

Огромное кампо Санто-Стефано (cаmpo Santo Stefano, на картах оно еще бывает обозначено как campo Francesco Morosini), где вплоть до начала xix века устраивались бои быков,  одно из главных в Венеции мест встречи, чему служит и местный «памятник Пушкину»  фигура писателя-демократа XIX века Никколо Томмазео, у которого из-под пальто вываливаются увесистые тома. Помимо достаточно приятных (хотя и недешевых) кафе, на кампо есть и более современное место встречи  лучший в городе интернет-пункт Net House, открытый круглосуточно. В глубине (№3395) стоит прямо-таки петербургское по масштабам палаццо Пизани (Palazzo Pisani, 1614-1615), громкими руладами сообщающее о своем нынешнем назначении,  теперь это консерватория. Белая церковь Святого Виталия, Сан-Видал (San Vidal), фасад которой копирует образцы Палладио, находится уже на соседнем кампо (campo San Vidal). Вечерами в ней концерты, но загляните сюда днем, когда продают билеты,  в алтаре трогательный Карпаччо (святой Виталий с компанией, на чудесном смирном коне). Если вас интригует сад за высокой стеной, то это палаццо Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli Franchetti, 1870-е), где сейчас расположен один из многочисленных культурных фондов; поднимаясь на мост Академии, слева вы увидите насупленного льва с табличкой Lavoro («Труд» в зубах, который сторожит этот роскошный сад.

ОТ МОСТА АКАДЕМИИ К РИАЛЬТО Из трех главных дорог треугольника Сан-Марко эта  наименее людная. Совсем мало народу на западной оконечности района, где почти нет остановок вапоретто. Сюда можно попасть от моста Академии переулками или  от кампо Санто-Стефано по калле Боттеге (сalle delle Botteghe, где вас почти в любое время суток ждет гениальная забегаловка Da Fiore рядом с одноименным рестораном) и улице Сан-Самуэле (salizzada San Samuele). С 1984 года гладкое, хорошо откормленное палаццо Грасси (Palazzo Grassi)  уже не памятник XVIII века, а продукт богатого музейного дизайна: его перестроила архитектор Гае Ауленти по заказу фирмы Fiat, которая купила здание для масштабных выставок. Церковь Сан-Самуэле (San Samuele; древняя, но перестроенная в XVII веке, внутри есть фрески XV века) бывает открыта, только если там продолжение выставки в палаццо Грасси. Если вас удивляет набор венецианских святых, то вы правы: ни Моисей, ни Самуил (ни Иов, чья церковь в Каннареджо) не относятся к числу стандартных церковных патронов, это ветхозаветные персонажи. Интерес к этим сильным (почти богоборческим) героям характерен скорее для протестантских стран. Если уйти с кампо по улице Малипьеро (salizzada Malipiero), то с правой стороны будет дом, где на Пасху 2 апреля 1725 года родился самый знаменитый венецианец  Джакомо Казанова. Сын актеров соседнего театра, он, по его собственному признанию, был «до восьми с половиною лет слаб умом», а позже отправился учиться в Падую (в самой Венеции образовательных учреждений, включая начальные школы, не было вообще).
Отсюда легко вернуться на кампо Санто-Стефано и двинуться налево к Риальто. Выйдя на первый же мост, вы имеете шанс попасть в монастырь Санто-Стефано (Convento di Santo Stefano), о котором знают только граждане Венеции, и то предпочитают забыть (здесь налоговое управление). Прямо на мосту обернитесь, и вы увидите готический портал с благочестивым рельефом, за которым два изумительно математических клуатра, ренессансный и готический. Посещение монастыря Санто-Стефано пн, ср, пт 8.45-12.45, вт, чт 8.45-12.45, 14.45-16.45
Сейчас вы уже на кампо Сант-Анджело (campo Sant Angelo). Церкви Сант-Анджело больше нет. Кампанила ее кренилась едва ли не сильнее, чем кампанила Санто-Стефано, и в 1445 году пришлось призвать именитого специалиста из Болоньи. Он сделал свое дело, кампанила послушно выпрямилась, был дан пир в честь гения, а на следующее утро башня рухнула. Но мастер уже уехал  решать более масштабные задачи в далекой Московии; его звали Аристотель Фиораванти, и он приложил руку к строительству Московского кремля.
Отсюда начинается торговая калле Мандола (calle della Mandola, то есть Миндальная), от нее вправо идет рио-терра Асассини (rio terrа degli Assassini, то есть улица Убийц  никто не знает, почему она так называется). Влево от калле Мандола отходит одноименная рио-терра (rio terrа della Mandola), по которой можно сделать крюк к музею-квартире художника, дизайнера тканей и коллекционера Мариано Фортуни (1871-1949). Даже если вы такого художника не знаете (и не надо), вы можете подпасть под обаяние здания  раннего, хрупкого готического палаццо, вход в которое, с деревянным балконом и лестницей, отвечает вашим мечтам о старом Тбилиси. Одним боком музей выходит на пустынное кампо Сан-Бенедетто (campo San Benedetto или San Beneto), где стоит церковь Cан-Бенето (San Beneto). Если вы увидели, что она открыта, сегодня ваш день. Церковь XVII века, в ней есть несколько хороших картин Строцци и Тьеполо. Музей Фортуни San Marco 3780, San Beneto 041 520 09 95 вт-вс 10.00-18.00 Вход  4, со скидкой  2,50
Калле Мандола выводит на кампо Манин (campo Manin), неприятно удивляющее наличием современного здания. Именитый архитектор Пьер Луиджи Нерви, который строил эту сберкассу (Сassa di Risparmio) в 1964 году, не хотел плохого  он даже, как во Дворце дожей, сделал нижний этаж легче верхнего. Не получилось, бывает. Здание сознательно построено как задник для памятника Даниэле Манину, лидеру революции 1848 года; герой нового среднего класса, адвокат и наполовину еврей, Манин сумел смыть пятно с имени республики  и имени своего однофамильца, дожа Лодовико Манина, который в 1797 году вяло и трусливо сдал страну Наполеону. Последняя героическая страница в истории Венеции была короткой  революцию расстреляли с воздуха, Манин умер в изгнании в Париже, где до конца жизни служил скромным учителем итальянского.
На правой стене сберкассы есть мемориальная доска, которая сообщает, что на ее месте была типография Альдо Мануция, одного из крупнейших издателей cвоего времени. Книгопечатание изобрел в 1450 году Гуттенберг, но уже к концу XV века мировым издательским центром стала именно Венеция  здесь печаталось книг в три раза больше, чем в Париже. Мануций открыл свое издательство Aldine в 1490 году и совершил революцию, изобретя убористый шрифт курсив (по-латыни italico), карманный формат in octavo, а также остроумный метод получения бесплатного труда: авторов, зашедших по делу, заставляли помогать в редактуре (не избежал этого и Эразм Роттердамский). Книга рассматривалась в Венеции как бизнес; своих писателей тут практически не было. Исключением стал в XVI веке Пьетро Аретино, чей прах покоится в церкви Сан-Лука (San Luca, сверните перед сберкассой налево и вернитесь немного назад). Аретино  первый в мире свободный автор-эссеист, для которого письмо было именно бизнесом, а не поиском истины. Он издавал свои политические сатиры отдельными книжками и жил на доход с этого; его темы и позиции определялись исключительно рынком, и он порой продавал свое влиятельное перо одновременно двум враждующим сторонам. Писал он и об искусстве и вместе с Сансовино и Тицианом составлял арт-мафию своего времени, эффективно вытеснявшую других из истории искусства.

Больше в церкви Сан-Лука ничего интересного нет. Отсюда вы выйдете на кампо Сан-Лука (campo San Luca; в виде исключения оно не там, где одноименная церковь): стоящий там мраморный пьедестал сообщает о том, что это географический центр города. Социальный же центр  мост Риальто, до которого остается пара шагов.

Напоследок взгляните на палаццо Контарини-дель-Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo, 1499; указатель от кампо Манин), знаменитое своей спиральной лестницей; такие в Венеции были не редкость, но это и правда яркий экземпляр. Лестница не самых гармоничных пропорций, но в том-то и прелесть венецианской архитектуры  есть в ней что-то самодельное. Если вы видели лестницу на открытках, она окажется меньше, чем вы думали; строго говоря, это лестница черного хода, и вокруг жилой двор, где пахнет макаронами и умоляют не шуметь. Палаццо Контарини-дель-Боволо Лето: пн-вс 10.00-18.00; зима: пн-пт 10.00-18.00, сб-вс 10.00-16.00 Вход  3

07. БОЛЬШОЙ КАНАЛ ОРИЕНТАЦИЯ Большой канал (Canal Grande)  главная улица Венеции, однако для пешехода она недоступна: набережных здесь почти нет. Этот променад, на котором вы неподвижны, а дома скользят мимо,  своего рода кино древности; неудивительно, что такой город считали чудом. Это нам жизнь на воде кажется архаической  мы сравниваем гондолу с автомобилем, но люди Средневековья видели в ней коня, только волшебно смирного и неутомимого. Казалось, венецианцы оседлали стихию, для всех остальных опасную.

На Большом канале хорошо видно, как Венеция презирает тех, кто не умеет плавать. Фасады дворцов можно увидеть только с воды: человек без лодки должен чувствовать себя здесь так же ужасно, как человек без машины в Лос-Анджелесе. К счастью, сегодня в Венеции надежный общественный транспорт, и по Большому каналу днем и ночью ходят вапоретто. Чтобы все разглядеть как следует, лучше плыть на №1, который идет медленнее других, и смотреть только на один берег: тогда заметнее, что Большой канал  это лента почти непрерывного фасада, эфемерный экран, за которым не всегда чувствуется материя.

В сторону вокзала идеально плыть утром (народу несравнимо меньше), а от вокзала к Сан-Марко, напротив, во второй половине дня. Совершенно уникальная поездка  Большой канал ночью. В этой главе описывается путь к Сан-Марко, при котором впечатления нарастают, а не рушатся.

ОТ ВОКЗАЛА К САН-МАРКО: ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Вапоретто, отходящий от вокзала в сторону Сан-Марко, проходит под мостом Скальци мимо фасада церкви Скальци, затем мимо церкви Сан-Джеремия, за которой видно стоящее торцом палаццо Лабиа; первая остановка по той же стороне будет у незаконченного фасада церкви Сан-Маркуола. Все это, впрочем, вы увидите и с суши. Настоящий Большой канал  класс, апломб и, главное, эксклюзив (то, что можно увидеть только с воды)  начинается со здания палаццо Вендрамин-Калерджи (Palazzo Vendramin Calergi), которое вы узнаете по подозрительно гостеприимному синему причалу (сейчас это казино). Великолепное палаццо (Мауро Кодусси, 1481-1509) входит во все учебники как пример переноса на венецианскую почву (скорее воду) принципов Высокого Ренессанса, выработанных во Флоренции. Приметой стиля является прежде всего упорное изобилие кругов: указание на небо, выраженное в готической стрельчатой арке, уступает место указанию на себя самого, стоящего в центре вещей. Палаццо Вендрамин известно также как место, где в 1883 году умер один из жильцов, снимавший 15-комнатные апартаменты,  Рихард Вагнер, положивший начало распространенной идее о необходимости скончаться именно в Венеции.

Следующее палаццо, достойное особого упоминания,  готическое Ка-д’Оро (Ca’ d’Oro, 1420-1430-е), которое пользуется репутацией самого красивого на Большом канале (слово «ка» означает casa, то есть просто дом; Ка-д’Оро  «золотой дом». Если палаццо Вендрамин  гордый объем, то это  плоскость, к тому же изъеденная воздухом. При постройке дом был выложен сусальным золотом и раскрашен ультрамарином и киноварью (самыми дорогими красками того времени); плывущий мимо должен был не верить своим глазам, считая, что перед ним мираж. Для престижа нанята была та же бригада, что работала во Дворце дожей. Здание сменило много владельцев; одним из них оказался князь Трубецкой, в 1847 году подаривший его балерине Тальони. Отставная прима провела в здании жесточайший ремонт, уничтожив внутри все следы готики. С 1927 года здесь располагается музей.

Неказистое Ка-да-Мосто (Ca’ da Mosto) сразу после следующего канала (у него нелепо асимметричная аркада в нижнем этаже),  совершенно обычное палаццо, но очень древнее, XIII века. Хорошо видна структура дома, типичная для выходящего на канал дворца: в нижнем этаже он открыт в воду  там был вестибюль, где складывали семейные гондолы и товары (практически все аристократы занимались бизнесом); на втором этаже ряд окон, соответствующих парадному залу, идущему в глубину; по бокам мелкие помещения для домочадцев и челяди. Такой дворец есть прежде всего автономная хозяйственная единица; пищу и пресную воду запасали на годы вперед. Многие наживались на своей недвижимости: здесь, например, с XV по XIX век была частная гостиница Leon Bianco, где останавливались особы королевской крови, в том числе и цесаревич Павел Петрович с супругой Марией Федоровной (под именем графа и графини Северных). Грузная постройка прямо перед мостом Риальто  Фондако-деи-Тедески (Fondaco dei Tedeschi, Немецкое подворье), где в прошлом квартировали и держали добро заальпийские купцы. Подворье существует как минимум с XIII века, нынешнее здание было построено в 1508 году, а фасад, выходящий на канал, расписали Джорджоне и Тициан. Остатки этих росписей ныне в Ка-д’Оро, а здесь  главпочтамт.

Вот-вот вас накроет мост Риальто (Ponte di Rialto). Со стороны вокзала он украшен рельефами со святыми Марком и Теодором, с противоположной  сценой Благовещения. Нынешний мост  уже шестой на этом месте. Первый был наплавным; третий рухнул в 1444-м под свадебной процессией; пятый, разводной, показан на картине Карпаччо в Академии. В 1524 году было решено наконец построить каменный, и после шестидесятилетних дебатов сенат выбрал проект Антонио да Понте (по-нашему  Мостовщикова), архитектора-технолога соляного министерства, причем только потому, что он предложил вариант с одним пролетом. Палладио и прочие звезды предпочли три, что по пропорциям, безусловно, грамотнее, но усложняет судоходство. Мост Риальто, как и все в Венеции, кажется нам очень красивым, но на самом деле это памятник прагматизму: фактически не мост, а все тот же город, только широко расставивший ноги, не заботясь об эстетике. Жизнь на мосту ни на секунду не прерывается: пока вы проплываете под ним, над вами успевают продать в среднем 0,3 кожаных портфеля.
В этом месте у Большого канала возникает набережная. В конце ее два очень древних палаццо (XII века), сильно отреставрированных в XIX веке: палаццо Лоредан и палаццо Фарсетти (Palazzo Loredan, Palazzo Farsetti), с высокими круглыми арками и колонками, как будто стоящими на цыпочках. У левого здания капители оригинальные. Сейчас в обоих зданиях мэрия. Высокое светло-серое палаццо с мощным карнизом и флагами Италии и ес на левом углу следующего канала  палаццо Гримани (Palazzo Grimani, 1559) по проекту Санмикели, архитектора, специализировавшегося на строительстве крепостей. Колоссальный размер дворца отмечен анекдотом: якобы молодой человек, сватавшийся к девушке из рода Тьеполо и отвергнутый отцом невесты как малоимущий, назло построил напротив палаццо Тьеполо свое, сделав окна больше, чем двери в доме несостоявшегося тестя.

На левом углу следующего канала стоит розовое палаццо Бенцон (Palazzo Benzon), где в начале XIX века был популярный салон  к графине Кверини-Бенцон заезжали и Байрон, и Канова, и поэт Пиндемонти, застрявший у вас в голове благодаря Пушкину. Экстравагантной даме о ту пору было за шестьдесят; за двадцать лет до этого она приветствовала приход Наполеона и, по воспоминаниям очевидцев, неистово плясала на площади, одетая в одну только античную тунику.

Каналом дальше вас ждет архитектурная удача  белое палаццо Корнер-Спинелли (Palazzo Corner-Spinelli) на очень высоком рустованном цоколе. Это Кодусси; дворец строился одновременно с палаццо Вендрамин (1490-1510).

После остановки вапоретто Sant’Angelo кораблик огибает крутой поворот канала, Вольта-дель-Канал (Volta del Canal), на котором стоят четыре слепленных палаццо, принадлежавших когда-то семейству Мочениго (второе и третье идентичны). Некоторые из них так или иначе связаны с историями о страстях и предательствах. В первое в 1621 году переехала леди Эрандел, жена британского дипломата; в Совет десяти посыпались доносы, утверждавшие, что в доме часто бывает Антонио Фоскарини, бывший посол Венеции в Лондоне, которого уже однажды судили за измену и после трех лет волокиты оправдали. Фоскарини был мгновенно арестован и обезглавлен. Однако выяснилось, что беднягу оговорили: его отношения с британской леди носили чисто амурный характер. Тело извлекли из могилы и похоронили с почестями, а по всему городу расклеили объявления, где Совет десяти признавал свою прискорбную ошибку. В том же палаццо в 1818-1819 годах квартировал Байрон (с четырнадцатью слугами, собакой, лисицей, волком и обезьяной). Одна из его бесчисленных мимолетных побед, жена местного пекаря, из ревности кинулась на лорда с ножом, а когда это не помогло, выбросилась из окна в Большой канал. Владелец последнего палаццо Мочениго (готического) в свое время донес на Джордано Бруно, который бывал у него в гостях; венецианский сенат подчинился папскому вердикту (что делал далеко не всегда) и согласился на экстрадицию Бруно в Рим, где того и сожгли в 1600 году. Говорят, что с тех пор тут бродит его призрак.

Соседнее здание  палаццо Контарини-делле-Фигуре (Palazzo Contarini delle Figure) начала XVI века, с треугольным фронтоном и многочисленными гербами. Довольно долго в нем жил (пользуясь гостеприимством хозяина) Палладио. Здание с бестрепетными стеклопакетами  это палаццо Грасси (Palazzo Grassi), одно из последних на Большом канале (Джорджо Массари, 1748-1772). Его заказчики получили доступ в реестр знати, профинансировав войну с турками 1718 года (аналогичная история у палаццо Реццонико напротив, за строительством которого тоже наблюдал Массари). Ныне, в продолжение нуворишеской традиции, здесь напыщенный выставочный зал на содержании фирмы FIAT.
На краю следующего канала стоит неприметный дом, правый угол которого облицован бриллиантовым рустом и украшен колонной. Это все, что успели построить по заказу герцога Сфорца в 1460-е годы; судя по этому фрагменту, Ка-дель-Дука (Ca’ del Duca, «дом герцога» должен был стать огромной крепостью. Франческо Сфорца, самый удачливый из кондотьеров (наемных военачальников) XV века, служил то Венеции, то Флоренции, то папству, но главным образом себе самому, сумев не только сколотить состояние, но и (путем женитьбы и интриг) выйти в миланские герцоги, после чего он в битвах остановил экспансию Венеции в Ломбардии. Соседний дом  готическое палаццетто Фальер (Palazzetto Falier) с двумя застекленными балконами: типичная, но мало где сохранившаяся деталь венецианского дома. Затем идет ранняя постройка главного архитектора венецианского барокко Бальдассаре Лонгены: палаццо Джустиниан-Лолин (Palazzo Giustinian Lolin, 1623) с двумя обелисками на крыше. Сейчас здесь Музыкальный фонд Ольги и Уго Леви.

Вапоретто проходит под мостом Академии, и сразу за ним встает гигантское красно-белое палаццо Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli-Franchetti; реставрация 1870-х годов, фактически новая постройка). Настоящую готику (начала XV века) представляет палаццо Барбаро (Palazzo Barbaro, на дальнем углу следующего канала); оно все еще во владении семьи, у которой в 1870-х гостил Генри Джеймс. Дом описан в его романе «Крылья голубки» и снят в одноименном фильме. Литературные ассоциации продолжает (сразу после короткой набережной) крошечный домик Казетта-делле-Розе (Casetta delle Rose) с садом: здесь во время Первой мировой войны жил поэт Габриэле Д’Аннунцио  анархист, кокаинист и патриот, сделавший из своей жизни произведение искусства. Отсюда он отправлялся на летные вылазки (в 1918 году Д’Аннунцио лично бомбил Вену пропагандистскими листовками) и здесь же предавался страсти с Элеонорой Дузе, которая была готова отдать на его художественные проекты все свои звездные гонорары.

Следующий дом  один из самых больших и самых удачных дворцов на Большом канале, палаццо Корнер-делла-Ка-Гранде (Palazzo Corner della Ca’Grande, ныне префектура полиции). Владелец в 1530-е годы заказал дом приезжей архитектурной звезде  Сансовино. Это очень смелая для своего времени постройка (семья Гримани аналогичный дизайн отвергла): в модном римском стиле, с рустованным нижним этажом и огромным внутренним двором. Сто двадцать лет спустя Лонгена в Ка-Пезаро и Ка-Реццонико ориентировался именно на этот пример.

После остановки Giglio начинаются роскошные отели. Среди них отыщите (напротив остановки Salute) узенький фасад с балконными решетками в виде колеса. Это палаццо Контарини-Фазан (Palazzo Contarini Fasan) середины xv века, известное как «дом Дездемоны»  только потому, что оно такое хрупкое, прелестное и полузадушенное соседними зданиями. На самом деле дворец так мал, потому что стоит на месте сторожевой башни, к которой в Средние века была привязана цепь, преграждавшая вход в Большой канал.

Дальше вы минуете ресторан отеля Europa, где в 1839 году обедал историк Михаил Погодин («Стол незавиден. Вид на море прелестный»,  честно записал он в дневнике), и ресторан отеля Bauer с чем-то вроде статуи Свободы, где в 1891 году столовался Чехов (квартира и еда стоили шесть рублей в неделю, чему он не переставал радоваться). Еще одна гостиница с рестораном была в последнем большом дворце перед пьяццей  палаццо Джустиниан (Palazzo Giustinian); в нем останавливались Верди и Пруст, а теперь здесь штаб-квартира биеннале. Дягилев однажды подплыл к одному из этих ресторанов на гондоле и, перемахнув через парапет, к возмущению чистой публики увлек за собой завтракать и красавца гондольера.

ОТ ПЬЯЦЦАЛЕ РОМА К САН-МАРКО: ПРАВЫЙ БЕРЕГ Отплывая от пьяццале Рома, вы окажетесь в эпицентре бурных погрузочно-разгрузочных операций; рядом чалят полицейские катера, вы сжаты баржами и сомнительными отелями для командированных. Но вот уже перед вами церковь Сан-Симеоне-Пикколо с зеленым куполом, дальше вереница маленьких палаццо, постепенно красоты налаживаются, так что здание напротив остановки San Marcuola  древнее по виду Фондако-деи-Турки (Fondaco dei Turchi, Турецкое подворье) с аркадой и зубцами наверху  даже может показаться вам подлинной Венецией. Увы, это реставрация, как ее понимали в XIX веке: здание XII века подчистую снесено и выстроено из новых материалов без малейшего чувства детали, равно как и вины. Турецкие купцы жили в городе всегда, несмотря на войны с Оттоманской империей (на время военных действий их интернировали в особом здании, чтобы защитить от погромов). Сюда турок переселили в 1620-е годы. Теперь здесь Музей естественной истории. Следующая постройка, зубчатая и украшенная львом,  настоящий XIV век; это Зернохранилище (Deposito del Megio), важнейшая институция для республики, о жителях которой хронисты древности удивленно сообщали, что сами они «не сеют и не жнут». Крепостной характер здания и отсутствие портала на воде говорят о том, что это был неприкосновенный запас (четыре раза за всю историю республики государство пекло хлеб из этой муки и продавало его по демпинговым ценам, спасая население от голода). Соседнее здание  палаццо Беллони-Батталья (Palazzo Belloni Battaglia, 1650) с двумя высокими обелисками (они означают, что дом строился для адмирала) и эффектными разорванными фронтонами: архитектура явно исполнена великой рукой  скорее всего, это Бальдассаре Лонгена.

После остановки вапоретто San Stae (на которую выходит церковь Сан-Стае) вы увидите другую постройку Лонгены  мощный, скульптурный куб Ка-Пезаро (Ca’ Pesaro) с бриллиантовым рустом цоколя, который высокомерно отталкивает и влечет одновременно. Ныне здесь Музей современного искусства. Палаццо поистине огромное  на его месте стояло три. Лонгена строил Ка-Пезаро с 1652 по 1682 год и довел до второго этажа; после его смерти закончил строительство Антонио Гаспари. Попытка соорудить нечто подобное (не вполне удачная)  это следующее большое здание, палаццо Корнер-делла-Реджина (Palazzo Corner della Regina, 1724) на месте дома Катерины Корнаро, королевы Кипра (отсюда название).

Дальше по этой стороне  рынок Риальто (Mercato di Rialto), который хорош всем, кроме архитектуры. Вначале идет наивная, детсадовская стилизация готики  рыбный рынок (Pescheria, 1907); затем скучные хозблоки, по обязанности выстроенные в 1520-1550-е годы архитектурными чиновниками: Новые торговые ряды (Fabbriche Nuove, Сансовино) и Старые торговые ряды (Fabbriche Vecchie, Скарпаньино). Набережная была предназначена для оптовой торговли, и лишь в последние годы здесь начали устраивать рестораны  пока хорошие, в отличие от тех, что на набережной после моста.

Угол прямо перед мостом образует палаццо Камерленги (Palazzo dei Camerlenghi, 1525), казначейство. Пока вы плывете, можете исследовать капители колонн нижнего этажа: считается, что фигуры на них недвусмысленно рекламируют Риальто как район красных фонарей. Автору книги, к сожалению, никаких вольностей обнаружить не удалось.

За мостом Риальто идет длинная набережная Вин (fondamenta del Vin), а перед следующим каналом  палаццо Барбариго-делла-Террацца (Palazzo Barbarigo della Terrazza, 1568-1569), картинную галерею которого купил Николай I. В ее составе было несколько картин Тициана; «Мария Магдалина» до сих пор в Эрмитаже, а «Венеру перед зеркалом» советское правительство продало в США. Сразу за каналом ренессансное палаццо Пападополи, оно же палаццо Тьеполо (Palazzo Tiepolo Papadopoli, 1560), фигурирующее в анекдоте про палаццо Гримани на другой стороне. Дальше краткое повторение основ венецианской архитектуры: кусок отсюда до следующего канала занимают два палаццо Дона (Palazzi Dona, соответственно XII и XIII века), сохранившие свои византийские арочки. Сразу за каналом готическое палаццо Бернардо (XV век), почти копия лоджии Дворца дожей. А на повороте Большого канала вы минуете белое барочное палаццо Бальби с обелисками (Palazzo Balbi, Алессандро Витториа, 1580-е). Именно здесь строилась трибуна для дожа во время регат на канале. Соседнее здание на повороте канала  длинное Ка-Фоскари (Ca’ Foscari, 1435), у которого над готической аркадой фриз с херувимами эпохи Возрождения. Теперь это университет, а прежде самый большой в Венеции частный дом принадлежал дожу Франческо Фоскари, который верой и правдой служил городу 34 года (1423-1457), ввергнув его в долгую, накладную и ненужную войну за территории в Ломбардии. Здесь же в 1574 году поселили юного французского короля Генриха III. Он и так уже был ошарашен (пока король подплывал к Венеции, рядом с ним на плоту муранские стеклодувы выдували все новых и новых фантастических морских чудовищ), а здесь Генрих жил среди шелков, золота, картин и украшений стола, выполненных по рисункам Сансовино из дорогого тогда сахара. В дальнейшем король сошел с ума, что всегда приписывалось его венецианским впечатлениям.

Соседние здания (XV века)  владения семьи Джустиниан. В одном из палаццо Джустиниан (Palazzi Giustinian) зимой 1858-1859 годов писал часть «Тристана и Изольды» Вагнер. Известно, что звуками охотничьего рожка в увертюре третьего акта он хотел передать короткий дикий вскрик гондольера перед крутым поворотом  это хриплое «ахой» (или просто «ой») вы можете услышать и сейчас.

Чуть дальше еще одно монументальное творение Лонгены, Ка-Реццонико (Ca’ Rezzonico), похожее на Ка-Пезаро, но не такое ураганное. Оно было начато в 1667 году по заказу семьи Бон, но, разорившись, Боны вынуждены были продать дом семье генуэзских банкиров-нуворишей Реццонико, которые заодно купили и место в реестре знати (за сто тысяч дукатов  по нынешним меркам десять миллионов долларов). Для Реццонико достраивал палаццо уже Джорджо Массари. Теперь здесь Музей XVIII века.

В этой части Большого канала есть виллы под старину; готический домик с садом и балюстрадой с двумя табернаклями  палаццетто Штерн (Palazzetto Stern, 1909-1912), тотальный арт-продукт эпохи модерн: мебель и интерьеры стилизованы под Византию. Рядом с ним палаццо Лоредан (Palazzo Loredan, XV век), знаменитое своими скульптурами в нишах (мастерская Антонио Риццо  того, что строил новое крыло Дворца дожей). Следующий канал раздваивается, и в глубине открывается вид на виллу, где в XIX веке находилось русское посольство. Теперь там гостиница Accademia, ставшая первым пристанищем Бродского в Венеции. Хотите вы того или нет, но вам не удастся не заметить палаццо Барбариго (Palazzo Barbarigo) с огромными мозаиками невыносимой красоты, исполненными в конце XIX века; они изображают визит Карла V в мастерскую Тициана и Генриха III на Мурано.

Дальше идет нечто необычное для Большого канала: недостроенное (а фактически не построенное вовсе) палаццо Веньер-деи-Леони (Palazzo Venier dei Leoni). Оно принадлежало старинной семье Веньер, утверждавшей, что ведет свое происхождение от самой Венеры; слово «леони» указывает на зоологические амбиции Веньеров, у которых по саду разгуливали львы. Палаццо начали строить в 1750-е годы, когда было уже готово Ка-Пезаро, достраивались Ка-Реццонико и палаццо Грасси; хозяева, разумеется, тщились их превзойти. В те годы модно было строить на высоких пьедесталах  разительный контраст с первыми венецианскими палаццо, чьи нижние этажи скромно открыты прямо в воду из чисто хозяйственных соображений. Теперь во дворцах выродившейся республики жили светские бездельники, мерившиеся постаментами. В случае с палаццо Веньер пьедесталом все и ограничилось  на прочее денег не хватило. Весьма символично, что на руинах старой эстетики поселилась в 1947 году поклонница эстетики новой  коллекционерша и меценатка Пегги Гуггенхайм. Ее коллекция составила высококлассный музей, который здесь находится.

Однако и ребенку известно, что настоящий дворец  лишь тот, что связан с какими-нибудь ужасами. С этой точки зрения сто очков вперед даст всему Большому каналу маленькое, ядовито-прекрасное палаццо Дарио (Palazzo Dario), которое вы узнаете по резным круглым окнам и многоцветному мрамору фасада (дизайн семьи Ломбардо, ранний Ренессанс, 1487). Генри Джеймс сравнил его с карточным домиком, к которому страшно прикоснуться. Здание было построено для посла Венеции в Константинополе. Его дочь, зять и несколько других владельцев погибли; один английский ученый покончил с собой, разорившись на реконструкции дворца; главный редактор журнала Who был убит; некий граф в 1979 году столкнулся с канделябром, брошенным его любовницей, а последний владелец (1993) был найден мертвым в Милане. Не так давно палаццо чуть не купил Вуди Аллен, но отчего-то передумал.

Прежде чем выйти на простор, вы минуете церковь Салюте и Морскую таможню (Dogana di Mare). Странное эфемерное здание (1677-1682) построено по проекту инженера-гидравлика Джузеппе Бенони. На крыше балансирует золотой шар, а на нем очаровательно отставившая ножку Фортуна  всегда благосклонная к венецианцам, к xvii веку она уже стала легкомысленно забывать о них. С этого места открывается потрясающий вид, на котором собирается умножать свои капиталы Музей Гуггенхайм (в здании Таможни планируется открыть Музей современного искусства). Но пока планы подвешены в воздухе, подобно золотой ножке Фортуны.
МАРШРУТЫ ВАПОРЕТТО Система вапоретто разделена на три группы маршрутов: идущие по Большому каналу (centro cittа), огибающие город по краям (giro cittа) и идущие на острова лагуны (linee lagunari).
По Большому каналу идут: №1, в шутку названный accelerato («ускоренный»), ползет по Большому каналу со всеми остановками, затем вдоль Рива-дельи-Скьявони и через лагуну на Лидо  до полуночи, каждые 10-20 минут. От вокзала до Сан-Марко  40 минут.
№82 совпадает с №1 на Большом канале, но останавливается не везде и ходит только до 20.00. Пройдя Большой канал, он движется через канал Джудекка обратно к вокзалу, останавливаясь попеременно на обоих берегах. Летом заходит на Лидо. Это запутанный маршрут, всегда надо переспрашивать, куда он идет.
N, ночной, повторяет путь №82. Он ходит  теоретически  каждые 20 минут до 4 утра, пока не проснутся №1 и 82. На практике ночью вапоретто может и опоздать, и пропустить вашу остановку. От вокзала до Сан-Марко №82 и N идут 26 минут.
№3/4 (почти один и тот же летний маршрут, но в разные стороны)  для тех, кто хочет проехаться красиво и быстро. Вапоретто идет по Большому каналу почти без остановок. На нем можно ехать, чтобы просто любоваться каналом или чтобы быстро добраться от Риальто до вокзала (10 минут; но в обратном направлении доехать нельзя!) или от вокзала до Сан-Марко (23 минуты).
Вапоретто линий giro cittа ходят по кольцу, начиная от пьяццале Рома, четный номер по часовой стрелке, нечетный  против.
№41/42 делает круг с заходом на Мурано (от набережной Нове), а вечером курсирует от Нове до Мурано и обратно.
№51/52 делает такой же круг, но заходит не на Мурано, а на Лидо.
На этих линиях можно быстро доехать от вокзала до Сан-Марко и обратно (24-27 минут). Но стоит и объехать вокруг города хотя бы разок  чтобы увидеть не менее причудливые окраинные районы.

Линии к островам лагуны: DM (Diretto Murano)  самый быстрый путь от вокзала на Мурано (20-30 минут, каждые полчаса).
№61/62  прямой путь на Лидо: от пьяццале Рома, не заходя ни на вокзал, ни в центр (33 минуты, примерно до 19.00 и только в будни).
LN (Linee Lagunari)  большие корабли отходят от двух причалов. От причала Paglia у S.Zaccaria быстрее уплыть на Лидо и в Пунта-Саббиони, а от причала Fondamenta Nove  на Мурано, Бурано и Торчелло (именно этим маршрутом проще их объехать за один день, начав с Торчелло).
Расписание маршрутов вапоретто см. на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

08. САН-ПОЛО И САНТА-КРОЧЕ ОРИЕНТАЦИЯ Районы Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce) лежат между рынком Риальто и вокзалом на левом  если смотреть по карте  берегу Большого канала, и даже не все местные знают, где точно граница между ними. Если Сан-Марко  фасад Венеции, то здесь ее фундамент: Риальто, главный рынок города, с X по XVI век был торговым и финансовым центром Европы. В наши дни район вокруг Риальто  одно из самых реальных мест в городе: тут всякие разговоры о Венеции призрачной и поэтической могут вызвать лишь урчание в животе.

Главный пеший путь в этом районе один: от Риальто на запад параллельно Большому каналу, мимо церкви Фрари к мосту Академии. Отрезок от Риальто до Фрари  торговый, людный и довольно скромный, но дальше нарастает драма. От гигантского монастырского комплекса Фрари, от скуолы Сан-Рокко исходят мощные испарения интенсивной веры и страстной живописи: здесь Тициан и Тинторетто в опасной концентрации. Это не достопримечательности  это переживания.

На дороге от рынка к вокзалу вас ждут маленькие церкви, неказистые снаружи, но с приятными сюрпризами внутри (Сан-Кассиано, Сан-Джакомо-даль-Орио), а также рестораны и бары, подходящие под то же описание.
РЫНОК РИАЛЬТО Когда почти вся Венеция была покрыта водой, здесь находился большой остров Риво-Альто («высокий берег»). В 810 году, вскоре после того как Пипин захватил тогдашнюю столицу островной конфедерации Маламокко, столичные функции были перенесены как раз сюда. Дворец построили на Сан-Марко, а у Риальто, где у моста сходились корабли, возник торговый и банковский мир. Поскольку в Венеции бизнесом занимались все (и аристократы, записанные в Золотую книгу, и буржуазия, имевшая статус граждан), это был подлинный центр города.

Мост Риальто (Ponte di Rialto), красивый с воды, при телесном знакомстве напоминает сарай в Крыму, где из жажды наживы сдан в аренду каждый сантиметр. Людям нервным имеет смысл переходить по самому правому (от Сан-Марко) пролету, где народу почти нет. Той же линии надо держаться и дальше. Мост продолжает ряд лотков с сувенирной мертвечиной, но сдвиньтесь правее  и там будет настоящий рынок, где все просто лопается от жизни: бранчливые хозяйки, жирные окорока, сыры, помидоры и, чуть подальше, рыба.

Зимой 1514 года все, кроме церкви Сан-Джакомо, здесь было уничтожено пожаром, в ходе которого граждане ревностно спасали свое добро, но никто не догадался начать тушить пламя. По проекту главных архитектурных чиновников (Скарпаньино, затем Сансовино) рынок быстро построили заново на деньги дожа. Ничего прекрасного принципиально сооружать не стали, оставив эти глупости Сан-Марко. Все тут по-домашнему: в палаццо Камерленги (Palazzo dei Camerlenghi, 1525-1528) у самого моста справа разместились дирекция рынка, лоджия для переговоров купцов, а заодно и долговая тюрьма; в продолжение моста встали две линии рядов, которые потом назвали Старыми торговыми рядами (Fabbriche Vecchie, 1520-1522)  в отличие от аналогичной линии Новых (Fabbriche Nuove, 1550-е) вдоль Большого канала. В правой части Старых рядов и в Новых сейчас находятся отличные бары, где можно стоя пропустить стаканчик, а у воды  более современные рестораны. Топонимы ароматные: Naranzaria  Апельсиновая улица, Erbaria  Зеленая, Cordaria  Пеньковая. Следует, конечно, внимательно изучить и Рыбный рынок (Pescheria) на берегу Большого канала. Торговля рыбой считалась выгодной и почетной профессией: лицензию выдавали только пожилым рыбакам, проработавшим в море не меньше двадцати лет; это была своего рода пенсия. Нынешнее здание 1907 года  реплика, почти шутка на тему венецианской готики. По вечерам это одно из самых пустынных мест в городе  странный провал во времени и пространстве, находящийся в двух толпах от толпы. Рыбный рынок вт-сб 8.00-12.00
В Венеции  городе-государстве, построенном на свободном предпринимательстве,  отношение к рынку было самое серьезное: над ним надзирали начальники земные (в верхних этажах торговых рядов были судебные конторы) и небесные. Штаб-квартирой последних была и остается маленькая церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (San Giacomo di Rialto), затерянная на рынке. У торговцев каждым видом товара тут были особые алтари, и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грех. Сегодня здесь происходит все то же: чувствуется, что это церковь для своих, любителю чистого искусства здесь делать нечего. Моральными устоями веет и от архитектуры: здание XI века перестраивалось много раз, но всегда сохраняло план в форме греческого креста с куполом  в Венеции, как и в России, он отчетливо выражает дух доброго старого времени. Именно доброе, старое, но довольно бесполезное в практическом отношении время показывают и часы на фасаде, чей циферблат поделен на 24 части. Напротив входа в церковь установлен постамент, откуда оглашались законы (одновременно те же законы зачитывались и на Сан-Марко). Его держит скульптура XVI века, известная под именем «Горбун» (Gobbo di Rialto). Гримаса Горбуна заставляет думать о «жестоких, но справедливых» законах Средневековья. Перед церковью по периметру площади располагались прилавки ростовщиков и менял, а потом и настоящих банкиров. Здесь же в XV веке открылся первый государственный банк. Посещение церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто пн-сб 9.30-12.00, 16.00-18.00

На рынке была и есть еще одна церковь, о существовании которой знают даже не все венецианцы,  Сан-Джованни-Элемозинарио (San Giovanni Elemosinario, то есть Святого Иоанна Нищенствующего). Примыкающая к Старым торговым рядам, она построена вместе с ними, по проекту Скарпаньино (пожар всех так напугал, что на колокольне Сан-Джованни каждый вечер между девятью и десятью стали бить в колокол, напоминая о необходимости загасить огонь). Вход в церковь  с Руга-Веккья-Сан-Джованни (Ruga Vecchia San Giovanni), но его надо еще найти среди лотков со скатертями. В сводчатом вестибюле была читальня, где купцы могли свериться со сводом коммерческих договоров между Венецией и другими странами, а также с бестселлером того времени  книгой Марко Поло. Интерьер  скромный ренессанс; алтарь принадлежит Тициану, боковой алтарь (со святыми Екатериной, Себастьяном и Рохом) и купол  его завистливому сопернику Порденоне. У последнего святые так отлично заламывают руки, а ангелы так лихо, подобно гроздьям сосисок, свисают с неба, что он, безусловно, выигрывает. Посещение церкви Сан-Джованни-Элемозинарио пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus
ОТ РИАЛЬТО К ФРАРИ Двигаясь по Руга-Веккья-Сан-Джованни, вы остаетесь в мире торговцев с их скромными рюмочными (в переулках напротив Сан-Джованни-Элемозинарио) и небогатыми церквями. И в тех и в других вещи простые и чистосердечные почти всегда лучше, чем сложные и именитые. В этих местах смех  правильная реакция на искусство (пока вы не пришли к Фрари и Сан-Рокко, где искусство потребует большего).
К церкви Сан-Сильвестро (San Silvestro) от Руга-Веккья  пара шагов по калле Галицци (calle Galizzi). Здание  правильный и скучный неоклассицизм XIX века; внутри справа  «Крещение Христа» Тинторетто (1580), тоже довольно правильное. Так что вам может больше понравиться прелестный «Святой Томас Беккет» некоего Джироламо да Санта-Кроче, который для своего времени (XVI век) был ужасно отсталым художником. Вернувшись на главную улицу, вы обнаружите на ней кампо Сант-Апонал (campo Sant’Aponal) с церковью Святого Аполлинария 1550 года: у нее готические башенки, сохранившийся с XIV века рельеф над входом и испорченный врезанными позже окнами фасад. Кампанила  византийская (XI век). Когда Наполеон закрыл церковь, ее выставили на аукцион, и теперь в здании архив местного загса (Anagrafe). Слева над входом в калле Мадонна  деревянный рельеф с рассказом о папе Александре III, который, спасаясь от армии Барбароссы в 1177 году, якобы укрылся в этой церкви и даровал спасение всем, кто произнесет «Отче наш» на этом самом месте. Посещение церкви Сан-Сильвестро пн-сб 7.30-11.30, 16.00-18.00
Дальше следует двигаться через кампьелло Мелони и калле Мадонета, пока справа неожиданно не разверзнется огромное кампо Сан-Поло (campo San Polo). Поток занятых граждан теребит только его край  гладь остается неразорванной, кампо спокойно занимается своими делами, среди которых питье пива, подкрепление бутербродами, а летом  кино на свежем воздухе. Восточную линию площади образуют палаццо, которые, как почему-то кажется, остановились как вкопанные. Так оно и есть: канал перед ними засыпан, именно поэтому парадные фасады, вопреки венецианским правилам, выходят не на воду. Владелец одного из них, двойного палаццо Соранцо (Palazzo Soranzo, №2170-2171), восхищенный талантом 20-летнего Казановы-скрипача, усыновил его, что принесло Казанове первые в его жизни деньги.
Церковь апостола Павла, Сан-Поло (San Polo), развернулась к вам апсидой; вход в нее слева, где рельефные ангелы на романском портале старательно растягивают длинный свиток. Кампанила (1362) тоже знаменита рельефами: два милейших льва играют  один со змеей, другой с оторванной головой. Видели эти места и настоящую кровь: 26 февраля 1548 года на пороге храма эмиссары флорентийского герцога Козимо I Медичи надвое рассекли голову его родственника Лоренцаччо, который, впрочем, и сам промышлял убийствами родни. Собственно храм, когда-то готический, в XIX веке скверно отремонтирован под классицизм. Сюда, однако, стоит зайти, и не только ради «Тайной вечери» Тинторетто (слева от входа, самый крупный план из всех, что в Венеции), сколько ради часовни Распятия (вход в западной стене), где выставлен цикл «Крестный путь» двадцатилетнего Джандоменико Тьеполо (1747-1749). Если вы уже были в музее Ка-Реццонико, вас мог заинтриговать Тьеполо-сын, которому пришлось жить в годы упадка венецианской живописи. Ему удалось сделать почти невозможное: выразить трагедию потери величия. Здесь кончаются чудеса, наступает рассвет и отрезвление. Христос выглядит актером, измученным непосильной ролью; вокруг него пассивные равнодушные зрители  зрители неумолимо наступающего XIX века. Посещение церкви Сан-Поло пн-сб 10.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Двигаясь дальше по улице Сан-Поло (salizzada San Polo), вы окажетесь в лабиринте торговых улочек. Направо (по калле Секонда-деи-Саонери, calle II dei Saoneri) можно выйти на набережную, где на вас сурово надвинется фасад Фрари. Если вы еще к этому не готовы, идите прямо по калле Саонери (calle Saoneri) и, следуя указателю к вапоретто, попадете к дому, где родился драматург Карло Гольдони. В Музей Гольдони (Museo di Goldoni) хорошо заскочить минут на десять, если вы уже заплатили за общегородской музейный билет и если с вами дети, поскольку тут они могут развлечься видом персонажей кукольного театра (а вы  видом красивого колодца; остальное убранство дома не сохранилось). В этом же квартале жила и семья главного соперника Гольдони  Карло Гоцци, но до него в Венеции никому нет дела. Музей Гольдони San Polo 2794, calle Nomboli 041 244 03 17  Лето: пн-сб 10.00-17.00; зима: пн-сб 10.00-16.00 Вход  2,50

Калле Номболи (calle Nomboli), на которой стоит музей Гольдони, выводит на кампо Сан-Тома (campo San Tomа), где можно посидеть в кафе с видом на белую неоклассическую церковь Святого Фомы (San Tomа) и  напротив  кирпичную скуолу Калегери (Scuola dei Calegheri, то есть сапожников, 1478), где над рельефом с Мадонной висит рельеф со святым Марком, в порядке тренировки исцеляющим сапожника Анания. Марк, назначенный в Александрию архиепископом, сойдя с корабля, решил подбить себе новые подошвы на сандалии; когда сапожник порезался, Марк мгновенно залечил ему рану и с тех пор защищает кисти рук от профессиональных травм. Сапожники пользовались в Венеции уважением (с 1446 года они дарили супруге дожа новую пару туфелек по случаю праздника Вознесения), но на Тинторетто денег у них не было, поэтому свой клуб они украсили картинами самодеятельных художников (часть из них теперь в Музее Коррер).
ФРАРИ Базилика Девы Марии во Славе (Santa Maria Gloriosa dei Frari), традиционно называемая просто Фрари, принадлежала францисканцам. Фрари  это, видимо, сокращение от frati minori, «малые братья», одной из частей ордена, впервые прибывшего в Венецию в 1220 году (как считается, вместе с самим Франциском Ассизским). Это типично францисканская церковь, какие строились в XIII веке по всей Европе: лаконичная (орден проповедовал опрощение) и огромная, чтобы вместить как можно больше новых прихожан. Монахи получили землеотвод в 1250 году, церковь была завершена в 1433-м. Самая древняя часть  как обычно, кампанила (еще не знающая готики, 1396), а также апсида (вид с кампо Сан-Рокко, campo San Rocco). Самая лучшая  рельеф XV века на боковом фасаде (Мадонна, отпускающая от себя младенца); его приписывали великим тосканским скульпторам раннего Возрождения, но так и не остановились ни на ком. Посещение церкви Фрари пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Если вас не пленит голый кирпичный фасад Фрари, интерьер должен утолить жажду высоких стрельчатых арок и огромного пространства (правда, храм перегорожен галереей для монахов конца XV века). Но все же не архитектура царит здесь. Уже от входа в алтаре видна ослепительная «Ассунта» Тициана, тянущая за собой вверх и ваш дух. Тициан писал картину именно для этой церкви; он отреагировал на контекст, как это сделал бы современный автор: вертикальное движение отвечает готическому интерьеру, комментирует его и придает смысл. Внутри церковь полна живописи и скульптуры высочайшего класса: духовное решило тут идти чисто художественными каналами. В этом смысле Фрари  «женственная» церковь, дополняющая второй готический храм Венеции  «мужественный» Санти-Джованни-э-Паоло, пантеон героев.

Двигайтесь вдоль правой стены, и вы не минуете гигантскую гробницу Тициана (1843-1852), которая, правда, к высочайшему классу не относится. Памятник художнику, умершему в 1576 году от чумы, поставлен австрийской администрацией; «Ассунта» вырезана в мраморе взамен настоящей, которая в тот момент находилась в Академии. Жаль, что вместо всей этой нелепой затеи могилу не отмечает, как хотел того сам Тициан, его последнее полотно, душераздирающая «Пьета» (она в Академии так и осталась). Тему Тициана продолжает скульптура Алессандро Витториа «Святой Иероним» (1564), возможно, портрет Тициана. На противоположной стене  полотно самого Тициана «Мадонна Пезаро» (1519-1526), написанное по заказу Якопо Пезаро, епископа кипрского Пафоса. Мадонну со святыми и заказчиком писали в Венеции и раньше  жанр «святого собеседования», где все участники погружены в молитву, задал Беллини. Тициан совершил революцию: после него такая сцена стала писаться как представление бедных родственников начальству. Святой Франциск любезно рекомендует Марии семью Пезаро, а строгий Петр проверяет по книге, записывался ли епископ на прием; последний в подтверждение заслуг привел с собой персонажа в чалме (Пезаро умудрился быть еще и военачальником и в 1502-м разгромил турок). Еще раз епископа можно увидеть прикорнувшим на собственной гробнице за углом (1524, мастерская братьев Ломбардо).
Другое революционное полотно Тициана вы видели издали: «Ассунта», или «Вознесение Богоматери» (1518). Первый алтарный образ молодого художника был оглушительно великолепен и дерзок: никто еще не ориентировал алтарный образ вертикально  да так, что екает сердце и у Марии, и у апостолов, и у вас. Вытянутая рука, которая тщится схватить облако, многое здесь объясняет. Бравура предвосхищает барокко, которое научится еще более беззастенчиво (хотя и не так гениально) манипулировать зрителем.

Более раннюю живопись, которую Тициан мгновенно затмил, можно видеть в боковых апсидах. В левой  «Святой Амвросий со святыми» Альвизе Виварини (1503); в капелле Корнер (в левом торце трансепта)  еще один Виварини, Бартоломео (дядя Альвизе),  «Святой Марк на троне» (1474) в золотой готической оправе; в правой апсиде  его же полиптих 1482 года, на сей раз в оправе ренессансной. Живопись, как у всех Виварини,  мужественная и яркая вплоть до бесчувственности; хорошо видно, какое строгое табу (не только эстетическое, но и моральное) нарушил Тициан, позволив себе играть на эмоциях. В одной из правых апсид  «Иоанн Креститель», раскрашенная скульптура Донателло (1438), которая мало отвечает представлениям об авторе надоевшего «Давида». Представления придется пересмотреть: в Возрождении был и натурализм, и гротеск (мысленно приставьте Иоанну утраченный указательный палец).

Величайший предшественник Тициана, Джованни Беллини, представлен в сакристии, в правом торце трансепта. Его «Мадонна со святыми» (1488) не так бравурна, как «Ассунта», но долго не отпустит; правильно было бы немного побегать между двумя шедеврами и сравнить их между собой. Возможно, Мадонна Беллини еще не знает о возможности летать? Или (теологически это, безусловно, так) она уже вознесена в золото: все, чего победоносно добивается Тициан, Беллини дается без напряжения, он уже там, куда Тициан только рвется. Но современная душа видит ценность в движении, а не пребывании, так что Тициан ей куда ближе. Из сакристии открыта дверь в следующее помещение, где находится гробница дожа Франческо Дандоло (1340) с иконоподобной живописью Паоло Венециано.

Вернувшись в алтарную часть храма, вы можете пройти краткий курс венецианской надгробной скульптуры. Левую стену алтаря занимает многоярусная гробница дожа Николо Трона, один из главных памятников скульптуры Возрождения в Венеции (Антонио Риццо, 1476). Дож представлен дважды: в нижнем ярусе и на смертном одре. В эпоху Ренессанса гробница говорит не о смерти и не о воскресении, но о подвиге; при этом амбиции человека всегда дисциплинированны, усмирены. Насколько это непохоже на готику, можно видеть по соседнему (на правой стене алтаря) надгробию Франческо Фоскари (Никколо Фьорентино, 1457), где Христос возносит к небу душу покойного, пока тот лежит себе мертвый. Дож Фоскари был сильной и противоречивой фигурой, и его настиг шекспировский конец: он проиграл войну, в которую вверг Венецию; из-за нее выросли налоги и поползло недовольство, сын его был изгнан как предатель, а потом убит; дож впал в глубокое горе, его вынудили отречься (редчайший в истории республики случай). Через неделю он умер.
В правом торце трансепта на стене три очень разные гробницы. Слева едет по своим делам конный монумент Паоло Савелли (1406). Справа  терракотовый гроб блаженного Пачифико, основателя церкви; не ищите его фигуру  гробница делалась в 1437 году для другого человека, который ее просто уступил. В центре  памятник адмиралу Бенедетто Пезаро (1503), человеку вполне ренессансному. Бизнесмен и политик, он стал адмиралом уже в 70 и добился огромных успехов в морских битвах, несмотря на прискорбно низкий моральный облик (Пезаро держал на корабле свою любовницу, а офицерам, не согласным с его решениями, рубил головы). Наискосок от него, на правой стене, три странные фигурки поддерживают гроб другого адмирала, Якопо Марчелло (Пьетро Ломбардо, 1485). За углом, в главном нефе, высоко висит простой черный гроб, который предназначался для кондотьера Карманьолы, но так и не дождался его, поскольку тот был казнен за предательство в 1432 году.

Идея подвешивать гроб может показаться странной, но смысл всех этих гробниц в том, как спокойно герой ожидает воскресения; мы же должны спиной чувствовать присутствие героев. С героями, однако, у Венеции было с годами все хуже  как и с гробницами. Боковой вход в храм обрамляет гигантский монумент дожу Джованни Пезаро (1669): бритые мавры в рваных тренировочных штанах, недосохшие скелеты и дож, который взирает на все это сверху с ужасом; ответственны за это безобразие скульпторы Мельхиор Бартель из Дрездена и Бернардо Фальконе из Лугано. По правой стене ближе к выходу завершит вашу экскурсию меланхолическая гробница скульптора Антонио Кановы, сооруженная в 1827 году на деньги, собранные по подписке по всей Европе, по проекту самого Кановы (сделанному для гробницы Тициана в 1794 году и позже реализованному в гробнице Марии Австрийской в Вене). Перед вами триумф чистого искусства, к теме героя и гражданина уже не имеющий никакого отношения. Умер не только Канова  умерла Венецианская республика.

После этого наполеоновская администрация открыла в гигантском монастыре Фрари (Convento dei Frari, под боком у церкви) Государственный архив, где сейчас более 700 миллионов документов. Типы документов много говорят о Венеции: довольно мало мемуаров и хроник (жители сочинять не любили), нет газет, зато масса доносов на соседей и бюрократических реляций. Так, в XVI веке коменданта одной крепости обязывали при сдаче дел  через несколько лет  сказать преемнику определенную формальную фразу, а отсебятина хотя бы в одно слово стоила бы ему гигантского штрафа.
ВОКРУГ ФРАРИ Под стенами Фрари находятся две крупнейшие венецианские Большие скуолы. Одна из них (скуола Сан-Рокко) представляет собой выдающийся памятник живописи и пользуется мировой известностью; другая (скуола Сан-Джованни)  славна архитектурой, но туристам не известна практически совсем.
Скуола Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco) связана с именем французского святого Роха, которого почитали по всей Европе как избавителя от болезней и, в частности, чумы (самого Роха исцелил его пес, поэтому они всегда изображаются вместе). В 1485 году венецианцы, которые очень боялись чумы, перевезли мощи Роха к себе, и в городе развился истерический его культ, сразу же озолотивший только что созданную скуолу. Уже в 1489 году она получила статус Большой и заказала новое здание Бартоломео Бону. Строительство затянулось (1515-1560), и в итоге фасад вышел неудачный, колонны опоясаны лишаем ненужных цветов; но владельцы с самого начала, затаив дыхание, ждали живописи (век был такой: венецианцы на ней помешались). В 1564 году состоялся конкурс, который хитростью выиграл Тинторетто: вместо маленького эскиза он, театрально откинув занавес, показал готовый плафон прямо на потолке. После этого за 23 года «стахановец кисти», как назвал его один итальянский историк искусства, заполнил своими полотнами всю постройку.
Оценки результата существуют самые полярные. Иные утверждают, что видели тут взрослых зрителей мужского пола в слезах; другие заявляют, что здесь дышать невозможно. Во всяком случае, Тинторетто показал, на что он способен. Чтобы вынести свое суждение, честно пройдите весь путь до конца, начав с самых ранних росписей, в зале Альберго (Albergo) на втором этаже (1564-1567). Плафон со святым Рохом был только разминкой. Дальше Тинторетто написал 12-метровую «Голгофу», о которой существует мнение, что это лучшая картина в мире. «Голгофа» и правда целый роман с мастерски построенной интригой, детали которой вы лучше рассмотрите на репродукциях в книжном ларьке. Сам Тинторетто наблюдает за происходящим (в правой части картины он опирается на камень, в профиль). За этим последовали эпизоды Страстей на входной стене (лучшая вещь  «Христос перед Пилатом»). Во вторую очередь (1576-1581) были написаны картины для Большого зала на этом же этаже, причем Тинторетто сделал все бесплатно, только бы работу поручили ему одному. На потолке он написал ветхозаветные сцены чудесного расточения даров («Извлечение воды из скалы»), подходившие ему по размаху, а администрации скуолы  как символ благотворительности. На стенах с той же бравурой представлены новозаветные сцены: со свистом проносится множество обнаженных тел и эфемерных душ. Алтарный образ «Видение святого Роха»  это Тинторетто & сын. На мольбертах около алтаря выставлено также не лучшее «Благовещение» Тициана (1540). Деревянная резьба нижнего яруса стен относится к XVII веку и включает карикатуру на самого Тинторетто (ниже и левее «Моления о чаше»).
В последнюю очередь, в 1580-е годы, уже старый Тинторетто написал полотна нижнего этажа. Постарайтесь сохранить на них силы, поскольку вещи тонкие и даже грустные. Верен себе Тинторетто в умопомрачительном «Благовещении», где голубь камнем падает прямо Марии на лоно, пока она отмахивается от роя ангелов. Тут Тинторетто выполнял прямые указания католической церкви, которая на Тридентском соборе (1545-1563) постановила дать отпор протестантизму, настаивая на буквальном присутствии в мире чуда и на том, что живопись должна быть единственным средством общения католиков с Библией (чтение не поощрялось).
Стоящая к скуоле под углом церковь Сан-Рокко (San Rocco) построена в эпоху Раннего Ренессанса, но радикально перекроена в XVIII веке и в результате имеет весьма официозный вид. Почти вся живопись в ней эмоционально фальшивая, а картины Тинторетто (которые он написал еще до скуолы, без участия учеников) практически не видны из-за освещения  то бликуют, то в тени. Если все это вас не пугает, то четыре собственноручных Тинторетто, посвященные истории святого Роха (1549), находятся в алтаре, в нижнем ряду. Посещение церкви Сан-Рокко Лето: пн-вс 8.00-12.30, 15.00-17.00; зима: пн-вс 8.00-12.30, 14.00-16.00
Чтобы отдохнуть от вакханалии живописи и увидеть хрупкую, нежную архитектуру скуолы Сан-Джованни-Эванджелиста (Scuola Grande di San Giovanni Evangelista), нужно обойти монастырь Фрари с любой стороны и выйти на калле Магадзен (calle del Magazzen). Скуола будет слева. Она основана в 1261 году флагеллантами  монахами, предававшимися самобичеванию (эта практика была популярна в глубоко религиозном XIII веке и потом угасла). Получив в 1369 году в дар кусок креста, на котором был распят Христос, община стала купаться в пожертвованиях и смогла заказать цикл картин, посвященный Святому Кресту (шедевр Карпаччо и Джентиле Беллини, ныне в Академии художеств). А в XV веке построили новое здание. Оно раскрывается постепенно, как шкатулка, у которой множество потайных отделений. С калле Дзане (calle Zane) театральная перспектива видна лучше всего: резное основание для флагштока, за ним великолепные врата, похожие на иконостас и увенчанные орлом (Пьетро Ломбардо, 1481); за этим «вестибюлем» открывается кампо с церковью слева и готическим фасадом скуолы справа; замыкает композицию палаццо. В здании скуолы  двухпролетная лестница (Мауро Кодусси, 1498), ведущая в часовню и парадный зал, законченный уже в XVIII веке. Попасть внутрь не очень просто, но возможно, заранее позвонив; живопись в парадном зале малоинтересная, как и церковь Иоанна Евангелиста, так что смотреть надо только лестницу. Посещение скуолы Сан-Джованни-Эванджелиста пн-вс 16.00-18.00, по предварительной договоренности 041 71 82 34
ОТ РИАЛЬТО К ВОКЗАЛУ В начале пути к вокзалу рынок все еще крепко держит вас: торговля идет и на поперечном калле Боттери (calle dei Botteri). Если вы пойдете по нему налево, то попадете в квартал весьма своеобразной торговли, от которого, правда, остались только атмосфера и название  Карампане (Carampane, как написано на стене первого же двора). На рио-терра Карампане (rio terrа delle Carampane, она же  Рампани, rio terrа Rampani) вы заметите ограду с античными гермами и иначе взглянете на их обнаженную грудь, узнав, что оказались в гнезде жриц любви прошлого. Это не район красных фонарей  тот был в другом месте; девицам запрещалось покидать его на ночь, но они, нарушая запрет, приходили сюда, на островок, где домами владела семья Рампани. Поэтому проститутки в Венеции  не куртизанки, а те, что попроще,  получили имя карампане. Проститутки в целом были в Венеции гигантским социальным слоем; в начале XVI века их насчитывалось 11 650 на 160 тысяч жителей, треть всех женщин вообще. Дорогие рекламировали себя в специальном каталоге. В Венеции их не только не преследовали, но даже слегка поощряли, надеясь тем самым развить здоровую гетеросексуальность в матросском городе. Набережная у Риальто на стороне Сан-Марко до сих пор называется Трагетто-дель-Бузо (fondamenta del Traghetto del Buso; buso означает «дырка»; по рио-терра Рампани направо вы выйдете на набережную Тетте, «набережную сисек» (fondamenta delle Tette).

На том же острове, к северо-востоку, находится скромная церковь Сан-Кассиано (San Cassiano), которую проститутки считали своей. Проходя мимо, неплохо получить неожиданный подарок в виде трех хороших Тинторетто. Все три в алтаре, все 1565-1568 годов: «Голгофа», «Воскресение» и «Сошествие во ад», причем первая (слева)  с очень низким горизонтом, увиденная глазами человека, поверженного ниц перед ужасом истории,  есть памятник мирового класса. Что касается святого Касьяна, то он был учителем, которого убили его собственные ученики  перьевыми ручками (картина Антонио Балестра представляет этот достойный осуждения факт), после чего он покровительствует своим бывшим коллегам. Посещение церкви Сан-Кассиано пн-сб 9.00-12.00, 14.30-19.00

Отсюда вы выйдете на кампо Санта-Мария-Матер-Домини (campo Santa Maria Mater Domini), где древние палаццо и современные бары  в равной пропорции. Похоже, что с районом Карампане тут шла конкуренция: кампанилу в 1488 году заперли по решению Совета десяти, поскольку она стала местом ночных оргий «содомитов и прочих непорядочных личностей». Вход в церковь Санта-Мария-Матер-Домини (Santa Maria Mater Domini, Девы Марии Матери Божьей)  из переулка. Миниатюрный храм  кристальный пример раннего ренессанса (Джованни Буора или Мауро Кодусси, 1503): план стянут к центру (то есть к человеку), строгий серый мрамор, акцент на архитектуре, а не на картинах. Среди последних есть любопытный экземпляр  «Мучение святой Христины» Винченцо Катены, загадочного типа начала XVI века, который сочетал живопись с торговлей пряностями. В чем мучение, уловить нелегко: Христина поклоняется Христу, стоящему на мягком коврике. Действие происходит на поверхности Больсенского озера (близ Рима), куда малолетнюю Христину бросили с привязанным к ногам мельничным жерновом, но он всплыл и вытянул ее за собой (здесь жернов держит стайка ангелов). Посещение церкви Санта-Мария-Матер-Домини вт-пт 10.00-12.00
Через длинный двор Тьосси (Corte Tiossi) и налево вы выйдете на небольшую набережную к гигантскому Ка-Пезаро (Ca’ Pesaro). Сейчас это Музей современного искусства (если честнее  искусства конца XIX  начала XX века), и первым, что вы к своему изумлению увидите, будет огромное полотно Филиппа Малявина. Эти впечатления, однако, диссонируют с атмосферой квартала. Посмотрите лучше на палаццо напротив набережной Ка-Пезаро: оно украшено очень хорошей романской и готической скульптурой XIII-XIV веков. По медальону с изображением упитанного агнца палаццо получило название палаццо Агнусдио (Palazzo Agnusdio, то есть агнца Божьего). В соседнем переулке (calle Tiossi) тоже кое-где скромно ведут себя красивые рельефы.

Пересеките еще один канал, и вы выйдете на улицу Сан-Стае (salizzada San Stae), в правом конце которой стоит церковь Святого Евстахия, по-венециански Сан-Стае (San Stae), чей фасад исполнен в шикарном стиле позднего барокко (1709) швейцарским архитектором Доменико Росси. Известна она главным образом представительной коллекцией современной ей живописи (заказ одновременно сделали крупнейшим художникам Венеции). Все картины в алтарной части. На правой стене «Мучение святого Варфоломея» Тьеполо (между нами говоря, ничего особенного), на левой  «Освобождение святого Петра из темницы» Себастьяно Риччи (страшно лезут в глаза розовые пятки ангела); но идти сюда надо ради «Святого Иакова, ведомого к месту казни» Пьяццетты (на левой стене, 1717). Слепого старика скручивает веревкой молодой бандит с широким загривком, а тот даже не понимает, куда его тянут; Пьяццетта был одним из немногих, кто умел вырастить жестокую трагедию на почве прозы, а не поэзии. Посещение церкви Сан-Стае пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Миниатюрное здание слева, своими круглыми карнизами похожее на петровское барокко,  скуола Тираоро-э-Баттиоро (Scuola Tiraoro e Battioro, золотых дел мастеров)  это начало XVIII века, возможно, Гаспари. К концу республики скуола в прах разорилась: ревизоры обнаружили в ее активе 132 лиры против десяти тысяч долгов. Уходя по Сан-Стае, с левой стороны вы увидите палаццо Мочениго (Palazzo Mocenigo) начала XVII века с убранством следующего столетия. Сейчас в нем музей костюма; не стоит искать тут шедевров живописи, но сли вас хоть сколько-нибудь интересуют шелковые чулки, сюда стоит заглянуть.

Улица Сан-Стае и ее продолжения выводят на небанальное кампо Сан-Больдо (campo San Boldo), о котором вам вряд ли сообщат путеводители. От церкви Сан-Больдо (венецианское искажение святого Убальдо) осталась одна кампанила, но ее не сразу узнаешь: она переделана в жилой дом, к которому прильнуло палаццо XVII века. Геометрический узор с колодцем в центре воспроизводит (как обычно на венецианских кампо) линии тропинок, протоптанных когда-то в траве; но правильность узора странно неуместна. Здесь теперь не ходят не только туристы, но даже и венецианцы, и время забыло течь, как зеленая вода, окружающая кампо почти со всех сторон.
Направо по калле Тинтор (calle del Tintor) вы выйдете на кампо Сан-Джакомо-дель-Орио (campo San Giacomo dell’Orio), которое, возможно, называется по росшему тут лавру (alloro). Здесь солнечно, весело, люди заняты делом: изнутри церкви хорошо слышны удары бомбардирующего ее мяча. Церковь Святого Иакова, Сан-Джакомо-дель-Орио (San Giacomo dell’Orio), как обычно, стоит спиной к кампо, лицом к берегу бывшего островка. Храм, дошедший до нас,  XIII века, кампанила веком старше. Интерьер проникнут довольно живым духом: кажется, должно пахнуть ладаном, но не противно, а как где-нибудь в Вологде. Храм провинциально приземистый: пол много раз поднимали; уюта придает и деревянный свод XIV века. Капители  XII века, а две колонны (одна за кафедрой и одна в правом трансепте) привезены в 1204 году из IV Крестового похода (ионическая, из зеленого гранита,  возможно, древнеримская). Купель  XIII века, в стене «Оранта» того же времени. Что касается живописи, то более архаичные картины расцветают тут во всем своем обаянии. Это не относится ни к вещам из Старой сакристии (слева от алтаря), которые все написаны излишне продуктивным Пальмой Младшим в XVI веке, ни к полотнам в Новой сакристии (справа от алтаря), где все покрыла скучноватая школа Веронезе и Франческо Бассано (XVI век). В капелле Святого Лаврентия (по левой стене)  тоже вездесущий младший Пальма. Зато в алтаре «Мадонна со святыми» редкого художника Лоренцо Лотто (1546), перед ней икона распятия, приписываемая Паоло Венециано, а у входа в старую сакристию  алтарный образ Джованни Буонконсильо. В общем, если вы не будете здесь смотреть на этикетки, вы окажетесь правы. Посещение церкви Сан-Джакомо-дель-Орио пн-сб 10.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

На том же острове, ближе к Большому каналу, в тихом месте стоит маленькая старая церковь Иоанна Обезглавленного, то есть Иоанна Крестителя, по-венециански именуемая Сан-Зан-Дегола (San Zan Degola). Базилика начала XI века  уникальный случай в Венеции  полностью сохранила интерьер: деревянный свод, византийские колонны, в левой апсиде фрески XIII века, в правой  XIV. На внешней стене справа рельеф с изображением обезглавленного Иоанна, но на этом ужасы не кончаются: говорят, что здесь когда-то жил мясник Бьязио, скверный человек, который скормил своему кварталу немало расчлененных младенцев, прежде чем его разоблачили и казнили (не забыв назвать его именем набережную Большого канала  riva di Biasio). Посещение церкви Сан-Зан-Дегола пн-сб 10.00-12.00

Если этой истории для развлечения ваших детей недостаточно, вы можете пройти несколько шагов до Музея естественной истории (Museo di Storia Naturale) на берегу Большого канала в живописном здании Фондако-деи-Турки. Там они смогут увидеть семиметровый скелет уранозавра, выкопанный в Сахаре. Музей естественной истории Santa Croce 1730, salizzada del Fondaco dei Turchi 041 275 02 06  сб-вс 10.00-16.00 Вход свободный

Ближе к вокзалу находится церковь Сан-Симеоне-Гранде (San Simeone Grande)  к ней вас выведет указатель на железную дорогу (Ferrovia). Слово «большой» относится к святому, а не к церкви: это пророк Симеон, в отличие от Симеона-апостола, патрона соседней Сан-Симеоне-Пикколо. Под навесом сбоку вы увидите рельеф, в местном фольклоре известный как «Святой-Симеон-я-здесь-ни-при-чем» (из-за жеста). На самом деле это изображение святого Ермолая (XIV век), чьи мощи находятся в церкви. Фасад 1755 года, скучный, как все фасады Джорджо Массари; внутри есть византийские колонны, а слева  «Тайная вечеря» Тинторетто (с фигурой заказчика). Большее впечатление произведет на вас статуя лежащего бородатого Симеона с открытым ртом; считается, что это 1317 год, однако ученые до сих пор сомневаются, так как ничего подобного в это время в итальянской скульптуре найти нельзя. Посещение церкви Сан-Симеоне-Гранде пн-сб 9.00-12.00, 17.00-18.30

Отсюда вы выйдете к мосту, а чуть левее стоит церковь Сан-Симеоне-Пикколо (San Simeone Piccolo). Лучший вид на нее  от вокзала: оттуда эта странная постройка с дегенеративно вытянутым куполом (малоизвестный архитектор Скальфаротто, 1718-1738) кажется гротескным видением, особенно если, не отрываясь, смотреть прямо в фас. Посещение церкви Сан-Симеоне-Пикколо вс 11.30
ВОКРУГ ПЬЯЦЦАЛЕ РОМА Этот район не назовешь самым красивым или самым интересным в Венеции, но если вы в городе уже давно или не впервые, здесь стоит прогуляться, чтобы увидеть нечто совершенно нетипичное  открыток с этими зданиями вы не найдете. Начать следует с лежбища венецианских автобусов, пьяццале Рома (piazzale Roma): желание уйти отсюда как можно скорее вполне понятно, но тем не менее бросьте взгляд на крытый гараж (Garage Comunale), неплохое произведение муссолиниевского модернизма (1931-1934). Обойдите его справа, и на пустынной набережной сзади вы обнаружите настоящий перл  церковь Номе-ди-Джезу (Nome di Gesщ, Имени Христова), она же Санта-Кьяра (Santa Chiara, Святой Клары). Если слова «Павловск», «Тома де Томон», «стиль ампир» отзываются в вашей душе облаком смутных чувств,  это ваша церковь (Джанантонио Сельва и Антонио Дьедо, 1815-1834). Монументальный портал  только начало; внутри две одинокие ионические колонны, алтарь перекрыт цилиндрическим сводом с серой гризайлевой живописью: церковь мужественная и грустная, как мавзолей архитектурной классики. Впечатление сильное, но к Венеции имеет отдаленное отношение. Более типичная постройка  дальше по той же набережной: церковь Сант-Андреа-делла-Дзирада (Sant’Andrea della Zirada) XV века. Она всегда закрыта, снаружи рельеф с изображением апостолов Андрея и Петра. Посещение церкви Номе-ди-Джезу пн-сб 10.00-12.00

Вернувшись на пьяццале Рома, сверните на набережную Буркьелле (fondamenta delle Burchielle) вдоль узкого прямого канала; живописное здание табачной фабрики (ex-manifattura di tabacchi, XVIII век с дополнениями 1850-х и 1920-х) может против всякой логики настроить вас на мысли о Кармен. Духом романтического криминала овеяна и тюрьма в здании монастыря (от набережной Буркьелле по любому переулку; почему-то хочется идти по «улице мысли», calle dei Pensieri). В ее ансамбль включена и церковь Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore). Внутрь вы, понятно, не попадете, но набережная Санта-Мария-Маджоре (fondamenta Santa Maria Maggiore), где вход в тюрьму,  одно из самых идиллических мест в Венеции. Здесь никого нет, и можно часами лежать на зеленой траве и глядеть в небо.

Самая оживленная артерия этого квартала  набережная Рио-Нуово (Rio Nuovo). Если по ней вы вернетесь к неизбежной пьяццале Рома, то сможете опробовать редкое для Венеции удовольствие  городской парк, сад Пападополи (Giardini Papadopoli, по имени бывшего владельца). Именно на этом месте стояла церковь Санта-Кроче, которая дала название всему району; остатки ее можно вычитать в здании отеля Canal на набережной Большого канала. За безликим отелем Sofitel вы обнаружите то, чего полно в Москве, Петербурге или Париже, а в Венеции  как вы вдруг поймете  нет совсем: тяжелый коринфский портик правительственного вида. Это гигантская церковь Сан-Николо-да-Толентино (San Nicolт da Tolentino) или просто Толентини; портик 1714 года (Андреа Тирали), интерьер 1602-го (Винченцо Скамоцци). Снаружи  импозантный причал (церковь раз в году посещалась дожем), а внутри, опять-таки, редкости: две картины приезжих авторов. Слева от алтаря «Святой Иероним с ангелами» немца фламандской школы Иоганна Лисса (1628), под углом к нему одновременное «Милосердие святого Лаврентия» генуэзца Бернардо Строцци. В алтаре по левой стене еще одно барочное чудо, и тоже генуэзского автора: монумент патриарху Франческо Морозини (не путать с адмиралом) работы скульптора Филиппо Пароди (1678). Здесь так много суетящихся фигур, что даже покойник не выдерживает и привстает на ложе. Посещение церкви Толенити вт-пт 8.00-12.00, 16.00-19.00, сб-вс 8.00-12.00

Не ставьте точку на церкви Толентини: выйдя из нее и выдохнув разом тяжелую атмосферу барокко, сойдите по ступенькам направо, и вы увидите миниатюрный шедевр XX века  вход в здание архитектурного факультета университета (Facoltа di Architettura), исполненный в 1985 году по проекту изумительного венецианского архитектора Карло Скарпа (в течение многих лет он был деканом факультета). Эту тонкую архитектуру нужно созерцать долго и внимательно. Внутри есть (его же) водоем в виде лежащего классического фронтона, а также магазин книг по архитектуре и кафе. Все это располагается в здании бывшего монастыря ордена театинов, откуда и пошло слово «Толентини».

СКУОЛЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ Венеция была городом корпоративной солидарности  каждый взрослый мужчина входил в какую-нибудь организацию. Аристократы служили в административных комиссиях, а средний класс объединялся в скуолы. В Средние века это были группировки по вере: они закрепляли за собой престол в церкви, деньги выручали от членских взносов и продажи свеч, а тратили их на взаимопомощь. Позже большинство скуол стало чем-то вроде корпораций цирюльников или профсоюзов бочкарей, но некоторые приобрели статус землячеств (албанцев, греков или славян; скуолами называли и синагоги). К концу республики таких скуол насчитывалось около 400. Они не имели никакого представительства во власти, а лишь обязанности (поставлять призывников во флот, например). Богатая корпорация ювелиров была этим недовольна, но прочих, похоже, наличие патронажа устраивало. Нечто вроде корпораций ремесленников сохранялось в Венеции до Второй мировой войны; общество делало ставку на взаимную поддержку ценой анонимности  ведь звезд такая система не создает.

В XIII веке некоторые скуолы  чисто религиозные институции милосердия  были официально названы Большими (Scuole Grande). Они же оказались и самыми богатыми. К концу республики их было семь: Санта-Мария-делла-Карита, Сан-Марко, Санта-Мария-делла-Мизерикордия, Сан-Джованни-Эванджелиста, Санта-Мария-деи-Кармини, Сан-Рокко (на картине Каналетто) и Сан-Теодоро. Для богатого купечества (аристократы сюда допускались неохотно) эти скуолы играли роль элитарных клубов; политической власти у них не было, но в лоббизме они себе не отказывали. Причина их процветания  в колоссальной роли благотворительности: без нее жизнь в прошлом просто не могла бы продолжаться. Собрания богатых, посвященные поддержке бедных, обеспечивали рекордные кворумы, и абсолютное большинство голосовало за.

Скуолы были распущены Наполеоном. Как благотворительные организации сейчас из них действуют две: скуола Сан-Рокко и скуола Сан-Джорджо-дельи-Скьявони.

09. ДОРСОДУРО ОРИЕНТАЦИЯ Дорсодуро (Dorsoduro) означает «твердый хребет»: первые беглецы с суши обнаружили здесь куски устойчивой почвы. Эта безмятежная твердость как-то чувствуется до сих пор. Здесь, как нигде в Венеции, много воздуха и простора; не только красота, но и время и пространство, чтобы ее пережить. На площади Сан-Марко вы один из тысяч; в Дорсодуро Венеция дарит вам иллюзию того, что вы единственный, эту вечную предпосылку любви.

У Дорсодуро две очень разные части: восточная и западная, правая и левая. В первой высокие цены на жилье, здесь царит состоятельная тишина, продуктового магазина не найдешь. В этом районе есть нечто абстрактное, и не случайно его облюбовали модернисты. Их храм  музей Пегги Гуггенхайм, подруги сюрреалистов. Глазами сюрреалиста стоит взглянуть и на другие сокровища этого квартала: Джорджоне в Академии; «век маски» в Ка-Реццонико, музее XVIII века; облако барочной церкви Салюте. Здесь нет реального государства Венеция  только миф о светлой Аркадии; почти все в этом районе напоминает о конце Венеции, а не о ее начале.

Иначе в западной части: здесь много здоровой бедности. Можно поесть макарон, забрести в порт, увидеть древнюю церковь венецианских бандитов Сан-Николо-деи-Мендиколи, и даже самый крепкий в мире настой Веронезе (в церкви Сан-Себастьяно) кажется простым и полезным для души и тела. Между правым и левым флангом есть и центральный, центристский Дорсодуро, университетский квартал. Это кампо Санта-Маргерита, неофициальный центр города: интеллект, современность, открытость, в том числе и открытость далеко за полночь.
ОТ АКАДЕМИИ ДО САЛЮТЕ Перейдя мост Академии, турист появляется в Дорсодуро только для того, чтобы тут же встать в очередь в галерею Академии художеств. Но не стоит следовать дурному примеру: Академия (Accademia)  один из крупнейших музеев мира, так что сюда стоит прийти отдельно, причем с самого раннего утра. Тем более что этот музей  нечто внешнее по отношению не только к Дорсодуро, но и к Венеции: он родился, когда республика умерла, потому что, пока она была жива, живопись жила в церквях, а не в музеях. Наполеон, придя в ужас от финансовых дел Венеции, которая только и тратилась что на косметику, искусство и опиум для народа, в 1805 году закрыл монастыри-паразиты, а их сокровища (те, что не увез в Париж) сосредоточил в одном месте, создав картинную галерею. Были соединены три здания: церковь Санта-Мария-делла-Карита, стоящая боком к Большому каналу (Бартоломео Бон, 1441-1452), примыкающая к ней одноименная скуола (1343, виден готический портал) и монастырь (проект Палладио, 1561; во дворе фрагмент его архитектуры  два яруса застекленных арок). Заметнее всего, как обычно, худший кусок  банальный белый фасад с колоннами (1807-1811). У церкви была когда-то и кампанила, но еще до Наполеона, в 1741 году, она рухнула в Большой канал, аккуратно подняв на волне и выложив на берег все гондолы, что в этот момент находились неподалеку.

Налево по калле Сант-Аньезе (calle Nuova Sant’Agnese) идет путь к Музею Пегги Гуггенхайм. Перед сюрреализмом правильно будет вкусить немного маньеризма в палаццо Чини (Palazzo Cini) с коллекцией тосканской и феррарской живописи XV-XVI веков, но попасть туда можно только по предварительной договоренности. Через кампо Сан-Вио (campo San Vio), названное в честь святых Вита и Модеста, беззаботно слитых воедино (церковь Сан-Вио разрушена; на ее месте капелла с поздней мозаикой), вы выйдете на набережную Веньер (fondamenta Venier) на маленьком канале, живописно уставленном цветными лодками; отсюда вход в музей, а точнее  Фонд Пегги Гуггенхайм (Fondazione Peggy Guggenheim). Он обосновался в цоколе недостроенного палаццо Веньер-деи-Леони, которое уже в XIX веке сдавалось внаем вместе с садом; там, где сейчас музейный магазин, в 1853 году снимал комнаты Петр Андреевич Вяземский. На его долю выпала страшная жара: князь сокрушался о недостатке зелени и называл Венецию «лысой красавицей». В начале XX века в бывшем палаццо жила поклонница футуризма маркиза Казати, красившая кусты в саду в лиловый цвет, а в 1948 году его купила племянница Соломона Гуггенхайма, не юная уже Пегги, которая как раз начала собирать коллекцию своих друзей и частично мужей  сюрреалистов и других гениев модернизма. Она прожила здесь тридцать лет, и теперь ее блестящая коллекция совершенно вросла в венецианский пейзаж. Зайти сюда нужно не по обязанности, а из желания приятно провести время: здесь прелестный сад, ресторан и выход на Большой канал. Галерея Чини Dorsoduro 864, piscina del Forner 041 521 07 55 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
За каналом лежит пустынный район тайных садов и кирпичных оград, украшенных старинными рельефами (вокруг рио-терра Сан-Вио, rio terrа San Vio). Если, напротив, пойти вдоль канала, то вы выйдете на крошечное кампьелло Барбаро (campiello Barbaro), которое дается в руки только внимательным: они заметят мост идеальных пропорций, сельскую идиллию, замок людоеда за высокой стеной (палаццо Дарио, главный фасад которого выходит на Большой канал). Мемориальная доска сообщает, что в 1899-1911 годах здесь «жил и писал очень по-венециански» француз Анри де Ренье; именно романы Ренье (в переводе Кузмина) в свое время навели молодого ленинградца Бродского на мечту о Венеции. Тот же путь выводит к кампо Сан-Грегорио (campo San Gregorio) и сурового вида одноименной церкви (XV век). Ныне здесь реставрационные мастерские, а когда-то было бенедиктинское аббатство. У него два готических клуатра, один из которых спрятан в здании слева: можно приникнуть к щели в заборе, но лучше на секунду поймать его видение в открытых окнах здания, около которого вапоретто причаливает к остановке Salute.

Церковь Санта-Мария-делла-Салюте (Santa Maria della Salute, Марии Целительницы), или просто Салюте, была заложена во время эпидемии чумы 1630-1631 годов, третьей и последней. В предыдущую был поставлен палладиевский Иль-Реденторе (тогда обращались к Христу Спасителю); теперь настала пора просить защиты у Богоматери. В архитектурном конкурсе победил 26-летний Бальдассаре Лонгена, который предложил архаичный, византийский, восьмигранный план, прямо выражающий символику Марии (чрево, пребывание, защита, слава). Огромную церковь, для которой в ил было вбито более миллиона деревянных свай, строили полвека, и Лонгена еще успел за год до кончины увидеть свое лучшее творение завершенным. Бело-серый узор мостовой у подножия тоже нарисован им: перед нами очень сделанный, очень совершенный, очень округлый художественный продукт. Архитектор возводил не здание, но метафору: пышные формы облакоподобны, купол, вытянутый к небу, возносит статую Марии во славу, гигантские волюты поддерживают купол без труда (они в действительности ложные: купол деревянный и в поддержке не нуждается). Сегодня эти волюты напоминают скрученные пожарные шланги, и кажется, они вот-вот развернутся и брызнут во все стороны оргиастическим фонтаном. Эта очень католическая архитектура (мотив коронации Марии в православной иконографии не встречается) всегда пользовалась огромным успехом в России благодаря своему византийскому происхождению и огромному заряду мечты, который в ней заложен. Посещение церкви Салюте пн-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00

Салюте посвящен особый праздник  21 ноября; еще и в наши дни тысячи людей переходят в этот день Большой канал по наведенному мосту, чтобы попросить у Богоматери защиты для заболевших близких (моленная икона  критская, XII века, и считается чудотворной). Только в этот день можно увидеть церковь, какой ее нарисовал Лонгена: с широко распахнутыми дверями, откуда люди вступают прямо в центр  в лоно Марии. Обычно вход сбоку, а подкупольное пространство закрыто. Архитектура внутри главенствует над живописью, которая довольно посредственна (на стенах картины Луки Джордано XVII века, при входе в сакристию позднее «Преображение» Тициана). Чуть лучше живопись в сакристии: ранний алтарный образ Тициана («Святой Марк со святыми», 1510) и три его плафона 1540-х годов («Давид и Голиаф», «Авраам и Исаак» и «Каин и Авель»), а также «Брак в Кане» Тинторетто (1561), где резкая перспектива свидетельствует о стремительном наступлении чуда (на этом пиру Христос превратил воду в вино).

От Салюте, переступив через студенток художественных вузов с альбомами на коленках, можно было бы выйти к стрелке острова (punta della Dogana), но вот уже много лет этому мешает реставрация набережной. Пока только с воды можно увидеть Морскую таможню (Dogana di Mare), театральную декорацию работы инженера Джузеппе Бенони (1677-1682).

ВДОЛЬ ДЗАТТЕРЕ Длинная широкая набережная между таможней и портом идеальна для прогулок философов, тренировок бегунов и безумств больших собак (их в Венеции можно встретить только здесь). В прошлом она была местом разгрузки товара: Дзаттере (Zattere) означает «плоты». Сегодня о них напоминают многочисленные наплавные рестораны. Здесь всегда солнце, а утром и вечером фотогеничные длинные тени.

Отдельные куски Дзаттере имеют свои названия. От таможни идет Дзаттере-аи-Салони (Zattere ai Saloni), но если тут и есть салоны, они прячутся за зеркальными стеклами; на самом деле имеются в виду соляные склады, серьезный источник дохода республики. Помимо соли в этом квартале хранился и человеческий материал  здесь были приюты (а скорее тюрьмы) для рабов с Востока, которых готовили к обращению в христианство. О них напоминает название «улицы неофитов», рио-терра Катекумени (rio terrа dei Catecumeni). Длинное желтое здание с белым фронтоном (№108) построено Джорджо Массари в 1727 году и до XIX века было окружено рвами со всех сторон, пребывая в строгой и живописной изоляции.

Дальше по Дзаттере  те самые соляные склады (нынешнее здание XIX века) и открыточный вид на узкий канал Форначе (rio della Fornace), на правой стороне которого, в розовом домике с альтаной (№252), квартировал английский поэт-авангардист и музыкальный критик Эзра Паунд. Паунд пользуется безупречной литературной и неоднозначной политической репутацией  после того как поддерживал фашистский режим и за это провел годы в тюрьме. Дальше по набережной, за непримечательной церковью Святого Духа (Spirito Santo) XVI века, идет кусочек, который почему-то не называется Дзаттере: вы увидите ту самую надпись «Fondamenta degli Incurabili», «Набережная неисцелимых», которая в свое время поразила Бродского и дала название его эссе. Весь квартал занимает каре Каза-дельи-Инкурабили (Casa degli Incurabili), приюта для неисцелимых (больных сифилисом) постройки Сансовино (XVI век). Как обычно в Венеции, здание совмещало функции больницы, приюта и публичного концертного зала. Неотъемлемой частью Дзаттере является и вид на Джудекку, отделенную широким каналом,  это единственное место в Венеции, бередящее память о Неве, прежде всего о Васильевском острове, и неудивительно, что оно так тронуло Бродского. Джудекка застраивалась как роскошный задник, театральный вид; прежде всего к нему приложил руку Палладио, нарисовавший главные фасады этой божественной линии  скульптурный Сан-Джорджо на острове слева, плоскую бумажную Дзителле чуть правее, куб Иль-Реденторе еще дальше вправо. Именно отсюда, а не с самой Джудекки, хорошо сравнивать их между собой. Этим занимался и английский романтик, фанатик Средневековья Джон Рескин  из своего окна в гостинице La Calcina на вашем пути. Он, правда, страстно ненавидел Палладио, которого считал королем официоза, и проводил время за выдумыванием все более бранных слов для описания его архитектуры.
Справа открывается симпатичное (то есть с деревьями и лавочками) кампо Сант-Аньезе (campo Sant’Agnese), на котором стоит невзрачная ранняя (XII-XIII веков) базилика Сант-Аньезе (Sant’Agnese, открыта только для мессы утром по воскресеньям). Затмевает ее стоящая на Дзаттере импозантная церковь Санта-Мария-дель-Розарио, больше известная как Джезуати (Gesuati). Это название связывает ее с орденом иезуатов (не путать с иезуитами), но построена она в 1726-1735 годах, когда орден иезуатов уже прекратил свое существование, и принадлежит доминиканцам, рьяным пропагандистам католичества, прежде всего  культа Марии и связанных с ней мистических таинств (отвергнутых протестантами). Одним из символов этих таинств выступали четки (rosario). Церковь Джезуати  выдающийся пример эмоционального зомбирования прихожан, над которым трудились архитектор Джорджо Массари, скульптор Джанмария Морлайтер и живописец Джамбаттиста Тьеполо. Внутри глубокий алтарь с колоннадой и куполом эффективно кружит верующим головы. Великолепно обманчивые росписи Тьеполо зашкаливают то в скульптуру, то в архитектуру, то в реальное пространство: святые то и дело в него вываливаются, заступая за край рамы. Росписи плафона лучше всего смотреть во второй половине дня, когда реальный свет падает оттуда же, откуда нарисованный. По правой стене храма прихожан с притворной скромностью соблазняют дамы Тьеполо (Мария со святыми Екатериной, Розой и Агнессой, 1740) и мальчики Пьяццетты (святые Винцент, Гиацинт и Людовик Бельтран, нервически бьющиеся среди облаков). Посреди всего этого канкана чужим кажется трагическое «Распятие» Тинторетто (третий образ по левой стене, около 1555)  вещь из совершенно другой оперы и уж точно не из оперетты. Посещение церкви Джезуати пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Рядом с этой церковью  более скромная Санта-Мария-делла-Визитацьоне (Santa Maria della Visitazione) с изящным ломбардским фасадом Раннего Ренессанса (1423). Она разграблена Наполеоном, остался только драгоценный потолок XVI века, расписанный художниками из Умбрии, но это немало: примеров искусства из центральной Италии в Венеции почти нет. Справа от входа в церковь  редчайший образец почти исчезнувших в Венеции «львиных пастей» (bocca di leone), окошечек для анонимных доносов (они использовались вплоть до наполеоновских времен). Эта была предназначена для жалоб по линии тогдашней санэпидстанции (magistrato della Sanitа). По такой жалобе виновного в неурочном выбрасывании мусора (большая проблема современной Венеции) могли и посадить. Посещение церкви Санта-Мария-делла-Визитацьоне пн-пт 10.00-12.00, 16.00-18.00, сб-вс 16.00-17.30
Дальше на вашем пути кафе-мороженое Nico, столь же прославленное, сколь и скромное; тут объявления об обмене квартир и высиживании кошек, тут центр социальной жизни квартала. Другая важная институция  за углом, на набережной Нани (fondamenta Nani): рюмочная Al Botegon, где пьют и закусывают, сидя прямо на ступеньках моста.

Белая церковь Сан-Тровазо (San Trovaso) названа, как канал и находящиеся рядом мастерские по ремонту гондол, в честь святых Гервасия и Протасия, на которых венецианский язык сэкономил. Теперешнее здание  рубежа XVI-XVII веков, но церковь тут стояла с древности: по преданию, она разграничивала территории двух люмпен-пролетарских кланов  николотти (приход Сан-Николо, в конце Дорсодуро) и кастеллани (приход Сан-Пьетро-ин-Кастелло, далеко на востоке). Якобы именно поэтому у церкви два одинаковых фасада  чтобы в случае браков между семьями из разных кланов гости выходили с разных сторон.

Внутри церковь бесплатная и простая, даже простодушная. При этом она служит обрамлением двум выдающимся Тинторетто: «Искушению святого Антония» с ангелом, летящим вниз головой (в левой апсиде алтаря), и «Тайной вечере» (в соседней капелле). В главном алтаре еще два Тинторетто, но его руки там уже мало, в основном это сын. Рядом с «Искушением» небольшая картина, на которую не надо жалеть 50 центов на освещение: «Святой Хризогон» Микеле Джамбоно (около 1450)  очаровательный, золотой, игрушечный продукт поздней «интернациональной готики». Посещение церкви Сан-Тровазо пн-сб 8.00-11.00, 15.00-18.00

Кампо перед церковью, как часто бывает в Венеции, приподнято: это делалось для изоляции колодца (то есть цистерны с дождевой водой) от соленых вод лагуны. Рядом можно безнаказанно полежать под деревом в кусочке сельского пейзажа, который относится к гондольным мастерским (squero). В прошлом такие мастерские были распространены, как сегодня шиномонтаж; сегодня это скорее туристический аттракцион. Если вы пойдете отсюда не по Дзаттере, а параллельно, вдоль узкого канала по набережной Бонлини (fondamenta Bonlini), мимо тайных садиков и интимных причалов домов, выходящих на Дзаттере, то метров через двести, миновав больницу Оньиссанти (на канале за ней  один из немногих в городе светофоров), увидите настоящую, не туристскую лодочную мастерскую D.Tramontin & Figli, где гондолы непринужденно валяются рядом с моторками. На Дзаттере вы в этом случае ничего не пропустите, разве что здание с гордой статуей в нише второго этажа: это скуола Луганегери (Scuola dei Luganegheri), то есть колбасных дел мастеров, с фигурой их покровителя  святого Антония. Рядом дешевый гастроном Billa, позволяющий убедиться, что покровительство все еще действует.

ЗАПАДНЫЙ ДОРСОДУРО Попасть сюда можно не только по набережным, но и от кампо Сан-Барнаба, по узкой калле Сан-Барнаба (calle lunga San Barnaba), полной отличных ресторанов. На полный или пустой желудок, но вы выйдете к мраморной церкви Сан-Себастьяно (San Sebastiano) работы Скарпаньино (1505-1548). Здание совершенных пропорций и тонкого рельефа, все на нюансах; внутри  такая же жемчужная, праздничная живопись Веронезе. Обстановка интимная, народу сюда добирается мало. Веронезе заполнил практически всю церковь: в 1555 году  сакристию («Коронация Богоматери» и «Евангелисты»), после этого расписал потолок (цикл «История Эсфири»), затем стены и хоры, а в 1560-е  створки органа и образа алтаря. Кажется, он в этом храме даже жил какое-то время  как утверждает традиция, то ли убив кого-то, то ли оскорбив знатного вельможу. А потом его здесь похоронили. Посещение церкви Сан-Себастьяно пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Живопись Веронезе, полная великолепных платьев, причесок, собачек и упоения жизнью, лучше других выражает венецианский дух, подчинявший абстрактную духовность прагматической выгоде. Искусство в Венеции стояло на стороне материального: тонкое, цветное, чувственное, дорогое и обычно очень карьерное. Живопись Веронезе  светская во всех смыслах этого слова, свободная от церковного принуждения (художник был известен вольным обращением с сюжетами); именно поэтому она оказала колоссальное воздействие на искусство вплоть до импрессионизма и соцреализма  куда большее, чем более глубокие Тинторетто и Тициан. Всякий раз, когда искусство хочет свежести, оно вспоминает о легком бризе по имени Веронезе.

Слева к церкви примыкает здание, на котором старый рельеф с фигурой Себастьяна и тонкий модернистский портал работы Карло Скарпа, вступающий в диалог с фасадом церкви. Внутри сад; это здание университета (Universitа), и заходить туда не возбраняется. Мемориальная доска у моста сообщает, что здесь в 1905 году жил и творил Амедео Модильяни, и остается ему только позавидовать: жить в этом квартале  выбор истинного эстета. За Сан-Себастьяно открывается пронзительное по чувству одиночества асимметричное кампо, зависшее между двумя церквями, стоящими друг к другу спиной. Вторая, посвященная архангелу Рафаилу, или, на местном диалекте, Анцоло-Рафаэль (Anzolo Rafael)  большая, непропорциональная, как неловкая сестра-переросток рядом с миниатюрной красавицей. Это продукт XVII-XVIII веков; в XVIII веке на хорах под органом появились полотна одного из братьев Гварди (то ли Джанантонио, то ли более известного Франческо). Сюжет  история юного Товия и его помощника архангела Рафаила, где фигурируют верный пес, клад, печень рыбы, изгоняющая дьявола, рыбья желчь, исцеляющая слепоту, а в конце  счастливая свадьба. Этой авантюрной сказке как нельзя больше подходит эфемерная, трогательная живопись Гварди, написанная, как пьесы Гоцци, в сознании того, что XVIII век подходит к концу, и Венеция вместе с ним. Посещение церкви Анцоло-Рафаэль пн-сб 9.00-12.00, 16.00-18.00, вс 9.00-12.00

Главный фасад Анцоло-Рафаэль выходит на канал, а напротив стоит палаццо Ариан (Palazzo Arian, №2376) второй половины XIV века, великолепный пример резной венецианской готики, одновременной Дворцу дожей. С левого угла архитектор запутался в лестницах и балконах, но это тем более живописно. У моста, который ведет от Анцоло-Рафаэль к этому палаццо, висит старый деревянный киот. Нечто еще более удивительное ожидает вас под №2364. Деревянная дверь оснащена двумя внушительными замками, но пусть они вас не смущают: дверь открыта, и за ней, как в «Алисе в Стране чудес», другой мир, заставляющий полностью забыть о каменной Венеции: атмосфера подмосковной дачи, бурьян, клевер, кусты чуть ли не крыжовника, непрополотые грядки, ограды из железных кроватей Это задворки дома престарелых неподалеку, так что будьте деликатнее.
Дальше вдоль канала Сан-Николо (rio San Nicolт), вдали от центра  несколько копеечных ресторанчиков на набережной, а затем кампьелло Ораторио (campiello del Oratorio) с капеллой святого Филиппо Нери (San Filippo Neri, портал XVIII века)  прелюдия к церкви Святителя Николая, Сан-Николо-деи-Мендиколи (San Nicolт dei Mendicoli), глухой кирпичный объем которой уже перед вами. Церковь, основанная в VII веке,  одна из двух древнейших в Венеции (наряду с Сан-Джакомо-ди-Риальто). Это и был главный приход местных бандитов, николотти, выборный лидер которых считался их «дожем» и представлял интересы николотти на далеком Сан-Марко. Не теряйте из виду, что в отсутствие вапоретто, мостов, большей части суши, добавленной позже, это были дальние Люберцы, бедная окраина. Здание  базилика XII века, того же времени и суровая кампанила с часами; белый скульптурный портал из другой оперы, это XVIII век. Навес на колонках XV века; такие служили обычно пристанищем для вставших на честный путь проституток. Церковь только что прошла реставрацию и может похвастаться своим немного купеческим интерьером, где нет шедевров живописи, зато богатая скульптура из золоченого дерева. Когда в конце XVI века все это добро внезапно возникло в церкви столь нищего квартала, местный судья возбудил дело против настоятеля, но тот так и не выдал, откуда взял деньги, только бормотал что-то про клад. Посещение церкви Сан-Николо-деи-Мендиколи пн-сб 10.00-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00

Уголок вокруг церкви безыскусно живописен. Здесь есть своя колонна со львом, которому крылья, видимо, пока не полагаются; свой флагшток, горбатый мостик, запруженный канал и лавочки под деревьями, обычно занятые целующимися студентами факультета дизайна. Через мост  монастырь Святой Терезы, где этот факультет и располагается. Здание текстильной мануфактуры (Cotonificio) с трубой конца XIX века вмещает архитектурный факультет. Если уйти под арку левее монастыря Терезы, мимо футбольного поля, вы попадете в рабочий квартал под названием Санта-Марта (Santa Marta)  венецианские Черемушки 1950-х, где иностранцу до сих пор зачарованно оборачиваются вслед. Существуют планы большого строительства, по которым когда-нибудь здесь создадут модный район в духе индустриальных частей Лондона.

Возвращаясь от Сан-Николо тем же путем, что пришли, на той стороне канала, где стоит Анцоло-Рафаэль, вы можете заметить лужайку у длинного индустриального сарая, и, возможно, вам даже захочется пойти по косой дорожке, чтобы срезать угол. Через пару минут вы, скорее всего, застынете в тревоге: что-то не так. И лишь еще через минуту поймете: вы только что видели большой грузовой автомобиль. И вдруг похолодеете: ваши ноги шагают по асфальту. Туристы много обращают внимания на встречу с Венецией, на ее начало; но есть ведь у нее и конец. Здесь, около морского порта, наступает неожиданное пробуждение. Посидите в порту, глядя на Джудекку и проплывающие мимо огромные суда. Порой сюда заходят двенадцатипалубные, рядом с которыми вся Венеция кажется елочной игрушкой.
ВОКРУГ КАМПО САНТА-МАРГЕРИТА Из порта в город стоит вернуться по набережной Соккорсо (fondamenta del Soccorso, напротив палаццо Ариан). Под №2590  капелла Санта-Мария-дель-Соккорсо (Santa Maria del Soccorso), в конце XVI века  приют для завязавших проституток, детище дамы той же профессии, знаменитой в свое время Вероники Франко (когда она в 32 года перешла на литературные труды, ее обществом наслаждался Монтень). По той же стороне  длинное палаццо Зенобио (Palazzo Zenobio, №2596) конца XVII века, с 1850-го  интернат армянской католической общины. Здесь бывают экскурсии, но часто пускают и просто так. Несмотря на скучный фасад, зайти стоит: во дворце великолепные барочные росписи Луки Карлевариса, а также прелестный стриженый сад со скульптурами, плавно переходящий в футбольное поле и армянскую церковь. Еще шаг  и по той же стороне открывается церковь Санта-Мария-деи-Кармини (Santa Maria dei Carmini), с двумя разными фасадами: центральный  с гордо правильными, наивными полукругами, а значит, ренессансный (XVI века); боковой  готический, XIV века, в который вставлено несколько византийских рельефов. Справа от главного входа спрятан клуатр (ныне Институт истории искусства). Весь ансамбль не лишен женственного изящества: кампанила увенчана фигурой Марии, которая настолько привлекательна, что в нее так и бьют молнии; колокола на редкость красиво играют первые такты лурдского гимна Богоматери. Внутри это готическая базилика XIV века, с хорами-балконами по всей длине. Если вы еще не замечали, что колонны венецианских храмов обернуты красным плюшем, самое время удивиться: так мебель покрывают салфеточкой; осязание и уют торжествуют над абстрактным чувством формы. В центре  экзотическая для нас кукла Мадонны с младенцем на троне, вся тоже вышитая, тканая, игрушечная. В этом театральном мире есть и два шедевра: напротив бокового входа  «Поклонение пастухов» Чимы да Конельяно (до 1510), замедленная киносцена, где все святые погружены в транс. Напротив  «Святой Николай во славе» Лоренцо Лотто (1529), где в пейзаже прячутся крошечные Георгий и дракон. Посещение церкви Санта-Мария-деи-Кармини пн-сб 7.30-12.00, 14.30-19.10, вс 14.30-19.10

Еще более сладкий, женственный, кокетливый интерьер  у соседней скуолы Кармини (Scuola Grande dei Carmini), то есть скуолы кармелитов,  одной из Больших скуол Венеции. Орден кармелитов возник в Палестине в конце XII века, а разбогател, как и другие, на пропаганде культа Богоматери в годы тогдашней холодной войны (между католиками и протестантами). Здание построено в 1660-е годы Лонгеной; на первом этаже церковь, на втором парадный зал и гостиница (albergo). То, ради чего сюда стоит прийти, на потолке главного зала: головокружительные росписи Тьеполо (1740-е). Возможно, голова у вас закружится не настолько, чтобы не задуматься, почему во всех сценах участвует белая тряпочка на двух бечевках, напоминающая антигриппозную повязку. Это так называемый скапуляр, наплечник; приор ордена, англичанин Симон Сток, в XIII веке догадался получить его в дар от самой Богоматери, после чего доходы кармелитов резко пошли вверх. Симон изображен в центре потолка среди могил с черепами; Мария, летящая над ним, выглядит нездоровым испарением его сознания. Как обычно в XVIII веке, Мадонна изображена не как мать и женщина, а как царица (даже скапуляр передает не она, а слуга-ангел). По своему эффекту плафон напоминает американские горки; самый крутой вираж  панно, где ангел спасает каменщика, упавшего с лесов. Вся эта риторика полета не уберегла сам потолок от недавнего сокрушительного падения, но теперь он счастливо отреставрирован. Посещение скуолы Кармини Лето: пн-сб 9.00-18.00, вс 9.00-14.00, зима: пн-вс 9.00-16.00 Вход  &3128;5, для студентов  4
Сейчас вы уже почти на кампо Санта-Маргерита (campo Santa Margherita). Показательно, что самое живое в Венеции кампо  продукт XIX века, когда венецианской республики уже не было; здесь вы в мире здоровой обыденности безо всяких видов на мировое господство, и это невероятно освежает. До XIX века этой площади просто не было: здесь тек канал, на берегах которого складывали отбросы, так что древностей и красот тут мало.

На ближайшем к вам конце площади отдельно стоит домик скуолы Варотари (varotari, дубильщики) с полустертым рельефом Мадонны (1725); отходящая вбок калле Форно (calle del Forno) может похвастать балконом на деревянных консолях. Но главное  бойкий рынок, лучшее в городе кафе-мороженое (Il Doge), лучшее место встречи (Il Caffи), лучшая пицца навынос (Al Volo, №2944), гениальная лавка старых игрушек, точка по розливу вина и хозяйственный магазин, где пахнет опилками, как в сельпо вашего дачного поселка в 1979 году. Рано утром хозяйки выбирают тут живой морепродукт, днем носится армия школьников, а вечером в барах устраиваются студенты и активисты компартии и сидят ровно до двух часов ночи.

На дальнем конце площади поперек стоит бывшая церковь Санта-Маргерита (Santa Margherita, XVII век). Драконы на ней отсылают к легенде о Маргарите, которая появилась невредимой из чрева дракона и на основании приобретенного опыта покровительствует беременным женщинам. Ныне здесь университет; в церкви  конференц-зал, и на его театральный интерьер обычно разрешают бросить короткий взгляд. Для нагнетания эффекта стоит после скуолы Кармини и Санта-Маргареты зайти еще и в церковь Сан-Панталон (San Pantalon, через мост от кампо Санта-Маргерита). Роспись ее потолка еще ближе к эффекту подлинного неба, куда прямиком и отправился в 1710 году безвестный, но старательный живописец Джанантонио Фумиани, свалившийся с лесов после 24-летней работы. Сюжет его росписей  история патрона церкви святого Пантелеймона, врача при дворе римского императора; еще тут есть картина Веронезе (последняя в его творчестве), на которой Пантелеймон отвергает лекарства и советы язычника Гиппократа, чтобы исцелить дитя по своему сверхъестественному ноу-хау. Посещение церкви Сан-Панталон пн-пт 15.30-19.00, сб 16.30-19.00
Мужайтесь, рядом есть еще один фантастический потолок XVIII века: в церкви Сан-Барнаба. Попасть туда можно, вернувшись к кампо Санта-Маргерита, через мостик Пуньи (Ponte dei Pugni), один из тех, где с древности проходили кулачные бои между николотти и кастеллани. Перил не было, правил тоже. Конкретно убивать в 1574 году запретили, но смертельные случаи все же бывали, поэтому в 1703 году бои отменили вовсе, но вражда прекратилась только в 1848 году после тайной церемонии в церкви Салюте  общее противостояние австрийским оккупантам примирило бывших врагов. Днем у моста обычно позирует фотографам красочная барка, торгующая овощами, а дальше как раз открывается чудесное кампо с белой неоклассической церковью Сан-Барнаба (San Barnaba, 1749). Кроме потолка в церкви и на этом кампо ничего интересного нет  за исключением хармсовской атмосферы последних дней республики, когда вокруг этого храма государство поселило обнищавших аристократов («барнаботти»). Утратив богатство и мужественный характер своих отцов, не имея по законам Венеции права наниматься на работу, они просили милостыню, стоя на площади в дорогих, хоть и рваных, шелках (носить что-либо другое им запрещалось). Единственным источником дохода оставалась для многих продажа собственных голосов в Большом совете. Посещение церкви Сан-Барнаба пн-сб 9.30-12.30

Идея скорого конца жила в умах аристократии задолго до прихода Наполеона: многие решали не жениться и не иметь детей, совершая фамильное самоубийство. Такова была судьба семьи Реццонико, память о которой сохранилась в названии огромного палаццо Ка-Реццонико (Ca’ Rezzonico, вход с кампо Сан-Барнаба через мост или от остановки вапоретто). В 1758 году один Реццонико стал папой, другой женился на невесте из древнего рода; это был пик карьеры, но к 1810 году семья вымерла. Теперь во дворце Музей Венеции XVIII века, и зайти сюда нужно обязательно: фреска Джандоменико Тьеполо «Новый мир» заставит вас застыть в изумлении, как это происходит и с героями, которые тревожно вглядываются в горизонт и в наступающий XIX век.

10. ДЖУДЕККА И САН-ДЖОРДЖИО ОРИЕНТАЦИЯ Ближайшие к Венеции острова находятся всего в минуте езды на вапоретто от Сан-Марко, но атмосфера там иная: ни гондол, ни карнавальных масок, ни очередей вы там не увидите. Традиционно это места уединения, главным образом добровольного  в монастыре на Сан-Джорджо (San Giorgio) или на собственной вилле на Джудекке (Giudecca), где раньше были дачи аристократов. От идиллии их садов, выходивших на лагуну, осталось мало  но достаточно, чтобы возбудить воображение. На этих островах часто живали и эмигранты из других итальянских городов: на Сан-Джорджо  изгнанный флорентийский политик Козимо Медичи (в 1433 году), на Джудекке  бежавший оттуда же Микеланджело (в 1529-м). Сегодня уединение означает всего лишь пару часов приятной прогулки, но они могут дать вам неожиданную перспективу.

САН-ДЖОРДЖИО Остров Сан-Джорджо  одно из немногих мест в Венеции, в чьем духе есть нечто философское. Все-таки теснота не способствует привычке смотреть на вещи отстраненно: абстрактное мышление, в том числе философия и архитектура, никогда не было сильной стороной Венеции; скорее  чувственность, интуиция и их сестра живопись. Иное дело здесь, где вы в живительной изоляции, а во все стороны открывается вид, обостряющий разум. К тому же этот вид ничем не замутнен: здесь нет ни единого бара, ресторана или сувенирного киоска, так что можно вдохнуть немного мудрости во всей ее кристальной чистоте.

Церковь тут стояла уже в 790 году, а в конце х века был основан бенедиктинский монастырь, славившийся по всей Северной Адриатике. В 1109 году сюда были привезены реликвии святого Стефана, и с тех пор 26 декабря, в его день, церковь посещал дож. Нынешнее здание церкви Сан-Джорджо-Маджоре (San Giorgio Maggiore, официально  храм Святых Георгия и Стефана) начато Палладио в 1579-м и закончено после его смерти, в XVII веке. Это один из великих фасадов Венеции, издали заявляющих о себе, и одновременно один из самых умных: Палладио конденсирует всю историю архитектуры и историю веры, накладывая языческий греческий портик на фасад раннехристианской базилики. Получается рисунок, схема (не случайно фасад белый), замечательная именно своей чистотой и ясностью. Таков же храм и внутри  гармоничный и белый (Палладио полагал, что белый и есть цвет Бога), только здесь уже торжествуют пространство и свет. Именно в этом храме похоронен дож-интеллектуал Леонардо Дона, друг Галилея, воплощение честности и монах в миру (1612; гробница на западной стене, со статуями евангелистов работы Витториа). Он глубоко верил в то, что религию человек обретает в душе, а не в объятиях церкви, тем более Римской; именно этим объясняется официальный ответ, который он дал папскому нунцию, привезшему приказ об отлучении Венеции от церкви за административное неподчинение: «Мы игнорируем ваше отлучение, для нас оно ничто. И подумайте, что будет, если нашему примеру последуют другие».

Что касается живописи, то архитектура ее, безусловно, затмевает. По правой стене на первом престоле «Поклонение пастухов» Якопо Бассано, за ним раскрашенное деревянное распятие 1430 года (только это не Брунеллески, как написано на этикетке). В алтаре  два очень поздних Тинторетто: «Тайная вечеря» и «Сбор манны в пустыне» (1592-1594), а последняя его работа, «Снятие с креста»,  в отдельной капелле (дверь слева). Там же выставлена фотография с картины Карпаччо «Святой Георгий и дракон», которая находится не в самой церкви, а в монастыре. Сюрпризом может оказаться для вас тот факт, что за алтарем есть еще одно пространство; это монашеский хор (Палладио часто делал такие). Резные скамьи в нем  уникальная фламандская работа конца XVI века. Дверь слева от алтаря ведет на кампанилу (1726), вид с которой (на канал Джудекка, лагуну и другие каналы) дает гораздо большее чувство простора, чем вид с кампанилы Сан-Марко. Посещение церкви Сан-Джорджо-Маджоре пн-сб 9.30-12.30, 14.00-18.30, вс 14.00-18.30 Месса (григорианский хорал) вс 11.00 Кампанила Сан-Джорджо пн-вс 9.30-12.30, 14.00-18.30 Вход  3 Если у вас чувствительные барабанные перепонки, изучите раписание колокольного звона возле лифта
Для большинства туристов храмом остров и исчерпывается, но за Сан-Джорджо есть еще огромный монастырь и парк  только доступ туда открыт лишь для посетителей Фонда Джорджо Чини (Fondazione Giorgio Cini). Сюда можно попасть по письму, подтверждающему ваши профессиональные интересы (фонд поддерживает исследования по истории культуры, от средневековой каллиграфии до авангардной музыки), но с 2003 года проводятся и экскурсии. Затея очень стоящая (к сожалению, во всех смыслах слова: билет обойдется в 12): монастырь Сан-Джорджо (Convento di San Giorgio Maggiore)  это коллекция архитектурных шедевров и одновременно место с почти высокогорной по душевной целебности атмосферой. Fondazione Giorgio Cini 041 528 99 00 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Туры по монастырю Сан-Джорджо сб-вс 10.30-16.30 (каждые полчаса) Вход  12, для студентов  10

Когда-то монастырь был готическим, но нынешняя постройка сделана в три приема: в эпоху Раннего Ренессанса (Джованни Буора, рубеж XV-XVI веков), Высокого (Палладио, 1560-1570-е) и барокко (Бальдассаре Лонгена, XVII век). Ближе ко входу  так называемый Кипарисовый клуатр Палладио (1579). В глубине монументальный перспективный вход в трапезную, грандиозная цитата из римской архитектуры, нарисованная тем же Палладио. Саму трапезную (1561) он сделал продолжением картины Веронезе «Брак в Кане», так что монахи оказывались с Христом за одним столом (картину Наполеон увез в Лувр, в монастыре выставлена ее копия). Из Кипарисового дворика  выход на открытую барочную лестницу постройки Лонгены (1644). На втором этаже  Библиотека Лонгены, заменившая ту, что построил флорентийский архитектор Микелоццо, когда жил тут в изгнании вместе с Козимо Медичи,  работа Микелоццо сгорела. Лонгена в 1641 году переделал библиотеку, уделив больше всего внимания огромным шкафам, в которых есть нечто чудаческое, как и положено библиотеке.

Лавровый клуатр в глубине монастыря построен Джованни Буора в более архаическом романском стиле. Вокруг него здание, на втором этаже которого так называемый «Длинный рукав» (Manica Lunga) длиной 128 м  монументальный сводчатый коридор с кельями по бокам. Из его торца открывается вид на Рива-дельи-Скьявони, а из боковых окон  в сад. Помимо всего этого, на экскурсии вам покажут отдельный павильон с коллекцией шпалер, а также чуть-чуть парка и Зеленый театр  там сейчас проходит Биеннале современного танца. У его эстрады нет задника  кипарисов и лагуны за ними совершенно достаточно.

За пределами ограды монастыря, с внешней стороны церкви, вы еще можете увидеть маленькую яхтовую гавань, которую расширили и украсили в начале XIX века, когда Наполеон дал острову статус свободной торговой зоны. В посленаполеоновские времена (вплоть до Второй мировой войны) остров использовался как военная база, а в 1951 году его купил граф Витторио Чини, который создал фонд, названный именем его погибшего сына.

ДЖУДЕККА
Джудекка, цепь из восьми островов, в древности называлась Спиналонга («длинная кость»); нынешнее ее название, возможно, указывает на то, что здесь селились иудеи  богатые левантийские купцы, евреи из Константинополя. В XIII веке они получали нечто вроде почетного гражданства Венеции  их ситуация была совсем не похожей на ту, что позднее сложилась в гетто.

В XIX веке на Джудекке оказалось много брошенных монастырей, и они были превращены в тюрьмы и фабрики. Потом и фабрики закрылись  образовались пустыри, которые сейчас активно застраиваются; так что если где-то в Венеции у вас есть шанс увидеть нормальный город с детскими колясками, районными библиотеками, маленькими театрами и галереями, а также вполне приличную современную архитектуру, то именно здесь.

Ближайший к острову Сан-Джорджо край Джудекки занимает устрашающая штаб-квартира налоговой полиции со множеством катеров  что особенно интригует, поскольку буквально под ее крылом спрятан один из самых дорогих отелей мира, Cipriani, популярный среди звезд мафии шоу-бизнеса, политической мафии и всех прочих мафий.

Самое заметное здание в этой части Джудекки  церковь Санта-Мария-делла-Презентацьоне, более известная как Дзителле (Zitelle), построенная по проекту Палладио после его смерти (1582-1586). Zitelle означает «девушки»; с трех сторон кубическая церковь окружена зданиями приюта для девушек-сирот, которых здесь обучали вышивке и пению, прежде чем выдать замуж. Почти примыкает к церкви (№45) экстравагантная вилла в стиле неоготического модерна  Каза-де-Мария (Casa de Maria), которую построил для себя художник Марио де Мария (1910-1913).

Одним из самых интересных занятий на Джудекке является поиск выходов к воде со стороны лагуны; таких проходов мало, а с той стороны набережной и вовсе нет. Стоит, например, свернуть за Дзителле на калле Микеланджело (calle Michelangelo): в конце там есть выход к воде (грязноватый) и таинственная вилла с садом, а по дороге еще бар, витрину которого украшают умопомрачительные кубки местной футбольной команды. Другой выход  чуть дальше по набережной, за церковью Санта-Кроче (Santa Croce, 1510, сейчас исправительная колония) берите курс на культурный центр Centro Civico Sacca Fisola (к нему есть указатели), потом чуть левее, и вы выйдете на пустынный причал. Слева и справа  остатки самого большого на Джудекке частного сада, известного под названием «Эдемский» (Giardino dell’Eden), но не из-за райского характера (хотя он несомненен), а потому что хозяином его был британский джентльмен по фамилии Иден. С этой пристани открывается вид на дальние острова (прямо  Сан-Клементе, где сейчас дорогой отель) и на Лидо.
Третий выход можно обнаружить за церковью Иль-Реденторе  нужно будет свернуть на калле Сан-Джакомо (calle San Giacomo), оттуда налево на калле Орти (calle delle Orti), затем направо на калле Прати (calle dei Prati), и в конце окажется городской сад, по-нашему  скорее скверик (правда, пахнет гнилыми водорослями). И наконец, четвертый находится на территории судоремонтных доков Сан-Джакомо  там в домике в видом открыт приятный ресторан Mistrа. Вход с набережной Сан-Джакомо (fondamenta San Giacomo) в подворотню, где есть указатель к ресторану,  а там выведет интуиция, если любовь к яхтам и гондолам не задержит вас в самих доках.

Палладиевский храм Сантиссимо-Реденторе, или Иль-Реденторе (Il Redentore, Христа Спасителя), был построен в 1577 году во избавление от эпидемии чумы, уничтожившей треть населения города. Вплоть до конца республики дож ежегодно посещал церковь по специальному понтонному мосту от Дзаттере, а теперь это шествие в третье воскресенье июля могут совершить все желающие.

Палладио заранее знал, что его храм будет носить церемониальный характер, и в постройке колебался между официозом и сельской идиллией, к которой тянула обстановка Джудекки и к которой сам архитектор был более склонен (он строил в основном загородные виллы). В результате крутая лестница напоминает виллу, а купол, возникающий сразу за фасадом, создает иллюзию кубической, сцентрированной постройки, почти мавзолея. Внутри Палладио вышел из положения еще остроумнее. Ему надо было встроить в церковь не только обычный хор для монахов, но и места вокруг алтаря для важных городских чинов. В результате он создал очень красивую структуру с полукругами, колоннадой и падающим сверху светом, вдохновившись архитектурой римских терм. К сожалению, архитектурный смысл храма от зрителя скрыт (самая оригинальная часть отгорожена), а сакристия (где находятся лучшие картины: «Крещение Христа» Веронезе и «Мадонна с ангелами» Альвизе Виварини) обычно заперта без объяснения причин. Посещение церкви Иль-Реденторе пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Двигаясь дальше по набережной, вы пересекаете канал Понте-Лунго (rio del Ponte Lungo), а затем канал Понте-Пикколо (rio del Ponte Piccolo). На следующем за ними острове атмосфера уже почти деревенская. На набережной стоит Сант-Эуфемия (Sant’Eufemia), немножко нелепая, но симпатичная церковь Святой Евфимии, с классическим портиком XVI века, византийскими колонками внутри и стуковым декором в стиле рококо. Над первым престолом справа «Святой Рох с ангелом» Бартоломео Виварини (1480). Посещение церкви Сант-Эуфемия пн-сб 7.30-12.00, 15.00-19.00, вс 15.00-13.00
Отсюда можно по зеленому газону набережной Сан-Бьяджо (fondamenta San Biagio) дойти до конца Джудекки или же проделать тот же путь, но параллельной дорогой внутри острова, начиная с заросшего травой кампо Сан-Козма (campo San Cosma, церковь Святого Козьмы наглухо закрыта), потом по набережной Конвертите (fondamenta delle Convertite), вдоль здания монастыря для перековавшихся проституток, а ныне женской исправительной колонии. Места малолюдные и живописные; напротив через канал стоит кирпичное индустриальное здание пивоваренного завода (1909-1920), удачно перестроенное в современный жилой дом.

Все эти приюты для проституток и фабрики не зря настраивают вас на какой-то диккенсовский лад: вы приближаетесь к главному оплоту местного капитализма XIX века, бывшему мукомольному заводу Молино-Стаки (Molino Stucky). Северный характер здания  результат убеждений владельца: в 1895-1896 годах бизнесмен Джованни Стаки, воинствующий протестант, нанял для перестройки своего завода немецкого архитектора Эрнста Вуллекопфа. Чтобы получить разрешение (горсовету проект не понравился), Стаки шантажировал власти, угрожая уволить всех рабочих. В начале xx века он стал самым богатым человеком в городе и успел купить дворец на Большом канале (характерным образом  палаццо Грасси, которое всегда притягивало нуворишей), прежде чем в 1910 году его убил один из его собственных рабочих. После Второй мировой войны завод пришел в упадок и в 1954 году закрылся. Недавно он нашел наконец инвестора, и буквально в 2005 году здесь должен был открыться роскошный отель и кондоминиум (часть квартир уже была продана)  как вдруг весной 2003 года здание внезапно сгорело, вновь поставив вопрос как о будущем Молино-Стаки (внешние стены все еще стоят), так и о наличии мафии на севере Италии. Отсюда можно по мостику перейти на жилой островок Сакка-Физола (Sacca Fisola), но делать это нет резона: его новостройки производят грустное впечатление, даже если не знать, что они строятся на хорошо утрамбованном венецианском мусоре, который сюда свозят со всего города.










11. КАННАРЕДЖО ОРИЕНТАЦИЯ Слово «каннареджо» (Cannaregio) происходит от canna  «тростник». Легко представить себе, как среди болот здесь когда-то стояли острова с гордыми, далекими от мирской суеты монастырями. Иные существуют до сих пор и все еще черпают силу в изоляции от толпы. Именно в этот отдаленный район в XVI веке были выселены венецианские евреи  так создалось первое в мире гетто.

Когда в XIX веке построили железную дорогу, окраины Каннареджо стали еще более одинокими и щемящими: совсем рядом с ними пошла другая жизнь  по краю района двинулся быстрый и ясный пеший путь к вокзалу, торговая артерия Страда-Нова. К концу рабочего дня Страда-Нова заполняется людьми, которые живут на материке и спешат (быстро пропустив стаканчик-другой) оставить вас наедине с Венецией. Когда толпа отхлынет, вы почувствуете себя литературным героем, оставшимся на страницах захлопнутой книги. Как ни странно, именно в этот момент Каннареджо оживает: длинные прямые набережные его окраин, под ярким солнцем пустые и тревожные, поздно вечером превращаются в почти непрерывный и весьма симпатичный клуб.
ОТ РИАЛЬТО К КАМПО САНТИ-АПОСТОЛИ
Путь в Каннареджо начинается от кампо Сан-Бартоломео и идет на север по людной улице Сан-Джованни-Кризостомо (salizzada San Giovanni Chrisostomo). Это один из самых густо застроенных кусков Венеции: дворцы перемешаны с лачугами, и все вместе напоминает коммунальную квартиру с узким коридором, множеством дверей и кипящей несколькими супами кухней.

Двигаясь на север, вы первым делом минуете огромное здание, где сейчас находится главпочтамт, а в прошлом квартировало заальпийское купечество. Немецкое торговое подворье, Фондако-деи-Тедески (Fondaco dei Tedeschi),  самое большое в городе иностранное представительство: одновременно склад, офис, гостиница (где обедали все вместе, в общей трапезной) и посольство. Венеция оставляла за собой права не только на недвижимость, но и на строгий контроль: гостей, приехавших к купцам, не выпускали в город, и только во время карнавала двери широко открывались. Здание XVI века с огромным двором дает довольно яркое представление о неуютной жизни тевтонских коммивояжеров.

На салиццаде Сан-Джованни почти незаметна маленькая церковь Сан-Джованни-Кризостомо (San Giovanni Crisostomo), Иоанна Златоуста. Здание (1497-1504)  ранний ренессанс, но одновременно это последнее произведение Мауро Кодусси, где находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году, когда ему было уже за 80: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским. Главным героем стал старец Иероним, не обращающий никакого внимания на своих соседей по картине. Церковь простая и теплая по духу  благодаря терракотовой штукатурке (на мраморную облицовку денег не хватило), простому плану в виде креста и человеческому масштабу. Посещение церкви Сан-Джованни-Кризостомо пн-пт 10.00-18.30, сб-вс 11.30-18.30

Свернув от Сан-Джованни в любой переулок, вы попадете в самое сердце  или желудок  древней повседневности. Узкая калле Скалетер (calle del Scaleter) выведет к Большому каналу, где стоит палаццо Лион-Морозини (Palazzo Lion Morosini) с открытой лестницей (XIII век). Лестница вела в жилые покои, а внизу, под мавританскими арками (купцы наверняка торговали на Востоке), хранились товары  сейчас здесь тоже все время что-то разгружают. В противоположную сторону, по калле Каньолетто (calle del Cagnoletto) и калле Морозини (calle Morosini), улочки еще теснее, вид и аромат не слишком опрятны, кирпичная мостовая заросла травой, но лестницы, колодцы, мраморные порталы и гербы на месте: именно таким путем деловые посетители шли в дома венецианских купцов IX-X веков. Самый знаменитый купеческий дом стоит на калле Театро (calle del Teatro); сейчас это театр Малибран, но византийские арки на фасаде относятся еще к дому семьи Поло. Братья Николо и Матео Поло в 1260 году отправились из Константинополя ко двору Великого китайского хана через Солдайю (Судак), Сарай-Бату (близ современной Астрахани), Бухару (где их на три года задержала война) и Памир. В свое второе путешествие, в 1271 году, они взяли Марко (сына Николо), который поступил в Китае на службу, объехал всю страну и в 1298 году издал мемуары, в течение веков остававшиеся самым надежным описанием Востока. Для венецианцев, которые и сами путешествовали (в том числе и в Китай, хотя и не через Памир), Марко Поло был выскочкой, поэтому его и прозвали «Миллион» (из-за склонности к преувеличениям): дворы вокруг владений Поло носят названия Первого и Второго двора Миллион (Corte prima del Milion, Corte seconda del Milion). В них есть остатки древней архитектуры, включая резную арку XII века.
Наконец, если двинуться дальше по Сан-Джованни, то вы пройдете под палаццо Фальер (Palazzo Falier, XIII век), домом дожа Марино Фальеро. Он остался в истории как глава заговора (1355), который должен был сделать его абсолютным монархом. Заговор был раскрыт, Фальеро обезглавлен, его портрет во Дворце дожей замазали черной краской, но все произошло так быстро, что до сих пор неизвестны причины, толкнувшие на это старика, не имевшего даже наследника, кому он мог бы передать власть. Прежде чем вы подниметесь на мост, слева откроется вид на двор Ка-да-Мосто, бывшей шикарной гостиницы Leon Bianco, которая ныне пребывает в живописном запустении.

На кампо Санти-Апостоли (campo Santi Apostoli), куда вы попадаете дальше, простодушно соседствуют кафе, зоомагазин, похоронное бюро и лавка веников всех мастей. Церковь Святых апостолов, Санти-Апостоли (Santi Apostoli), была заложена в VII веке, когда апостолы явились Магнусу, епископу поселка Одерцо в лагуне, и велели поставить церковь на том острове, где он увидит дюжину журавлей. В XVII веке она была перестроена, но сохранилась хорошо заметная даже снаружи капелла Корнаро  памятник ренессансной архитектуры (Мауро Кодусси, 1480-1490-е) и скульптуры (школа Ломбардо). Здесь находится гробница отца Катерины Корнаро работы Туллио Ломбардо. В алтаре жутковато-прекрасное «Последнее причастие святой Луции» Тьеполо (примерная христианка выцарапала себе глаза после того, как ее похвалили за их красоту, что позволило ей стать покровительницей искусств). Посещение церкви Санти-Апостоли пн-сб 8.30-11.30, 17.00-19.00

Отсюда переулками вы выйдете к одному из венецианских чудес  церкви Санта-Мария-деи-Мираколи (Santa Maria dei Miracoli, Марии Чудотворной). Это чуть ли не единственный венецианский храм, построенный от начала до конца на пустом месте и не перестроенный позднее (Пьетро Ломбардо, 1481-1489): кажется, что его волшебным образом перенесли сюда в готовом виде. Резное мраморное здание и внутри, и снаружи исполнено редкого для архитектуры качества  нежности; это тончайшая оправа, реликварий для одной-единственной святыни  чудотворной иконы Марии. Церковь Мираколи  одна из самых совершенных не только в Венеции, но, пожалуй, и в мире. Ее авторы, скульпторы и архитекторы семейства Ломбардо, возможно, действительно приехали из-под Милана, из Ломбардии; но их здания, все как один шедевры (например, скуола Сан-Джованни-Эванджелиста в Сан-Поло или скуола Сан-Марко в Кастелло), воплощают истинно венецианскую, почти эротическую чувствительность к поверхности. Посещение церкви Санта-Мария-деи-Мираколи пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Очаровательный постскриптум к этой церкви ожидает вас за углом: по калле Кастелли (calle Castelli) от главного фасада церкви вы выйдете на маленькую набережную; обернитесь, и вы увидите готический портал с резной деревянной дверью. Портал палаццо Соранцо-ван-Аксель (Palazzo Soranzo van Axel) уникален даже для Венеции; а вокруг льются живописные виды барочных дворцов, сплетенных каналов и проплывающих мимо баркасов с домашним скарбом.

ВОКРУГ СТРАДА-НОВА От кампо Санти-Апостоли начинается ведущая к вокзалу Страда-Нова (Strada Nova), пробитая во время реконструкции 1870-х годов. Именно сюда следует в первую очередь отправляться в поисках хорошей траттории; кроме того, этот район знаменит рынком, кондитерскими и модными магазинами. Веселая, абсолютно светская атмосфера этого пути резко контрастирует с северным, монастырским Каннареджо, который отсюда буквально в шаге. Развилка путей, к вокзалу или на север,  около музея-дворца Ка-д’Оро, он же галерея Франкетти (Galleria Franchetti, вход из переулка c левой стороне Ка-д’Оро). Одна-единственная картина оправдает визит: «Святой Себастьян» Мантеньи (1506, возможно, последняя его работа), который находится в специально для него построенной капелле. Раны Себастьяна ассоциировались с язвами чумы, от которой он считался защитником, но здесь спасения нет: перед вами потрясающий образ боли и растерянности перед лицом смерти. Если вы собираетесь в северный Каннареджо, это правильный пролог, и больше в музее лучше ничего не смотреть, тем более что не стоит обольщаться именами на этикетках: Дюрер  не он, а его круг, Ван Эйк  не сам, а ученик, Тициан  авторский тираж, Джорджоне  руина. Но если потом вы идете пить, есть, веселиться, посмотрите все же комиксы XV века с историями из жизни Тарквиния и прочих персонажей (на маечках у них написано, как кого зовут) работы Бьяджо д’Антонио, а также двойной бюст молодой пары Туллио Ломбардо, который следовало бы назвать «Пара с насморком»  рты у обоих навек открыты. Галерея Франкетти Cannaregio 3933, calle Ca’ d’Oro 041 522 23 49 пн 8.15-14.00, вт-вс 8.15-19.15 Вход  5

Двигаясь вдоль Страда-Нова, на небольшой площади вы увидите памятник Паоло Сарпи  человеку, который именно на этом месте осенью 1607 года получил смертельный (как казалось) удар стилетом в лицо. Падре Сарпи, однако, выжил, стилет повесил на стену и отметил свое выздоровление каламбуром о том, что он узнает папский «стиль». Убийцы в самом деле были посланы папой: Сарпи  мыслитель, общественный деятель европейского масштаба, ученый (партнер Галилея в его оптических экспериментах) и официальный советник дожа в вопросах отношений с Римом  был опасной фигурой, он стоял за независимость от бюрократического папского режима, добился изгнания иезуитов и боролся за очищение веры от демагогии.

Сарпи мечтал о новой религии, одновременно более простой и более умной (он сдвигался в сторону протестантизма). В XVIII веке, если судить по церковной живописи, все пошло ровно наоборот. В этом можно убедиться в церкви Сан-Марциале (San Marziale)  за спиной у памятника, после второго канала с правой стороны. Архитектура церкви  неинтересный xvii век, но внутри есть эффектный плафон работы модного художника начала XVIII века Себастьяно Риччи. Сюда хорошо войти быстро и внезапно, чтобы поддаться эффекту стиля рококо, который внес в искусство захваченную врасплох, почти неприличную интимность: против своей воли вы будете заглядывать под юбки ангелам. В сюжете нелегко разобраться, если не знать, что побелевшая лицом Мадонна  это статуя; тут изложена история скульптуры (ныне во второй капелле слева), которая якобы сама приплыла в эту церковь на лодке из города Римини. Посещение церкви Сан-Марциале пн-сб 16.00-18.30, вс 8.30-10.00

За мостиком Страда-Нова переходит в рио-терра Маддалена (rio terrИ della Maddalena), в начале которой стоит элегантный продукт антирококо  ловко вылепленный объем церкви Маддалена (Maddalena, 1760) работы историка архитектуры Томмазо Теманцы. По венецианским меркам эта неоклассическая церковь  поздняя и нетипичная, о чем не знают фотографы, которые не могут оторваться от этого прелестного вида. Идти дальше становится все труднее  манят отличные бары и траттории; но все-таки еще один мост, и переулками влево (следуйте указателю «к вапоретто» вы выйдете к церкви Сан-Маркуола (San Marcuola), названной  хотите верьте, хотите нет  в честь святых Гермагора и Фортуната. Облицовку фасада начал делать в 1720-х годах Джорджо Массари, но денег хватило только на портал и пьедесталы колонн, что и к лучшему: могла выйти банальность, а получился интригующий минимализм. Внутрь стоит зайти ради ранней «Тайной вечери» Тинторетто (по левой стене алтаря, еще без его фирменной перспективы). Посещение церкви Сан-Маркуола пн-сб 10.00-12.00, 17.00-18.00
На этом участке бывшая Страда-Нова называется уже рио-терра Сан-Леонардо (rio terrа San Leonardo): тут всегда в изобилии свежие, подернутые юным пушком овощи и махровые халаты. Широкий, с обелисками, мост Гулье (Ponte delle Guglie  «со шпилями» был построен в 1580 году и до сих пор остается одним из самых красивых в городе. Его балюстрада в XVI веке была еще в новинку; она воплощала комфорт, защиту, апломб и, следовательно, аристократизм. С моста открывается вид на роскошное палаццо Лабиа (Palazzo Labia) на противоположной стороне канала Каннареджо, боком к Большому каналу. Оно носит имя семейства, которое прибыло в Венецию в XVI веке из Испании и век спустя за астрономическую сумму купило себе запись в книге знати. В ознаменование этого в 1680-1690-е годы и был возведен дворец, воплощающий прежде богатство, а затем уж величие. Все в Венеции знают анекдот о том, как после одного из парадных ужинов Лабиа публично выкинули в канал фамильное столовое серебро (не забыв заранее натянуть под окнами сети, чтобы под покровом ночи вытянуть его обратно). Как многие подобные семьи, в которых старались иметь детей только по линии старшего сына, чтобы не дробить богатство, Лабиа к началу XIX века вымерли, после чего исполинский дворец был разделен на квартиры; в 1940 году здесь жили 27 семей, а бальный зал служил коммунальной прачечной. После войны здание купил и отреставрировал мексиканский нефтяной король  последний частный владелец неподъемного шедевра. Теперь зданием владеет Итальянское радио. Порой тут проводятся концерты, экскурсии, но часто можно и просто постучаться в дверь, за которой скрываются лучшие в Венеции, если не в мире, росписи Тьеполо (1740-1750). Посещение палаццо Лабиа 041 524 28 12 ср-пт 15.00-16.00 (по предварительной записи)

Тьеполо  художник, чья слава при жизни была безмерной, а после смерти мгновенно погасла, чтобы возродиться лишь в XX веке. Его главные работы труднодоступны, поскольку до сих пор находятся на стенах частных вилл и дворцов, где он их и написал (предпочитая картинам фреску  технику влажную, легкую, быструю). Грация, огонь, шарм  все достоинства Тьеполо были бы к лицу музыканту или, страшно сказать, балерине; его живописи можно рукоплескать, но она пронизана и очень современными качествами: остроумием и гротеском. XVIII век был не только эпохой рококо, но и эпохой философского рационализма, и Тьеполо, если присмотреться к нему повнимательнее,  чрезвычайно умный художник.

Росписи палаццо Лабиа посвящены редкому сюжету  любви Антония и Клеопатры, самой знаменитой в мире нелегальной связи. Об исторической достоверности Тьеполо не заботился: Клеопатра одета в костюм XVIII века. Парадный зал представляет сцену встречи любовников. Клеопатра бросает жемчужину в бокал вина, собираясь уничтожить эфемерную красоту,  кажется, что и мираж живописи исчезнет в ту же секунду. Архитектурную перспективу написал Джироламо Менгоцци-Колонна, обычный соавтор Тьеполо, который тут превзошел самого себя.
Другим фасадом палаццо выходит на кампо Сан-Джеремия (campo San Geremia), где в XVII веке (в непосредственной близости от испанского посольства) проходили бои быков и гимнастические соревнования. На соседство с посольством указывает название улицы Листа-ди-Спанья (rio terrа Lista di Spagna)  «lista» означает улицу перед посольством.

Церковь Сан-Джеремия (San Geremia)  неинтересный продукт 1753 года, законченный в 1870-е, но ее романская кампанила  одна из лучших и самых древних в городе (XII век). Внутри, в стеклянном гробу и алом одеянии, выставлены мощи многострадальной святой Луции, которой кроме мученичества при жизни (в Сиракузах в IV веке) пришлось перенести невзгоды странствий посмертно: сначала (в 1204 году) венецианцы украли ее тело из Константинополя, потом, в XIX веке, церковь Святой Луции разрушили и на ее месте построили вокзал, а мощи перенесли сюда, после чего в 1994 году их снова украли и только недавно вернули на место. Посещение церкви Сан-Джеремия пн-сб 8.00-12.00, 15.00-17.00, вс 9.15-12.15, 15.00-17.00

На кампо Сан-Джеремия есть малозаметный выход в редкий для Венеции тенистый парк (переулком напротив церкви). Пусть вас не пугает детская площадка: она скоро кончается, и дальше идет чудесный пустынный старый парк Саворньян (Parco Savorgnan) с остатками фонтана и павильоном-руиной. Здесь стоит немного передохнуть, поскольку до вокзала еще придется преодолеть сувенирно-бутербродный ад Листа-ди-Спанья. В конце ее, на выходе к Большому каналу и вокзалу, стоит церковь Святой Марии из Назарета, известная под названием Скальци (Scalzi), то есть «босоножки», поскольку принадлежала она ордену босоногих кармелитов. Дух благочестия и скромности, впрочем, здесь и не ночевал: церковь (фасад Джузеппе Сарди XVIII века, интерьер Бальдассаре Лонгены конца XVII века) пронизана атмосферой расплывшейся роскоши. Резким контрастом и обвинением ей служит простая и презрительная табличка «cineres Manini» («прах Манина» в полу второй капеллы слева; она отмечает место упокоения Лодовико Манина, последнего дожа, безропотно сдавшего республику Наполеону. Парк Саворньян пн-вс 8.00-19.30 Посещение церкви Скальци пн-вс 7.00-12.00, 16.00-18.50


КАНАЛ КАННАРЕДЖО И ГЕТТО Канал Каннареджо (Canale di Cannaregio) до эпохи железных дорог и шоссе служил въездом в город для всех, кроме почетных гостей, которые прибывали прямо на Сан-Марко,  а сегодня здесь нет почти никого. Вдоль него хорошо гулять вдвоем, размахивая руками (набережные широки), время от времени фотографируясь (вечером фотогеничный свет) и обедая так часто, как только возможно (кормят дешево). Помимо моста Гулье, через канал переброшен мост «Три арки» (Ponte dei Tre Archi)  редкий в городе пример трехпролетного моста. Он хорошо виден издали, но чтобы все было правильно, потрудитесь мысленно стереть перила: когда Андреа Тирали строил его в 1688 году, ограждения не было, и повышение балюстрады пропорции, увы, огрубило.

На левом берегу около моста стоит церковь Святого Иова, Сан-Джоббе (San Giobbe). Покрытый гнойными язвами ветхозаветный страдалец был особенно близок венецианцам, очень боявшимся, что нездоровая вода наградит их малярией, чумой или сифилисом. Церковь заложили в xv веке одновременно с приютом для больных, еще в готическом стиле, но строил ее уже Пьетро Ломбардо в стиле ренессанс (1470)  это была его первая постройка в Венеции. Получилось нечто не готическое и не ренессансное, а просто скромное. Семейство Ломбардо исполнило также скульптуры снаружи и резьбу внутри (арка, отделяющая алтарь). Самый ренессансный фрагмент интерьера  вторая слева капелла, построенная для семьи шелкоделов из Лукки. Майоликовые рельефы с сине-желто-зелеными фруктами и цветами действительно похожи на хлебницу вашей бабушки: для центральной Италии это типичный стиль XV века (шелкоделы, видно, наняли земляка). Другая вещь, пропустить которую было бы жаль,  гробница французского посла Ренато де Вуайера де Пальми Синьоре Д’Аржесона (это все один человек), украшенная фигурами загадочных существ, о которых скульптор, возможно, думал, что это львы (1651). В сакристии есть еще «Благовещение со святыми» Антонио Виварини. Посещение церкви Сан-Джоббе пн-сб 10.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.30-18.00

На другом берегу около моста «Три арки» стоит белое палаццо Суриан (Palazzo Surian), где в XVIII веке было французское посольство. Одно время секретарем посла там служил Жан-Жак Руссо, который свел знакомство со многими местными куртизанками; одна из них не только дала ему совет забыть о женщинах и предаться наукам, но и внушила отвращение к венецианской системе правления. Первый совет изменил жизнь самого Руссо, второй  возможно, ход истории: идеи куртизанки через Руссо добрались до Наполеона  и системе правления пришел конец.
Одним из элементов этой системы правления было еврейское гетто, расположенное как раз неподалеку, на том же берегу,  чтобы попасть туда, нужно свернуть под арку соттопортего (sottoportego del Ghetto Vecchio). Путь в гетто найти непросто, и он всего один, но потому-то оно здесь и расположено. По переулку вы выйдете на кампо Гетто-Веккьо (Ghetto Vecchio, «старого гетто»), но из-за перипетий с названием оно является как раз более новым и было заселено только в конце XVI века, когда на острове первого гетто (Ghetto Nuovo) уже не хватало места (в 1633 году было добавлено еще одно гетто, «новейшее», Ghetto Nuovissimo). На Старом гетто стоят две синагоги, или скуолы (землячества). Под №1149  Испанская синагога (Scuola Ponentina, она же Spagnola) для сефардов, постройки Лонгены (около 1660), которая стала первым в гетто архитектурным произведением. Под №1228, с овальными окнами вверху,  Левантийская синагога (Scuola Levantina) для восточных евреев (1638-1700), тоже постройки Лонгены, с более интересным интерьером (балдахин над алтарем со спиральными колонками). Теперь это ашкеназийская синагога.

Старое гетто, лишенное аромата изоляции, не даст вам никакого представления о том, что такое гетто в принципе. Для этого надо выйти на островок Нового гетто (Ghetto Nuovo): вы сразу почувствуете странность и одиночество этой маленькой площади, где нет никаких проблесков воды  только разрозненные и разноцветные здания по краям, образующие изломанный и неловкий силуэт. Здания эти для Венеции очень высоки, просто небоскребы  6-7 этажей (места не хватало; центр острова должен был оставаться пустым). Это до сих пор район более чем бедный, и туристов немного. В основном здесь все так, как было в древности, только северная сторона снесена в XIX веке под дом престарелых, да и кошерных мясных лавок больше нет (вместо них магазин муранского стекла со звездами Давида). Рельефы  напоминание о трагической депортации евреев в 1943 году. Из синагог на этом кампо стоят Немецкая (Scuola Tedesca, самая первая), Итальянская (Scuola Italiana), а также Кантональная (Scuola al Canton; смысл названия неясен  возможно, это означает «угловая»). Службы в них уже, как правило, не проводятся. В Немецкой синагоге располагается крошечный Музей еврейской общины (Museo della Comunitа Ebraica), где представлены футляры для Торы и украшавшие их кетер-торы (короны) и римоним (башенки), серебряные указки для чтения Торы, семисвечники и светильники. Музей еврейской общины Cannaregio 2902B, Campo del Ghetto Nuovo Vaporetto San Marcuola, Guglie 041 71 53 59 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Лето: пн-пт, вс 10.00-19.00; зима: пн-пт, вс 10.00-18.00; экскурсии каждый час летом 10.30-17.30, зимой 10.30-15.30 Вход  3, с экскурсией  8,50

СЕВЕРНЫЕ ОКРАИНЫ КАННАРЕДЖО Северная, монастырская часть Каннареджо огромна, прорезана длинными прямыми каналами и совершенно пустынна. Ее можно объехать на вапоретто или обойти пешком, но идеально было бы покататься здесь на гондоле или лодке  многое лучше видно, а главное, лучше чувствуется с воды.
Удобно отправиться в северный Каннареджо от музея Ка-д’Оро: около церкви Сан-Феличе (San Felice) на Страда-Нова сворачивайте направо и идите вдоль канала. Справа очень скоро будет ведущий в чью-то дверь мост без перил  один из двух сохранившихся в Венеции. Набережная Мизерикордия (fondamenta della Misericordia) идет вдоль огромного кирпичного здания скуолы Нуова-делла-Мизерикордия (Scuola Nuova della Misericordia), которое было начато в XVI веке по проекту только что приехавшего в город Сансовино, но потом брошено  местные консерваторы не дали архитектору закончить. Так скуолу толком и не завершили (даже в наши дни не знают, что с ней делать). По узкому мостику вы перейдете на кампо Аббация (campo della Abbazia), где углом друг к другу стоят церковь Санта-Мария-делла-Мизерикордия (Santa Maria della Misericordia) с белым фасадом XVII века и аскетическая скуола Веккья-делла-Мизерикордия, она же аббатство Санта-Мария-Вальверде (Santa Maria Valverde, 1451), с длинной крытой галереей слева, по которой вы пойдете дальше. Все пути здесь безвариантны, и это против воли определит ваше настроение: завертится в голове слово «судьба». Разреженный воздух декаданса почти так же интенсивен, как солнце, так что вы вряд ли забудете это место, хотя никаких архитектурных красот здесь нет; но это еще не все. Сверните направо на Корте-Веккья (Corte Vecchia), и вы выйдете к квадратному заливу Сакка-делла-Мизерикордия (Sacca della Misericordia), открывающемуся в лагуну с видом на кладбище Сан-Микеле. Будет ли он заставлен яхтами или открыт всем ветрам  это сильное зрелище.

Обогнув бассейн слева, вы пойдете (опять-таки выбора не будет) по набережной Контарини (fondamenta Contarini), угловой дом на которой (№3539)  гигантское палаццо Контарини-даль-Дзаффо (Palazzo Contarini dal Zaffo) XVI века; последнее слово означает «Яффа», порт в нынешнем Израиле, где у семейства были земли. В палаццо  редкий случай  сохранился огромный сад XVI века (сейчас здесь хостел). На противоположной стороне чуть дальше  украшенное элементами разных стилей (исламского, готического, романского и древнеримского), а также рельефом с изображением верблюда палаццо Мастелли (Palazzo Mastelli). Оно принадлежало семейству купцов, прибывших в Венецию в XII веке из Мореи (материковой Греции), чтобы торговать пряностями. Мастелли владели всем кварталом на этом островке; с другой его стороны находится кампо Мори (campo dei Mori), названное как раз в честь этих морейских купцов. Считается, что их же изображают и статуи, которые украшают края площади; братьев было три, а фигур четыре, и действительно  три фигуры XIII века (стоят они на фрагментах римских жертвенников), а одна (за углом, на набережной)  пятнадцатого. Дом, на котором стоит эта готическая статуя, известен также как «дом Тинторетто», поскольку великий живописец в нем родился (в 1518 году) и умер (в 1594-м).

Похоронен Тинторетто тоже недалеко  в церкви Мадонна-дель-Орто (Madonna dell’Orto; «Мадонна в саду», называлась еще «Мадонна ароматная»), которую он считал своей. Это один из немногих в Венеции храмов, прекрасных не только внутри, но и снаружи. Церковь эта была основана в XIV веке и поначалу принадлежала святому Христофору, патрону гондольеров (его фигура  на фасаде), поскольку здесь находилась переправа на Мурано. Но в XV веке сам собой образовался культ вокруг неоконченной статуи Девы Марии, которая стояла в соседнем саду и явила чудотворные свойства (теперь она в капелле Сан-Мауро), и в результате церковь перестроили и перепосвятили.
Внутри этот просторный готический храм полон высококлассных произведений живописи. Увы, среди них больше нет «Мадонны с младенцем» Беллини, которая больше всего подходила храму по духу; в 1993 году ее украли (фото в первой капелле слева). В соседней нежный маленький «Товий с ангелом» Тициана, а напротив «Иоанн Креститель со святыми» Чимы да Конельяно (1495)  чистая, яркая, наполненная чудесным светом картина, похожая на витраж. Из работ Тинторетто самая женственная и трогательная  «Введение Марии во храм» на стене правого нефа, вошедшая во все учебники по композиции. Она была написана не просто как ответ Тициану (чья работа на тот же сюжет  в Академии), но как «возгонка» Тициана в эмоциональную и даже мистическую сторону. Другие полотна Тинторетто в этом храме много суровее, но и в них есть созвучное духу церкви волнение: в алтарной части слева «Поклонение золотому тельцу», напротив  мрачный «Страшный суд», каждое высотой с хороший пятиэтажный дом. В апсиде  «Видение святого Петра» и «Усекновение главы святого Павла» (по бокам «Благовещения» Пальмы-младшего). В капелле Контарини (вход из левого нефа)  «Святая Агнесса, воскрешающая сына римского префекта», с фирменной связкой летящих ангелов. Похоронен Тинторетто (а также его дети, оба художники: сын Доменико и дочь Мариетта) в капелле в правом нефе. Посещение церкви Мадонна-дель-Орто пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Около этой церкви странным образом обрывается не только время, но и пространство: набережная внезапно заканчивается, и, чтобы перейти на соседний остров (к церкви Сант-Альвизе), приходится делать довольно большой крюк. Другой вариант  проехать одну остановку на вапоретто (№41-42 и 51-52): не только чтобы отдохнуть, но и чтобы почувствовать, как обстояло дело в прошлом, когда каждый храм стоял на своем собственном острове.

Церковь Сант-Альвизе (Sant’Alvise), один из таких островов-миров рядом с Мадонна-дель-Орто, была закончена в 1388 году и посвящена святому Людовику Анжуйскому, французскому принцу XIII века, который отказался от короны и стал монахом, затем архиепископом тулузским и умер в возрасте 23 лет. В 1383 году он явился во сне благочестивой и богатой венецианке, после чего постройка храма (и монастыря) его имени стала делом неизбежным. В отличие от Мадонны-дель-Орто этот храм снаружи  скромный кирпичный ангар, но тем больше ощущения чуда от того, что внутри, настолько церковь полна сюрпризов. Среди них плафон XVII века с оригинальной архитектурной иллюзией (Антонио Торри, Паоло Рикки), редкая деревянная галерея для монашек с красивыми коваными решетками, раскрашенная статуя самого Людовика (XVI век), а также (на задней стене храма) восемь очаровательно наивных картинок некоего Лаццаро Бастиани (конец XV века)  Рескин думал, что их написал Карпаччо в детстве, поэтому английские туристы до сих пор требуют тут «baby Carpaccio». В своем роде сюрпризом являются и три огромных, очень странных полотна раннего Тьеполо  «Бичевание Христа», «Коронование терновым венцом» и «Несение креста», где изможденный Христос с текущей по щеке слезой соседствует с какой-то цирковой труппой с флажками и тромбонами. Тот же Рескин сравнил этого Тьеполо с Дюма, и действительно, он предвосхищает нервические припадки, модные в XIX веке. Посещение церкви Сант-Альвизе пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus
На пути от церкви к остановке вапоретто есть и еще один сюрприз, не известный, как иногда кажется, вообще никому, кроме жителей окрестных домов: спокойный и красивый парк Гроджа (Parco Groggia) с руиной, павильонами и пальмами. Вапоретто, идущий от остановки Sant’Alvise вправо, мимо Мадонны-дель-Орто, проплывет вдоль тайных садов Венеции  один (за бетонным забором) принадлежит монастырю Сант-Альвизе, другой  бывшему дворцу, а ныне пятизвездочному отелю, третий, на углу бассейна Сакка-делла-Мизерикордия,  палаццо Контарини-даль-Дзаффо; только с вапоретто можно увидеть угловой белый домик, Казино-дельи-Спирити (Casinт degli Spiriti),  увеселительный павильон, относящийся к этому саду. Поскольку он глядит прямо на кладбище и находится в очень отдаленном месте, с ним связаны ужасные истории про привидения и убийства (несколько лет назад здесь и вправду выловили расчлененный труп).

Миновав Сакка-делла-Мизерикордия, вы скоро увидите, как с крыши какого-то здания вам настойчиво машут многочисленные фигуры, зазывая присоединиться к ним. Сойдя на остановке Fondamente Nove, вы сможете получше их рассмотреть: это эмиссары церкви иезуитского ордена Санта-Мария-Ассунта, известной как просто Джезуити (Gesuiti). На этом месте в XII веке был основан монастырь крестоносцев, в xvi веке получило современный облик его здание рядом с церковью (где сейчас карабинеры), а напротив была построена часовня (Oratorio dei Crociferi), в которой можно увидеть цикл ослепительно-ярких картин Пальмы Младшего из истории ордена. Пальма еще не знал, что в XVII веке орден за аморальное поведение распустят и его земли и здания купят иезуиты, изгнанные было из Венеции в 1606 году. Однако они собирались триумфально вернуться, так что архитекторы церкви (Джованни Баттиста Фатторетто, автор фасада, и Доменико Росси, придумавший интерьер) в XVIII веке получили инструкции создать нечто невиданное. Так и вышло. Фасад гротескно высокий, интерьер  странно увлекающий вас вперед, материалы очень богатые, декор запредельно интенсивный и одновременно ледяной: стены выложены узором из зеленого и белого мрамора под ткань, алтарь под балдахином на десяти витых колоннах из гранита Странно, но «Мученичество святого Лаврентия» Тициана из более ранней церкви  темная, ночная, жуткая сцена (Лаврентия живьем зажарили на решетке)  чем-то подходит к этому интерьеру, из которого так приятно выходить: вокруг много пространства, геометрической чистоты, и в просветах видны целые куски большой лагуны и широкой набережной. Это длинная прямая набережная Нове (fondamenta Nove), с которой открывается вид на Мурано, Бурано и Доломиты. В первые два пункта вы можете отправиться именно отсюда, но если вам хочется продолжить исследование бывших одиноких островов, ныне ставших окраинами Венеции, то стоит поплыть на вапоретто дальше, до остановки Celestia, около которой стоит церковь Сан-Франческо-делла-Винья  по преданию, именно на этом островке и заночевал когда-то святой Марк. Посещение церкви Джезуити пн-вс 10.00-12.00, 16.00-18.00 Оратория Крочифери 041 270 24 64 Лето: сб-вс 10.00-13.00; зима: по предварительной договоренности Вход  2

ВЕНЕЦИАНСКОЕ ГЕТТО Суеверный антисемитизм появился в Европе лишь в XIV веке. До этого момента ближневосточные (левантийские) купцы-иудеи спокойно жили на Джудекке и пользовались уважением. Но с 1349 года они уже должны были носить на одежде желтый кусок ткани (a с XVI века  красную шляпу). Левантийцы, скорее всего, все же ассимилировались с венецианцами, но в XV-XVI веках в город, вдохновляемая рассказами о терпимости венецианцев, хлынула толпа евреев из Испании и Португалии (сефардов), а затем и из Центральной Европы (ашкеназов  самых бедных). Когда в 1516 году папа потребовал их изгнать, Венеция (нуждавшаяся в банкирах, врачах и нотариусах) изобрела компромисс и поселила всех на изолированном острове, известном как Getto Nuovo  «новая плавильня» (которая здесь когда-то и была). Евреи из Германии неправильно читали  не «джетто», а «гетто»: так и родился термин (его стали писать ghetto, чтобы соответствовать произношению). Кстати, самих венецианцев в Европе не любили почти так же, как и евреев,  они казались по-восточному пронырливыми, себе на уме и к тому же занимались ростовщичеством.

Устройство жизни в первом в мире гетто было в равной мере результатом страха христиан перед «другими» и желания переселенцев жить своим укладом. На закате ворота запирались, но жалованье стражникам платили евреи: считалось, что это защита от погромов. С другой стороны, евреям запрещалось владеть недвижимостью и профессией (кроме медицинской), а сексуальные связи с христианами карались смертной казнью. При этом уже в XVII веке гетто стало популярным туристическим аттракционом, особенно среди англичан, которым больше на евреев посмотреть было негде: считалось обязательным побывать на службе в синагоге и увидеть какую-нибудь волоокую, с длинным шлейфом, увешанную серебром Рахиль. Ездили и специально к венецианским раввинам  за консультацией: Генрих VIII советовался тут по поводу своего трудного развода.





12. КАСТЕЛЛО
ОРИЕНТАЦИЯ Кастелло (Castello), самый большой район Венеции, тянется от моста Риальто на восток. В западной части он под боком у власти и физически, и символически, чему свидетельством и церковь Сан-Дзаккария, по-царски богатая, и гигантский храм Санти-Джованни-э-Паоло, пантеон дожей. Сегодня эта часть Кастелло брезгливо огибает и дублирует Сан-Марко, сданный туристам. Кампо Санта-Мария-Формоза, мир подлинности и здравого смысла,  вот где надо отсиживаться, пока Сан-Марко искусственно кривляется.

В Кастелло Венеция  все еще город, великий своим трудолюбием. Это относится и к центральному Кастелло, где в скромном здании скуолы Скьявони живут тщательно прорисованные картины Карпаччо, и к восточному Кастелло  району традиционно пролетарскому, где главенствует бассейн Арсенала, судоверфи Венеции. Здесь ковалась морская слава республики; ныне это хотя и живописный, но пустырь, в сторожевых башнях нет силы, и слава, нестойкая, как старый аромат, с каждым вашим шагом уносится в лагуну. Туристы здесь почти не бывают. На крайнем востоке, вдали от древностей, обосновались и павильоны Биеннале современного искусства, исполненные крупнейшими архитекторами XX столетия.

ОТ САН-МАРКО К САН-ДЗАККАРИЯ Кастелло начинается сразу за восточной стеной Дворца дожей. Дожи часто пересекали эту границу: в пасхальное воскресенье они посещали церковь соседнего монастыря Сан Дзаккария в благодарность за то, что в IX веке тот уступил свои огороды под строительство собора Сан-Марко. Вначале хождение в народ устраивалось вдоль лагуны, по набережной. Но в пасхальное воскресенье 864 года дож Пьетро Традонико был тут заколот кинжалом, потом убили еще парочку, и в XII веке была проложена улица параллельно набережной  от заднего крыльца Дворца дожей через кампо Сантиссими-Филиппо-э-Джакомо (campo Santissimi Filippo e Giacomo). Чтобы вступить на дожеский променад, надо уйти с пьяццы по калле Каноника (calle di Canonica, левее собора), перейти мостик и выйти на крошечную набережную Сант-Аполлония (fondamenta di Sant’Apollonia), в торце которой вы обнаружите единственный памятник романской архитектуры в Венеции  клуатр монастыря Сант-Аполлония (Convento di Sant’Apollonia, XIII век). Там безлюдно, как и в находящемся в глубине дворика Музее религиозного искусства (Museo Diocesano di Arte Sacra), похожем на хороший антикварный развал. Здесь выставлена коллекция предметов из закрытых церквей, а также вещей, прибывших сюда на реставрацию (поэтому экспозиция часто меняется). Музей религиозного искусства Castello 4312, Ponte della Canonica 041 522 91 66 Vaporetto S.Zaccaria пн-сб 10.30-12.30 Вход свободный

Кампо Сантиссими-Филиппо-э-Джакомо сейчас  полевой стан для оголодавших туристов. Дожи волочили свои парчовые шлейфы сквозь него, потом через мост, проходили под порталом с изображением Мадонны  и вот они (и вы) на кампо Сан-Дзаккария (campo San Zaccaria), которое послужило сценой многих трагедий и комедий венецианской истории. В 991 году в церкви Сан-Дзаккария был вынужден искать спасения дож Трибуно Меммо; в 1172 году этого не успел сделать Витале-Микиэль II  убийцы опередили. Убийцы скрылись в одном из домов на калле Рассе (calle delle Rasse); следующий дож велел подозреваемые дома разрушить и запретил в этом квартале каменное строительство. Нарушили этот запрет только в 1948 году, когда собрались строить новое крыло отеля Danieli. К комедийным страницам отсылает надпись на доме на выходе с кампьелло Сан-Проволо (campiello San Provolo), датированная 1620 годом, которая запрещает играть в буйные игры и ругаться. Случалось тут и не такое: монастырь Сан-Дзаккария (слева от церкви) был известен либеральными нравами монахинь, девушек из знатных семейств. Не стоит забывать, впрочем, что в те времена для женщины, которая по разным причинам не могла или не хотела выйти замуж, монастырь был единственной альтернативой, так что это официально был скорее светский салон, чем религиозное учреждение.

Церковь Сан-Дзаккария (San Zaccaria) была основана в IX веке, когда венецианцы завладели мощами Захарии, отца Иоанна Крестителя, и всегда была богатой и близкой к власти (до XV века здесь хоронили дожей). Поэтому с каждой новой модой ее перестраивали: в XII веке в романском стиле (от того времени осталась кампанила), в XIV веке в готическом, в середине XV века в позднеготическом (архитектор Антонио Гамбелло), а в 1480-е годы  в стиле ренессанс (архитектор Мауро Кодусси). Получился фасад по-готически высокий, по-византийски округлый, по-восточному украшенный, классически совершенный, и все это вместе  один из главных памятников венецианского раннего ренессанса (идеально он выглядит в вечернем солнце); Кодусси в Венеции был пионером этого стиля. Посещение церкви Cан-Дзаккария пн-сб 10.00-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00 Вход в капеллу Тарасия  1
ВОКРУГ КАМПО САНТА-МАРИЯ-ФОРМОЗА Кампо Санта-Мария-Формоза (campo Santa Maria Formosa)  душа города; здесь пересекаются все пути той части Венеции, что восточнее Большого канала. От кампо Сан-Дзаккария сюда ведут две дороги. Одна  через набережную Осмарин (fondamenta dell’Osmarin) по прямой торговой калле Руга-Джуффа (calle Ruga Giuffa). Двигаясь по ней, глядите направо: сначала будет портал палаццо Дзордзи (Palazzo Zorzi, Мауро Кодусси, 1500), потом еще более монументальный портал палаццо Гримани (Palazzo Grimani, 1558-1569), римский стиль которого заставляет предположить авторство Санмикели.

Другой вариант  от кампо Сантиссими-Филиппо-э-Джакомо лабиринтом, ориентируясь на желтый указатель «Pinacoteca Querini Stampalia»; так вы минуете церковь с неподражаемым названием Святой Иоанн в Масле (San Giovanni in Oleo) и живописное слияние каналов. Еще по пути, на крошечном, застывшем кампьелло Кверини (campiello Querini), за эфемерным кованым мостиком,  самый необычный музей Венеции: картинная галерея Кверини-Стампалья (Galleria Querini Stampalia, вход с кампо Санта-Мария-Формоза). Она артистично соединяет живопись XVIII века, модернистский дизайн (мостик, как и интерьер музея,  работы Карло Скарпа, 1960-е годы) и современное концептуальное искусство (светящиеся слова на фасаде  произведение американца Джозефа Кошута, 1990-е годы). Палаццо принадлежало семье Кверини, которая стояла во главе путча 1310 года и потому была выслана; взяв в концессию греческий остров Астипалея, по-итальянски Стампалья, семья вернулась в Венецию как Кверини-Стампалья. После того как в 1868 году семейство вымерло, его именем был назван фонд. Он и содержит этот музей, который открыт допоздна, проводит концерты, имеет дизайнерский магазин и модное студенческое кафе.

Студентов много и на кампо Санта-Мария-Формоза (сampo Santa Maria Formosa). С ними мирно уживаются туристы и пенсионеры: все щупают огурцы на рынке и сидят за огромными столами бара Orologio («Бар под часами»), классического места встречи. Кампо Санта-Мария-Формоза  центр, круг, покой, чрево: так сильно доминирует здесь образ Марии, которой посвящена церковь Санта-Мария-Формоза (Santa Maria Formosa). Ей мы обязаны прилежному сновидцу, епископу Магнусу (VII век), которому однажды привиделась Madonna formosa, то есть «Мадонна с формами», или даже «фигуристая»; она повелела поставить церковь там, где остановится круглое облако. На облако  или на пышную матрону  и похожа церковь, дошедшая до нас в дизайне Кодусси (1492). Гротескный апофеоз мягкого тела  монструозная маска человека-слона в основании кампанилы, самая знаменитая деталь этого храма. Bar dell’Orologio Castello 6130, campo Santa Maria Formosa пн-сб 7.00-23.00 Посещение церкви Cанта-Мария-Формоза пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus
У церкви два разных фасада: главный, выходящий на канал (1542) и украшенный статуей адмирала Винченцо Капелло, и боковой, выходящий на кампо (1604). Внутри сохранился план Кодусси в форме греческого креста (как, видимо, было и в VII веке). Это церковь «женского воинства»  лучшая картина в ней напоминает полотна соцреалиста Самохвалова: это «Святая Варвара» Пальмы Cтаршего (1522, справа от алтаря), воплощение силы и ясности. Непокорная христианка была убита собственным отцом за то, что в честь Троицы устроила у себя в ванной три окна; после этого раздражительного папашу сразила молния, так что Варвара стала покровительницей всех профессий, связанных с внезапной смертью. Другой женский образ, более традиционный,  триптих Бартоломео Виварини «Мадонна милостивая» (1473) в первой капелле справа, если войти с набережной. Милость, помогающая в боях, лежит в основе идеологии всей церкви: чудотворная икона здесь  Богоматерь начала XVI века, сопровождавшая венецианцев в битве при Лепанто (1571) и принесшая победу над турками. История про женщин и войну есть и в древней истории церкви: в нее ходили мастера, делавшие сундуки для приданого, и в 944 году, когда праздник коллективной свадьбы в Кастелло был омрачен набегом славянских пиратов, похитивших вместе с приданым невест, они, почуяв опасность для бизнеса, вызволили женщин. С тех пор дож раз в год посещал героических сундучников в их церкви.

Уйти с кампо Санта-Мария-Формоза можно (хоть и без всякой охоты) по одному из мостиков через канал Санта-Мария-Формоза (rio Santa Maria Formosa). Самый правый выведет на калле Парадизо (calle del Paradiso), нетронутый кусок готической Венеции с непрерывной цепью barbacani (консолей, поддерживающих верхний этаж зданий, который, таким образом, получается шире, чем торговый нижний). В конце и начале этого «райского» переулка  резные арки с гербами и рельефами. Ведет он на бойкую улицу Сан-Лио (salizzada San Lio), где знающие люди покупают одежду и обувь. Шопинг стоит прервать ради церкви Сан-Лио (San Lio), где потолок расписывал Тьеполо-сын, а в правой апсиде (оформлена семьей Ломбардо в ренессансном стиле в 1480 году)  рельеф работы Туллио Ломбардо. Свернув влево на калле Фава (calle della Fava), вы выйдете к церкви Санта-Мария-делла-Фава (Santa Maria della Fava), Марии Бобового Зерна. Это редкое в Венеции напоминание о римском барокко: Антонио Гаспари исполнил фасад (1711), а Джорджо Массари  вестибюль с округленными углами (1750-е). К этому вполне подходит дрябло-виртуозная живопись XVIII века: справа  раннее «Воспитание Богоматери» Тьеполо (1732), слева  «Явление Богоматери святому Филиппу Нери» Пьяццетты (1725-1727). Посещение церкви Сан-Лио пн-вс 9.00-12.00 Посещение церкви Санта-Мария-делла-Фава пн-сб 8.30-11.30, 16.30-19.00

ВОКРУГ КАМПО САНТИ-ДЖОВАННИ-Э-ПАОЛО Кампо Санти-Джованни-э-Паоло (campo Santi Giovanni e Paolo) находится в отдалении и от Сан-Марко, и от Риальто, и от всех туристических маршрутов. Случайно вы сюда не попадете  это предмет паломничества. Так и должно быть: стоящий на нем храм  усыпальница дожей и полководцев начиная с xv века. Сюда можно прийти разными путями (ориентируйтесь на указатель к городской больнице, Ospedale Civile), но самый эффектный первый вид на кампо откроется с калле Ларга-Галлина (calle Larga Gallina). Если свернуть направо и выйти на канал напротив храма, фасад вырастет буквально из-под земли.

Перед вами храм, в котором солидарно и кротко, плечом к плечу, покоятся высшие слуги республики. Перед ним, в стороне, возвышается один, самый дерзкий, сумевший беззаконно вырваться в мир личной славы,  но кажется, между ним и храмом еще натянут невидимый канат. Напрягшись и нагло выдвинув плечо, он стоит в стремени на высоком и узком пьедестале. Памятник кондотьеру Коллеони работы Верроккьо (1481)  один из величайших конных монументов мира, и даже если он вам знаком по Пушкинскому музею, здесь вы его увидите впервые  в контексте венецианских представлений о человеке и обществе. Как вы могли заметить, в Венеции нет памятников (если есть, то XIX века): здесь не доверяли индивидуалистам. Республика, как если бы она постоянно находилась в открытом море, делала ставку на коллективную дисциплину. Когда в XIV веке Венеция начала захватывать территории на суше (что, по мнению историков, в конце концов и привело к ее гибели), она стала использовать кондотьеров  полководцев-наемников (все адмиралы были только венецианцами), потенциальных предателей. Одним из самых успешных был Коллеони. Гражданин Венеции, он не раз перебегал на сторону Милана и обратно и наконец в 1450-е годы осел в Венеции, где уже не работал (наступил мир). К концу жизни он обладал состоянием, сравнимым с капиталом крупнейшего банка. Зная, что после его смерти все могут конфисковать, в 1475 году он завещал Венеции половину (на защиту от турок)  с условием, что ему поставят памятник перед Сан-Марко. Смириться с этим было для республики невозможно, и покойника обманули, поставив ему памятник перед скуолой Сан-Марко.

Церковь Санти-Джованни-э-Паоло, или, на венецианском диалекте, Сан-Дзаниполо (San Zanipolo), посвященная не апостолам Иоанну и Павлу, а одноименным мученикам IV века, была основана доминиканцами в 1246 году на болотистом краю города (дожу Джакомо Тьеполо было видение стаи белых голубок с крестами на головах, летевших над этим местом). Нынешнее здание церкви (1333-1430, выдающийся мраморный портал Бартоломео Бона 1460 года)  суровый готический храм, типично «мужской» по сравнению с его альтер эго на другом берегу, такой же знаменитой, но по характеру более «женской» церковью Фрари. Посреди Сан-Дзаниполо тоже была галерея для монахов, как во Фрари, но в XIX веке ее разрушили, и теперь целеустремленность готического колосса подчеркнута еще больше. В таком храме доминирует скульптура, а не живопись, история, а не искусство  здесь нет места милости, только долг. Посещение церкви Cан-Дзаниполо пн-сб 7.30-12.30, 15.30-19.00, вс 15.00-18.00
Хорошие картины тут, впрочем, есть. По правой стене многочастный алтарь «Святой Викентий Феррер со святыми»  вероятно, ранний Беллини. Справа за боковым входом  капелла Сан-Доменико с единственным в Венеции плафоном Пьяццетты в стиле рококо (1727). На стене правого трансепта  две лучшие вещи: «Коронация Богоматери» Чимы да Конельяно и странный «Святой Антоний» Лоренцо Лотто (1542). Торец трансепта закрывает витраж XV века  в Венеции с ее нетвердыми почвами витражи обычно делать не решались, так что это редкость. В левом трансепте вход в капеллу Розарио с плафоном Веронезе, не хуже, чем во Дворце дожей, а также смешная картина Бонифачо Веронезе «Изгнание Люцифера» (1540). В 1867 году здесь был пожар, в котором погибли «Мадонна» Беллини и «Мучение святого Петра» Тициана; их уцелевшие фрагменты выставлены в капелле, а копии с них  в самом храме (с Беллини  при входе в храм по правой стене, с Тициана  по левой). По левой стене храма  вход в сакристию, где выставлено необычно современное «Несение креста» Альвизе Виварини (1474). Если вы уже обошли храм, увидев все это, то теперь сделайте второй круг, чтобы познакомиться с великими гражданами Венеции в самых важный для них момент, в миг смерти.

Смерть была итоговым событием в жизни дожа. После кончины очередного особая комиссия изучала, все ли пункты своей клятвы он выполнил, и если не все, то с наследников взыскивали деньгами. Несмотря на оклад в 4 800 дукатов в год против 100 у высших чиновников и 20 у простого матроса, дож был окружен огромным количеством контрольных инстанций, цензоров и стукачей. Судьба полководца тоже была сложной: за малейшие неудачи он попадал в тюрьму. Но если ему везло, то на склоне лет его часто избирали дожем. Так что хотя в дожи попадали обычно люди дряхлые (кандидаты прибавляли себе болезней и немощи, чтобы иметь больше шансов) и правили они часто недолго, среди них встречались люди по-настоящему великие.

На входной стене доминируют ренессансные надгробия дожей из семьи Мочениго: вокруг двери  Альвизе Мочениго (1577), справа (если стоять лицом к стене)  Джованни Мочениго (умер в 1485-м, закончено в 1522-м, работа Туллио Ломбардо); слева  Пьетро Мочениго (1476-1481), выдающегося адмирала, в конце жизни избранного дожем. Это надгробие, в котором все герои (дож и рыцари, воплощающие три возраста человека) торжественно и мужественно стоят в ожидании Страшного суда,  шедевр работы Пьетро Ломбардо. Монумент с бюстом героя по правой стене, слева от первого престола,  это память о Маркантонио Брагадине, коменданте гарнизона в крепости Фамагуста на Кипре, который в 1571 году 11 месяцев сопротивлялся турецкой осаде, хотя его силы упали с 7 000 до 700 человек. Вынужденный просить мира, он вошел в турецкий лагерь под белым флагом, но был обманут и страшно казнен  с него очень медленно заживо содрали кожу. Потом ее набили соломой и возили по улицам, прежде чем привязать к носу корабля и отправить в Стамбул.

Контрастом доблестным идеалам прошлого служит гигантский мавзолей в суетливом барочном стиле дальше по той же стене, на котором кокетничают между собой два дожа и догаресса из семьи Вальер (автор  Андреа Тирали, 1708). Это последний монумент дожу в венецианской истории. На углу трансепта  мощи святой, которая в монументе не нуждается как нетленная: это реликварий с ногой Екатерины Сиенской, мазохистической христианки XIV века (с детства она передвигалась только на коленях).
Монументы героям продолжаются в апсидах. Во второй справа  реконструкция памятника Веттору Пизани, адмиралу, спасшему Венецию во время осады 1380 года, когда генуэзцы блокировали лагуну в Кьодже и город чуть не пал. К началу этой кампании Пизани, капитан невысокого ранга, сидел в тюрьме за военное поражение, но он был настолько популярен, что ему вернули свободу и назначили командующим флотом. Пизани нашел способ выбить генуэзцев из Кьоджи, но был смертельно ранен.

В главном алтаре справа  готическая гробница Микеле Морозини, который руководил Венецией всего четыре месяца, прежде чем умер от чумы в 1382 году, а напротив, по диагонали,  огромная ренессансная гробница Андреа Вендрамина (Пьетро Ломбардо, 1480). Именно на нее, приставив лестницу, Джон Рескин вскарабкался в XIX веке и увидел то, о чем давно подозревал: у лежащего в профиль дожа всего одна половина лица, и, следовательно, искусство Возрождения глубоко лживо.

В самой левой апсиде  надгробие алчного кондотьера Якопо Кавалли (1384), который отказался брать город Фельтре, так как сенат не дал права на его разграбление, а также дожа Джованни Дольфина (1361), который в момент своего избрания был осажден венграми в Триесте  ему пришлось пробираться в Венецию тайком. В левом торце  гробница дожа Себастьяно Веньера, победителя турок в битве при Лепанто (битва 1571 года, но памятник XX века). На оставшейся стене лучший  небольшой монумент дожу Томмазо Мочениго (1423) с пологом над телом покойного, который держат два ангела; это памятник человеку, который на смертном одре предупреждал венецианцев об опасности гнаться за землями на суше в ущерб владычеству на море, но не был услышан. Наконец, последняя скульптура задает масштаб героя в принципе: это святой Иероним работы Алессандро Витториа (1576)  почти Микеланджело по своей интенсивности.

Скуола Гранде-ди-Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco), стоящая под углом к храму (как обычно и стояли Большие скуолы), была заложена в 1437 году. Ее фасад (начат Пьетро Ломбардо и Джованни Буора в 1487 году, закончен Мауро Кодусси в 1495-м)  одно из лучших произведений раннего ренессанса в Венеции, как будто уплощенная перспективная проекция собора Сан-Марко с его куполами. «Скульпто-архитектура», специализация семейной артели Ломбардо, здесь настолько хрупка, что защищена плексигласовыми панелями и часто закрывается на реставрацию.

С начала XIX века это вход в городскую больницу, под которую объединили несколько монастырей. В разумные часы вы можете туда зайти, хотя не ждите художественных чудес  фасад много лучше. Вначале вы увидите зал с колоннами на высоких пьедесталах и библиотеку с золоченым резным потолком, потом клуатры монастыря. Третий и четвертый дворы (если идти прямо) относятся к Оспедале-деи-Мендиканти (Ospedale dei Mendicanti), приюту для бродяг постройки Винченцо Скамоцци (1601-1631). Церковь Сан-Ладзаро-деи-Мендиканти (San Lazaro dei Mendicanti), где есть Веронезе и ранний Тинторетто,  в прошлом и ныне погребальная часовня. Ее предсказуемый классический фасад (1601-1649) хорошо виден снаружи, с набережной канала, откуда открывается вид и на memento mori неоготического кладбища на острове Сан-Микеле. Библиотека в скуоле Сан-Марко: вторая дверь справа после вахты, 2 этаж, открыта только утром
В общем, обстановка здесь не то чтобы веселая (даже на кампо кафе перемежаются погребальными конторами), хотя люди древности так не думали  для них смерть, болезнь и помощь нуждающимся были естественны. Изменение во вкусах зафиксировала история комплекса зданий Оспедалетто (Ospedaletto), который находится за апсидой Сан-Дзаниполо с правой стороны. Приют (ospedale) для больных, паломников и сирот был основан в XVI веке. Здание построено в 1662-м по проекту Сарди (сохранилась овальная лестница), перестраивал его позже Лонгена, который сделал и фасад входящей в тот же комплекс церкви Санта-Мария-деи-Дерелитти (Santa Maria dei Derelitti, Святой Марии Беспризорных). Спонсор строительства требовал, чтобы люди забыли слово «оспедалетто» как неприятное, но чтобы была видна идея благодеяния. В результате Лонгена построил нечто странно веселое: белый фасад очень пластичен, как будто навеки развел щеки в улыбке. Атланты приплясывают, формы наливаются соком, маски чуть ли не язык высовывают навстречу вам. Посещение Оспедалетто чт-сб 15.30-18.30 Вход  2

В церкви есть картины XVIII века. Четвертая справа, «Жертвоприношение Авраама»,  работа вундеркинда Тьеполо (1716). В конце XVIII века в приюте был сделан музыкальный зал; в нем  росписи Якопо Гвараны, ученика Тьеполо, полные разных шуточек вроде собаки, которой певчая подает угощение; фактически перед вами роспись музыкальной комнаты детского сада.

Оспедалетто стоит на улице Барбариа-дель-Толе (calle Barbaria delle Tole), которая (в конце вильните вправо) выведет к церкви Санта-Джустина с белым портиком постройки Лонгены (1640). Это только прелюдия к более интересному: обойдите Святую Юстину и в конце переулка вы увидите мощный фасад церкви Сан-Франческо-делла-Винья (San Francesco della Vigna). Классическая архитектура хороша тогда, когда это сюрприз, внезапное напоминание о том, что в суете жизни есть более высокий уровень  план законов, пропорций, предназначений. С идеей судьбы связано это место в принципе: считается, что именно здесь ангел явился евангелисту Марку. В 1530-е годы старый готический храм вместе, как заговорщики, переделывали архитектор Сансовино (это была его первая постройка в Венеции) и гуманист-неоплатоник Франческо Дзордзи, который рассчитал пропорции интерьера согласно философским категориям. Сансовино принес в Венецию представление об архитектуре как философии, и они с Дзордзи, конечно, много беседовали тут; кажется, что рассуждения эти все еще витают в воздухе. Фасад делал позже Палладио (1568-1572), и он тоже очень «ученый».

В атмосфере церкви есть мудрая чистота, без католической истерики и туристической дешевки, но вообще-то фра Дзордзи что-то напутал: интерьер странный и довольно темный  запасайтесь монетами для освещения картин. Исключительно прелестна наивная «Мадонна с младенцем» Антонио да Негропонте (1450, справа за углом). По левой стене в капелле Сагредо  монохромные фрески Тьеполо, по той же стене  «Святое собеседование» Веронезе (1562), а за ним  выход в клуатр через капеллу, где находится тихая «Мадонна со святыми» Беллини (с учениками). По левой стене у алтаря похоронен основатель церкви и друг ее создателей, еще один интеллектуал,  дож Андреа Гритти, дипломат, полиглот, доверенное лицо французского короля и выдающийся бабник, которого не хотели избирать дожем из-за его вспыльчивости, а также наличия четверых незаконнорожденных сыновей в Турции. После избрания в 68-летнем возрасте он сделал еще одного ребенка с некоей монахиней и скончался, переев жареных угрей. Вот вам и оборотная сторона философии. Посещение церкви Сан-Франческо-делла-Винья пн-сб 8.00-12.30, 15.00-18.30, вс 15.00-18.30
ВОКРУГ РИВА-ДЕЛЬИ-СКЬЯВОНИ Рива-дельи-Скьявони (Riva degli Schiavoni), бывший естественный широкий берег, тянется от Дворца дожей до Арсенала и всегда заполнена туристами, пассажирами вапоретто и продавцами бус. Среди них тщетно просит слова конный памятник первому королю объединенной Италии, Виктору Эммануилу II. Несмотря на все это, здесь приятно гулять, особенно на закате.

Название набережной означает «берег славян» или, что по-итальянски то же самое, «берег рабов». Это был центр работорговли, которая при христианстве расцвела пышным цветом. В VII веке в Италии хорошо шли англичане, в IX, когда Венеция включилась в бизнес,  славяне, которых перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы (хотя продажу такого стратегического товара неверным запретили и папа, и император). На этом, пока в x веке славяне не обратились в христианство, Венеция делала свои первые деньги.

Сейчас Рива-дельи-Скьявони  череда отелей, часть из которых знамениты. Это прежде всего Danieli, чей вестибюль видел среди прочих Диккенса, Пруста, Вагнера и Жорж Санд с Альфредом де Мюссе (ветреная беллетристка изменила своему любовнику здесь же  с врачом, который пришел его лечить) и, следовательно, обязан увидеть и вас хотя бы на минуту. Отель занимает здание готического палаццо, но перестроен и отражает вкус конца XIX века, с бархатом, хрусталем, ананасами и рябчиками. Другой известный отель  Londra; здесь часто бывал Чайковский, постоянно меняя восторг от Венеции на омерзение и обратно. В декабре 1877 года он остановился на варианте «я безумно влюблен в эту грациозную девушку» (то есть Венецию).

После канала Гречи (rio dei Greci, с видом падающей кампанилы) стоит церковь Санта-Мария-делла-Визитацьоне, более известная как Пьета (La Pietа) и как концертный зал. Она была частью приюта для детей, брошенных родителями. Известностью приют обязан тому, что хормейстером здесь был Антонио Вивальди  в результате некоторые патриции выдавали своих детей за сирот, только бы они могли учиться здесь музыке. Несмотря на то что Вивальди был международной звездой, он преподавал в простой школе (на гастроли его отпускали неохотно). Здание XVIII века (Джорджо Массари) строилось как концертный зал под видом церкви (овальный вестибюль, защищающий от шумов города, хоры для певчих). Бело-золотой интерьер и даже купол Тьеполо менее хороши, чем местная акустика, но, к сожалению, музыканты высокого класса здесь почти не выступают. Посещение церкви Пьетапн-пт 10.00-12.00, 16.00-18.00, сб-вс 10.00-12.00, 16.00-17.30

Свернув сразу за церковью в переулок, вы попадете в бывший греческий квартал  место очень приятное. Если вас не задержат рестораны на улице Гречи (salizzada dei Greci; греческих, правда, нет), то налево по ней вы выйдете к греко-православной церкви Святого Георгия  Сан-Джорджо-деи-Гречи (San Giorgio dei Greci). Церковь середины XVI века выиграла, когда Бальдассаре Лонгена в конце XVII века построил весь ансамбль греческого землячества  Институт эллинистической культуры (палаццо Фланджини, Palazzo Flangini) и скуолу Сан-Николо-деи-Гречи (Scuola San Nicolт dei Greci), где сейчас размещается небольшой музей икон (Museo dell’Istituto Ellenico, доски XIV-XVIII веков с Крита, Кипра и из Венеции), а также барочную ограду.

У венецианцев были давние отношения с Грецией: многие владели там домами, а греки переселялись в Венецию; порой в городе жили тысячи греков, иные были сказочно богаты. Самые блистательные куртизанки тоже были гречанками. Но к православной религии в Венеции относились не слишком терпимо, и в результате греческая церковь здесь подчинялась и патриарху, и папе. Теперь это уже не так  после реформ Наполеона она чисто греко-православная. Иконы  в основном XVI века, критские. На службу стоит зайти: монахи-греки очень красиво поют. Время от времени здесь бывает служба по-русски, есть русский батюшка. Посещение церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи пн, ср-сб 9.00-13.00, 15.00-17.00 Музей Института эллинистической культуры Castello 3412, Ponte dei Greci 041 522 65 81 Vaporetto S.Zaccaria пн-вс 9.00-17.00 Вход  4
От греков обязательно надо отправиться к другим славянам, чье землячество владеет уникальной коллекцией картин одного из самых интригующих венецианских живописцев. Вернитесь назад по улице Гречи, по набережной пройдите квартал влево, и через мост будет здание скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni), фонда взаимопомощи хорватских (в нынешней географии) моряков, которые в XV веке эмигрировали в Венецию. В начале XVI века скуола скопила денег на здание и на украшение его картинами известного, но не самого дорогого художника  Карпаччо. В Венеции сохранились два цикла картин Карпаччо: один в Академии, другой здесь (1502-1508), но только этот до сих пор живет в адекватной ему скромной, повседневной обстановке. Посещение скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони Лето: вт-сб 9.30-12.30, 15.30-18.30, вс 9.30-12.30; зима: вт-сб 10.00-12.30, 15.00-18.00, вс 10.00-12.30 Вход  3

Цикл посвящен житиям покровителей Далмации  Георгия, Трифона и Иеронима. Смотреть этот мультфильм эпохи Возрождения надо начиная с левой стены, не пропуская самых странных и смешных подробностей. Святой Георгий освобождает принцессу селенитов от злого дракона (дракон  символ язычества, принцесса  церкви); в благодарность селениты соглашаются креститься. Действие происходит в Ливии, которую художник представляет себе смутно. Святой Трифон изгоняет дьявола (симпатичного и четвероногого) из дочери императора Гордиана. Святой Иероним ведет в монастырь раненого льва (из лапы которого извлек занозу и тем приручил, а больше никто с Иеронимом водиться не хотел: он был мужчина вздорный, по профессии переводчик). Похороны святого Иеронима (действие происходит в Вифлееме, изображенном как Венеция). Видение святого Августина: он пишет письмо Иерониму, вдруг видит свет и слышит голос святого  и понимает, что тот как раз только что отошел в мир иной.

Если вам понравился Карпаччо, стоит зайти в церковь Сан-Джованни-ин-Брагора (San Giovanni in Bragora) неподалеку (ближе к Рива-дельи-Скьявони), где есть чудесные полотна в близком духе. Снаружи церковь непримечательная, кирпичная (1475), в апсиде излучает свет «Крещение Христа» Чимы да Конельяно. Его же «Святые Елена и Константин»  в правом дальнем углу. Ни один путеводитель не укажет вам на картину безвестного Франческо Биссоло «Святые Андрей, Иероним и Мартин», но поскольку Мартина сопровождает белая лошадь шарообразной формы, осмотр полотна оправдывает себя. Церковь известна еще и тем, что здесь крестили Вивальди, причем второй раз; первая попытка состоялась сразу при рождении, поскольку казалось, что младенец не выживет. Посещение церкви Cан-Джованни-ин-Брагора пн-сб 9.00-11.00, 15.30-17.30

Сан-Джованни стоит на со всех сторон закрытом кампо без единого ресторана, чье спокойное бытие буквально в двух шагах от Рива-дельи-Скьявони совершенно загадочно. Традиционное название кампо Брагора (campo di Bragora) означает болото, а новое  Бандьера-э-Моро (campo Bandiera e Moro)  отсылает к погибшим в XIX веке героям борьбы за освобождение Италии. От кампо отходит тупик калле Морте (calle della Morte, «переулок Cмерти»), где, по преданию, убивали тех узников тюрем Дворца дожей, кого не могли казнить официально. Мимо церкви, по калле Крозера (calle Crosera), переулками можно выйти к церкви Сан-Мартино (San Martino), перестроенной Сансовино (1540-е). У нее перспективный потолок XVII века, и даже если она закрыта (днем), интерьер виден через решетку. Посещение церкви Сан-Мартино пн-вс 8.00-12.00, 15.00-19.00
АРСЕНАЛ И САН-ПЬЕТРО Напротив церкви Сан-Мартино находится угол Арсенала (Arsenale). Прогулявшись вдоль его длинной стены, вы сможете оценить ее высоту и мощь; и без всякого Ле Корбюзье, который это сказал, вы найдете ее схожей с Кремлевской. Правда, у Арсенала, в отличие от Кремля, есть классические врата в стиле триумфальной арки. Военное ведомство оказалось в Венеции смелее гражданского: это самое первое произведение стиля ренессанс в городе (1460), где дожи еще строили себе готику. Ворота были начаты Антонио Гамбелло, в них использованы византийские капители XII века. В 1571 году был добавлен крылатый лев в честь битвы при Лепанто (на книге под его лапами пустая страница, поскольку обычное «Мир тебе» не годилось). Два лысых льва с правой стороны ворот, скорее всего, с греческого острова Делос (где таких действительно много  как не украсть) и относятся к VI веку. Других в 1687-м привез адмирал Франческо Морозини  тоже из Греции. Тогда же были построены и морские врата с двумя башнями.

Поднявшись на мостик между этими башнями, вы сможете бросить взгляд на длинный бассейн самого первого арсенала, Старого (Arsenale Vecchio, XI-XIII века), где были построены 200 кораблей для IV Крестового похода, но это, к сожалению, все, что вам удастся увидеть. Правее, к востоку, лежит огромный бассейн Нового и Новейшего арсеналов (Arsenale Nuovo e Nuovissimo, с XV века), на границе которых Сансовино в 1560-е годы возвел огромные, классических форм белокаменные доки (Gaggiandre) для дожеского корабля «Буцентавр». Тогда же Антонио да Понте построил 300-метровое здание Канатной фабрики (Tana  по названию реки Дон, откуда привозили пеньку). Но шанс увидеть их у вас есть только летом нечетного года, когда на этих территориях работает Биеннале современного искусства.

Сколько бы ни открылось вам, это будет тишина и гладь воды. В древности Арсенал поражал немыслимым производительным ритмом и дьявольским шумом (потрясенный Данте воспел его в одной из глав «Ада»). Арсенал для Венеции был все равно что ГАЗ для Горького  практическая основа благополучия города, символ современности. Зародился он в XII веке, когда государство объявило монополию на строительство судов; расширился в начале XIV, когда на кораблях стали использовать пушки (до этого все бои шли врукопашную). В эпоху Ренессанса здесь работало 16 тысяч человек  целый город по тогдашним меркам; труд был организован конвейерным методом. Готовые суда перед уходом в море проходили мимо череды окон, получая нужные припасы, последним из которых были так называемые biscotti  сухое печенье (когда в 1821 году на Крите был обнаружен склад с бискотти 1669 года, они оказались еще съедобными). С XVI века, однако, морская и торговая мощь Венеции стала слабеть, а XVII-XVIII века в жизни Арсенала есть история сплошного воровства и саботажа. Шатко-валко судоверфь функционировала до 1917 года.

Если Арсенал заинтриговал вас, вы можете заглянуть в интересный (и не только для детей мужского пола) Военно-морской музей (Museo Storico Navale). В противном случае отправляйтесь гулять (или сидеть в кафе) на широкой улице Гарибальди (via Garibaldi), где жители Кастелло встречаются, влюбляются, женятся и покупают оливковое масло. Бронзовый вождь революции стоит на вершине заросшего кустами утеса, эскортируемый живыми черепахами; зайдя в тыл, вы обнаружите еще и солдата, одного из «тысячников» в красных рубашках (только такие Гарибальди нашел на складе в достаточном количестве). Напротив  церковь Сан-Франческо-ди-Паола (San Francesco di Paola) с картиной Джандоменико Тьеполо.
Продуктовые лавки делают перспективной идею пикника на лужайке около церкви Сан-Пьетро-ин-Кастелло (San Pietro in Castello). Дойти до нее можно по набережной Сант-Анна (fondamenta Sant’Anna; обычно на ней причалены живописные плавучие «Овощи-фрукты»), а в конце лучше свернуть налево и прийти к храму через калле Ларга-ди-Кастелло (calle Larga di Castello)  тогда широкий, чуть горбатый деревянный мост покажется крепостным, и вы вдруг почувствуете, в какую даль забрели. Этот остров, Оливоло (Olivolo),  одно из первых поселений в лагуне (V век); здесь, видимо, и был замок (castello). В VIII веке здесь поселился епископ всего этого района, бежавший с материка; вскоре Оливоло присоединился к конфедерации со столицей на Риальто-Сан-Марко, но епископа туда звать не спешили. В XVI веке должность епископа Кастелло слилась с должностью патриарха всей лагуны и даже Падуи и Вероны, но резиденция его и главный собор города оставались в этой дыре  это была практически ссылка. Посещение церкви Сан-Пьетро-ин-Кастелло пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход  2,50 Входит в систему Chorus

Бывшая резиденция патриарха справа от храма. Храм огромен и нехорош; это результат реализации старого проекта Палладио в 1620-е годы. Кампанила 1480-х годов (Кодусси), но в 1670 году ее купол заменили на восьмигранный барабан, и она теперь очень похожа на стиль «православие-самодержавие-народность», так что трудно отделаться от ощущения официоза, совершенно дикого в этой сельской обстановке. Не избавляет от него и интерьер с давящим куполом и серой живописью XVI-XVII веков. В правом крыле странный предмет под названием «Трон святого Петра»  мраморное кресло XIII века из Антиохии, для спинки которого использована мусульманская погребальная стела. Но не ради этого сюда надо приходить. А вот ради чего надо: лежа на траве (на единственном в Венеции кампо, которое осталось кампо, то есть полем), вы вдруг поймете, почему на других площадях встречаются пересекающиеся белые линии. Это бывшие замощенные тропинки в траве. В последнюю неделю июня около церкви Сан-Пьетро проходит локальный праздник, когда кампо украшается бумажными фонариками, рекой льется вино, а пенсионеры танцуют.
ГОРОДСКОЙ САД, БИЕННАЛЕ И ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ В самой восточной части Кастелло древностей мало  это район нового времени, когда горизонты Венеции расширились. Наполеон прервал летаргию спящей красавицы; но пока она спала, каждый приличный город обзавелся гигиеническим садом с дорожками и духовым оркестром, а у нее всего этого еще не было. Недостаток восполнил в 1807 году Джанантонио Сельва (автор театра Ла Фениче)  так возник Наполеоновский сад, ныне Городской (Giardini). Потом Венеция, уже в составе Италии, снова нагоняла историю: в конце XIX века всякому городу полагалась международная выставка, и часть сада была отдана под Биеннале современного искусства. Как бы далеки вы от него ни были, свободные горизонты (а также редкий в Венеции хлорофилл) потянут вас сюда рано или поздно  издали видно, как тут просторно и хорошо.

Прийти сюда можно пешком  по набережной, продолжающей Рива-дельи-Скьявони, или приехать на вапоретто. В хорошую погоду в Горсаду царит расслабленная анархия  одни граждане лепят куличики, другие культурно выпивают или спят, в углу воткнута небольшая триумфальная арка. Если вас гложет жажда знания, совершите вылазку к церкви Сан-Джузеппе (Иосифа), по-венециански Сант-Изепо (San Isepo, XVI век),  за каменной оградой, в двух шагах. В церкви два надгробия XVI века, оба  членов семьи Гримани, одно работы Алессандро Витториа, другое (огромное)  Винченцо Скамоцци. Над первым престолом справа продукт корпорации «Тинторетто и сын»: картина «Архангел Михаил и Люцифер борются за душу Микеле Бона». Посещение церкви Сант-Изепо пн-сб 11.00-16.00

Вход на территорию биеннале (Biennale) только один  в конце центральной аллеи. Выставка современного искусства проходит летом и осенью в нечетные годы, архитектуры  в четные (иногда только осенью); когда выставки нет, вход бесплатный и павильоны стоят бесхозные, то есть днем здесь приятно погулять, а вот вечером забредать сюда не вполне безопасно.

Биеннале была создана в 1895 году как консервативная выставка закомплексованных стран в пику Парижу  модные картины этого времени можно увидеть в музее Ка-Пезаро. В начале XX века построили первую группу павильонов, в национальном стиле, вдоль главной аллеи, идущей параллельно лагуне. Пышнее всех (с кадилами) открылся в 1914 году русский павильон, спроектированный Щусевым (практически Казанский вокзал),  он с правой стороны этой аллеи. Не пропустите террасу с идеальным видом на лагуну, под которой заблудилась в кустах огромная Афина, едущая на льве амазонкой (с фасада Академии художеств). К той же эпохе относятся венгерский павильон с мозаиками в стиле модерн, английский (палладианская усадьба британского дворянина в торце главной аллеи) и американский  копия поместья Джорджа Вашингтона.
Второй этап строительства относится к 1930-м и особенно 1950-м годам, эпохе международного модернизма (порой в несколько фашистском варианте, как в павильоне Германии). Павильон Австрии (в дальней части территории, за деревянным мостиком через канал, слева) строил гениальный Йозеф Хофман в 1934 году  это настоящая абстрактная скульптура; павильон северных стран, напротив русского,  Алвар Аалто в 1956 году (оцените пропорции крутой лестницы и дерево, встроенное прямо в дом), павильон Голландии  Геррит Томас Ритвельд (1954), а Венесуэлы  Карло Скарпа (1954). После 1968 года биеннале приняла авангардистский оттенок, который сохраняет и сейчас. Постмодернистские времена добавили еще несколько павильонов, и почти каждый  миниатюрный шедевр; это не относится к павильону Италии, который как раз огромный и неинтересный.

Не останавливаясь в более чем сомнительном кафе Paradiso на берегу, с пищевыми да и другими целями стоит двинуться пешком вдоль берега  на остров Святой Елены (Isola di Sant’Elena), насыпанный в XIX веке. Тогда же был возведен жилой квартал, который и порадует вас здоровой атмосферой, дешевой едой и чем-то вроде рощи, насколько это в Венеции вообще возможно. До того над водой возвышался только дальний кусок острова; в монастырь туда в 1211 году были привезены мощи Елены, матери императора Константина. В готической церкви Сант-Элена (Sant’Elena) ничего утонченно-византийского, ничего роскошно-женственного нет, да и вход в нее  между футбольным стадионом и мореходным училищем. Но все-таки прийти сюда стоит: эффект неожиданности гарантирован, потому что на спартанском кирпичном фасаде  портал работы Антонио Риццо, изображающий коленопреклоненного Витторио Капелло перед святой Еленой (1467). Капелло был главнокомандующим флота в 1460-е годы, в тот ключевой момент, когда Венеция начала утрачивать позиции на море. Это было начало конца республики  и самого Капелло: он пять месяцев не улыбался и умер от депрессии. Здесь кончается сила моря в венецианской истории, начинается сила пляжа: следующая остановка вапоретто  Лидо.
13. ОСТРОВА ЛАГУНЫ ОРИЕНТАЦИЯ Венецию окружает множество островов. Среди них есть крошечные и большие (Лидо, протянувшийся на десяток километров), общественные и частные (иные продаются  например, островок с виллой, который вы видите слева, когда плывете из аэропорта), кошмарно туристические (Мурано) и совершенно безлюдные. Хотя бы на один полагается съездить даже во время самого короткого визита в город: тут многое становится понятно про саму Венецию. Например, что она  просто один из таких островов, которому исторически повезло больше других.

Обычно принято с экскурсионной целью ездить на Мурано и Бурано, а купаться  на Лидо, но есть и другие варианты. Буквально за пять минут доплывете вы до кладбища Сан Микеле, где могилы Дягилева, Стравинского и Бродского; древний Торчелло  вообще лучшее, что вокруг Венеции есть, а пляж можно совместить с поездкой в городок Кьоджа.

Перемещаться в большинстве случаев легко на вапоретто (лучше купить полное расписание). Уверенные навигаторы могут объехать острова и на взятой напрокат моторной лодке  прав не требуется, но передвигаться по невидимым каналам между отмелями сложно.
САН-МИКЕЛЕ И МУРАНО Мурано находится в двух остановках от Fondamenta Nove. По дороге кораблик идет мимо острова Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Эта стена вкупе с кипарисами вдохновила немецкого живописца Арнольда Беклина на его «Остров мертвых». Сойти на остановке Cimitero стоит, чтобы поклониться могилам соотечественников, а также заглянуть в ренессансную церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469)  первое произведение Мауро Кодусси и первый в городе фасад из белого камня; раньше строили из кирпича, и этот сияющий резной фасад должен был казаться чудом. Изящная восьмигранная капелла, полностью мраморная, добавлена около 1530 года Гульельмо Бергамаско. Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона, и клуатр монастыря (XV век). Посещение церкви Сан-Микеле-ин-Изола пн-вс 7.30-12.15, 15.00-16.00

Кладбище (Cimitero di San Michele), заросшее розами и маками, и умиротворяет, и щемит душу: нельзя не чувствовать, как здесь мало места. Это означает и то, что в Венеции живет все меньше людей, и то, что останки похороненных через десять лет будут выкинуты практически в море, чтобы освободить место для следующих. За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico). На православном самое шикарное надгробие, с лежащей фигурой в стиле модерн, принадлежит безвестной девушке из семьи Капланских. Предмет международного паломничества  могилы Дягилева и Стравинского (у задней стены участка). На первой, украшенной непонятной надписью «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений», обычно лежат балетные пуанты и лапти, на второй  билеты в театр. Могилу Бродского здесь не ищите  она на протестантском участке. Там же и простое надгробие Эзры Паунда. Кладбище Сан-Микеле Vaporetto Cimitero №41, 42 от Fondamenta Nove Лето: пн-вс 7.30-18.00; зима: пн-вс 7.30-16.00

Остров Мурано (Murano), заселенный еще с античных времен, сделал карьеру в XIII веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая и право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Напротив, стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делать вещи, до XVIII века (пока в конкуренции не победила Богемия) недоступные никому в Европе,  прежде всего зеркала и очки. В эпоху Возрождения, когда стало модно быть ближе к природе, аристократы построили себе дачи на Мурано, и здесь, как где-нибудь в Малаховке, расцвела летняя интеллектуальная жизнь с беседами о философии, искусстве и астрологии.
Приплыв из Венеции, вы сойдете на остановке Colonna и пойдете вдоль набережной Ветраи (fondamenta Vetrai). Заблудиться не удастся, поскольку все идут, куда и вы, а хотелось бы, поскольку череда лавок, полных бесформенных предметов пестрого окраса, отвратительна. В конце набережной стоит церковь Сан-Пьетро-Мартире (San Pietro Martire), интересная двумя полотнами Беллини («Вознесение» и «Богоматерь на троне со святыми»). Работы Веронезе исполнены учениками. В сакристии есть смешная деревянная резьба в стиле натуралистического северного барокко. Напротив площадь с башней, которая выглядит как древний замок, но это театральная декорация; идти туда не надо, а надо  через второй мост на набережную Кавур (fondamenta Cavour). Посещение церкви Сан-Пьетро-Мартире пн-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00 Вход в сакристию  2

Музей стекла (Museo del Vetro) в здании палаццо Джустиниан XVII века достоин визита, даже если вы ненавидите муранское стекло. Здесь с большим тактом выставлена коллекция римских погребальных ваз, а также очень хороший дизайн других эпох (оказывается, он есть)  Ренессанса, барокко, ар-деко. Музей стекла Murano, fondamenta Giustinian 8 Vaporetto Museo 041 73 95 86  Лето: пн-вт, чт-вс 10.00-17.00; зима пн-вт, чт-вс 10.00-16.00 Вход  4

Церковь Санти-Мария-э-Донато (Santi Maria e Donato)  одна из самых древних в лагуне; она основана в VII веке, перестроена около 1100 года, и в таком виде до нас и дошла, только слишком усердно отреставрирована в XIX веке. Самая характерная часть  апсида с тонкими колонками и перспективными нишами. Внутри настоящая Византия: мозаичный пол XII века с изображением зверей и птиц, резные капители и золотофонная мозаика хрупкой Богоматери Оранты  очень хорошая, но поберегите душевные силы для мозаик Торчелло. Церковь была посвящена Богоматери, но в XII веке сюда привезли мощи святого Доната, епископа с острова Эвбея, а заодно и кости дракона, им доблестно уничтоженного (святой просто плюнул на него),  последние, как трофеи, сейчас висят за алтарем. Посещение церкви Санти-Мария-э-Донато пн-сб 8.30-12.00, 16.00-18.00, вс 16.00-18.00

На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели (Convento di Santa Maria degli Angeli)  Казанова рассказывает о своих приключениях одновременно с монахиней и настоятельницей (та была любовницей французского посла, так что и он включился в менаж). Церковь Санта-Мария-дельи-Анджели открыта только по утрам для мессы
БУРАНО И ТОРЧЕЛЛО По пути на Бурано с правого борта вы увидите несколько брошенных островов. Сначала будет Сан-Джакомо-ин-Палудо (San Giacomo in Paludo, Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма. Потом  руина монастыря Мадонна-дель-Монте (Madonna del Monte), в XIX веке пороховой склад. Первая остановка будет на Маццорбо (Mazzorbo), где неглупо будет сойти, пока толпа едет дальше на Бурано: здесь можно пообедать в близком к гениальности ресторанчике Maddalena, где в сезон вам зажарят дикую утку, полежать в саду около капеллы на краю острова, а потом дойти до Бурано по мосту, удивляясь виду кампанилы Торчелло, возвышающейся в абсолютном одиночестве. Название скромного Маццорбо древнеримское и означает «большой город» (major urbs); в Средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что городок процветал. Но уже в XI веке малярия заставила жителей эмигрировать; они разобрали свои дома по кирпичикам и составили заново вокруг моста Риальто. Вапоретто на Бурано отходит 2 раза в час от Мурано, с остановки Faro (у маяка)

Рыбацкий островок Бурано (Burano)  красивое место, открытки не врут; раскрашенные в конфетные цвета домики (якобы чтобы рыбаки видели свой дом издали) прелестны. Но передвигаться надо с саперской осторожностью, испортить себе впечатление очень просто  достаточно попасть на главную улицу (via Galuppi), где все увешано дешевым тайваньским кружевом, а также дорогим тайваньским кружевом  другого здесь нет, а без него нельзя, поскольку якобы местные рыбачки только и делают, что плетут. Правильное решение  погулять вдоль пустынных каналов, где пестрые домики в своей лучшей форме, зайти в ресторан Al Gatto Nero, а потом обходным путем выйти на главную площадь (piazza Galuppi), где и сосредоточена культурная программа. В центре ее современный памятник Бальдассаре Галуппи, композитору XVII века, который положил на музыку пьесы Гольдони. В церкви Сан-Мартино (San Martino, XVI век) главная картина  сентиментальное «Распятие» Тьеполо (1725), среди остальных можете смело выбрать свою любимую на ближайшие полчаса. Посещение церкви Сан-Мартино пн-вс 8.00-12.00, 15.00-19.00

Напротив церкви  Музей кружева (Museo del Merletto) в бывшей Школе кружевоплетения, где еще лет двадцать назад проходили шоу с легким оттенком садизма: девушки из бедных семей, чтобы заработать крохи, сгорбившись, ковыряли иголками, демонстрируя покорность и убивая свое зрение. Аккуратные ряды их стульчиков производят тяжелое впечатление. Зато здесь можно увидеть кружево, сделанное на Бурано, а не на Тайване; первые образцы  XVI века. Они будут вам знакомы по вещам прабабушек: кружево а-ля Бурано (выплетенное в воздухе, без основы) было когда-то в моде. Музей кружева Piazza Galuppi 187 Vaporetto Burano 041 73 00 34 Лето: пн, ср-вс 10.00-17.00; зима: пн, ср-вс 10.00-16.00 Вход  4

Пока вы на Бурано, можете выбраться на остров Сан-Франческо-дель-Дезерто (San Francesco del Deserto, буквально минута на водном такси)  потому что это рай. Этот монастырь (4 000 кипарисов и меньше десятка монахов) был первой остановкой святого Франциска в Европе на его обратном пути из Святой земли в 1220 году; именно здесь он разговаривал с птицами. Монахи покажут вам капеллу, клуатр и гроб, в котором святой Франциск часто лежал, чтобы приобрести привычку, а покоем, запахом цветов и пением птиц вы насладитесь сами. Посещение монастыря Сан-Франческо-дель-Дезерто вт-сб 9.00-11.00, 15.00-17.00, вс 15.00-17.00 Стоянка такси за церковью Сан-Мартино; минимум 30 в оба конца с ожиданием. В монастыре необходимо сделать пожертвование в пару евро
Торчелло (Torcello) сейчас  символ меланхолии и романтического запустения, и невозможно поверить, что именно граждане Торчелло привезли в Венецию тело святого Марка, что в XIV веке здесь жили более 20 тысяч человек, пока их не прогнала отсюда малярия, и что даже потом здесь героически пытались возродить жизнь, а после того как Венеция сдалась Наполеону, на секунду объявили «независимую республику Торчелло». Сегодня попытки оставлены. Сюда ездят две категории граждан: поклонники византийского искусства и снобы, желающие пообедать в известном на всю Италию ресторане Locanda Cipriani, который возит на Торчелло клиентов на катере. Владелица ресторана, супруга кинопорнографа Тинто Брасса, борется с отелем Cipriani за исключительное право на бренд.

С остановки вапоретто двигайтесь вдоль канала (через него перекинут Мост дьявола, Ponte del Diavolo,  мостик без перил, как раньше все мосты в Венеции), мысленно реконструируя набережные и дворцы вокруг. Так вы придете на пьяццу  к двум древним церквям совершенно исключительного качества. Их сюрреалистическая изоляция подчеркивает, что собору Сан-Марко до них во всех смыслах этого слова далеко. Собор Санта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta), самый древний в лагуне, был основан в 638 году. Нынешнее здание  XI века и по духу позднеримское: длинная базилика с колоннами и простым потолком. Говорят, что сделан храм в спешке и даже панике, потому что в 1000 году ожидали конца света. Он стоит как бы на переломе цивилизаций и религий: к западу от него Шартр, Реймс, Оксфорд  великие готические храмы; к востоку Константинополь, гора Афон, православные монастыри Сербии, Киева, Новгорода  великие центры византийской традиции. В мозаиках Торчелло (IX-XII веков) соединяются Запад и Восток. Византия  в апсиде: хрупкая, одинокая, со слезой на щеке Madonna Teotoca (Богоматерь-Богоносица); в отличие от русских храмов здесь нет Пантократора, пристально наблюдающего Отца Вседержителя. Будущая готика  на противоположной стене: Страшный суд с картинами рая и ада. Неизвестно, работали тут византийские или венецианские мастера. Греческий (низкий) иконостас с иконами XV века включает византийские колонки XI века; вообще, в церкви есть что разглядывать долго, и вы сами не заметите, как проведете здесь больше часа. Посещение собора Санта-Мария-Ассунта Лето: пн-вс 10.30-18.00 (вход до 17.00); зима: пн-вс 10.00-17.00 Вход  3

Перед собором, как видно по фундаменту, в VII веке был круглый баптистерий, а справа до сих пор стоит миниатюрная Санта-Фоска (Santa Fosca), самая византийская церковь Венеции (XI век), с изумительно гармоничным планом  греческий крест вписан в октагон. Сквозь храм обязательно нужно еще пройти к кампаниле, чтобы  без лифта, по пандусу  подняться на нее, перевести дух и увидеть впечатляющую даль и пустоту на километры вокруг. Посещение церкви Санта-Фоска Лето: пн-вс 10.30-17.30; зима: пн-вс 10.00-17.00

На площади небольшой Музей Торчелло (скульптуры, мозаики и украшения, найденные во время раскопок), прямо на улице загадочный каменный трон, безо всяких оснований известный как «трон Аттилы». Вы можете сколько угодно и совершенно бесплатно сидеть на нем, тем более что, говорят, это приносит счастье. Музей Торчелло Palazzo del Consiglio 041 73 07 61 вт-вс 10.30-17.00 Вход  3
САН-ЛАДЗАРО-ДЕЛЬИ-АРМЕНИ Из всех мелких островков на юге лагуны специальной поездки заслуживает только Сан-Ладзаро-дельи-Армени (San Lazzaro degli Armeni), бывший лепрозорий, в 1717 году подаренный дожем армянскому аббату Мехитару, бежавшему от турок из Греции. Так здесь возник армянский католический монастырь, наряду с православным Эчмиадзином  один из мировых центров армянской культуры. Байрон приплывал сюда три раза в неделю учить язык (чтобы потренировать мозги), хотя успехов добился скромных («не алфавит, а Ватерлоо», сказал он). Сейчас в монастыре издательство, сувенирная продукция которого здесь же продается.

Монахи собрали коллекцию по-хорошему безумную  бирманские молитвенники, индийский трон из слоновой кости, египетская мумия, скульптура Кановы, немного манны небесной в баночке и, конечно же, картины Айвазовского. В воздухе витают споры о нюансах перевода священных книг и ароматы банановых деревьев и ливанских кедров. Посещение монастыря Сан-Ладзаро-дельи-Армени пн-вс 15.20-17.00 Вход  6
ЛИДО Лидо  по-итальянски «пляж», и у многих городов есть свои «lidi», так что официальное название длинного узкого острова, который отделяет лагуну от моря,  Lido di Venezia. Именно здесь имела место «Смерть в Венеции», но от атмосферы декаданса ничего не осталось: от вапоретто к пляжу (500 м по главному променаду, Гран-виале Санта-Мария-Элизабетта, Gran Viale Santa Maria Elisabetta, или просто Gran Viale) шлепают граждане с надувными матрасами под мышкой. Летом на Лидо работает казино, но не ищите в нем шикарной публики. Светское событие  кинофестиваль на рубеже августа-сентября, когда идет охота на кинозвезд: на отрезке линии вдоль моря между отелем Les Bains (где большинство звезд живет) и отелем Excelsior, где в Palazzo del Cinema (1937, скромный фашистский модернизм) проходит конкурсная программа. Именно в Les Bains герой Томаса Манна влюбился в худосочную красоту Тадзио, тут же снимался и фильм Висконти. Но Excelsior, пожалуй, круче: он строился в расчете на арабских шейхов и имеет неомавританский дизайн и даже минарет. Если стиль belle Оpoque имеет для вас особое значение, зайдите еще в отель Hungaria (бывшая «Авзония») на Гран-виале. Лучшее произведение модерна  вилла Монплезир (Villa Monplaisir, Gran Viale 14), построенная в 1906 году для хозяина Les Bains: асимметричная, с майоликой и фигурной оградой балконов. Виллы начала XX века стоят в переулках по обе стороны Гран-виале, так что до, после или вместо пляжа здесь можно прогуляться. Кроме того, на Лидо есть каналы, как во «взрослой» Венеции, и мемориальная церковь Санта-Мария-делла-Витториа (Santa Maria della Vittoria), напоминающая милитаристский тевтонский модерн; ее зеленый купол хорошо виден еще с вапоретто, но она всегда закрыта.

Что касается купания, то можно окунуться на крошечном бесплатном пятачке прямо по курсу Гран-виале, более приемлемый публичный пляж находится в левой (если смотреть от причала) части Лидо, но единственный действительно чистый  далеко, в Альберони (Alberoni; автобус В).

На северо-восточной оконечности Лидо, у ворот Адриатики, стоит поселок Сан-Николо (San Nicolт) с церковью, где якобы находятся останки Николая Чудотворца, вывезенные из Мир в Ликии (жители Бари, однако, утверждают, что святой Николай  покровитель моряков, узников, девственниц, воров и детей  у них), и одноименной крепостью, которая вместе с островом Чертоза (Certosa) составляет главный морской вход в лагуну (Porto di Lido, «врата Лидо»). На фланге Чертозы стоит форт Сант-Андреа (Fortezza di Sant’Andrea), построенный Санмикели, фортификатором из Вероны (1535). В апреле 1797 года французский фрегат «Освободитель Италии» вошел через этот пролив в лагуну, не запросив разрешения, чего не бывало пятьсот лет; комендант форта сказал «Пли», пушечное ядро убило капитана, и Наполеон (устроивший эту провокацию) через две недели праздновал победу на Сан-Марко. Посещение церкви Сан-Николо пн-сб 8.00-12.00, 15.00-19.00

Эти места известны главным образом церемонией обручения дожа с морем, которая зачем-то продолжается и в наши дни (в исполнении мэра Венеции). Ритуал утвердился в XII веке и состоял в путешествии от Сан-Марко к вратам Лидо на дожеском «Буцентавре», откуда дож всякий раз швырял через пролив в море золотое кольцо, а потом отправлялся к мессе в церковь Сан-Николо. На причале Сан-Николо ныне праздник и проходит, но золотом уже не швыряются. За церковью частный аэропорт, здание которого  очень неплохой модернизм 1934 года, с башней и пандусом, напоминающий советский конструктивизм. Ближе к центру, вдоль улицы Чипро (via Cipro), лежит еврейское кладбище XIV века (Cimitero Israelitico), превратившееся в живописный пейзаж. Еврейское кладбище Лето: пн-пт, вс 9.30-12.30, 15.00-18.30; зима: пн-пт, вс 9.30-14.30
ОТ ЛИДО ДО КЬОДЖИ От причала Лидо можно на автобусе (или велосипеде) совершить вояж по островам поперек лагуны  насколько позволит время. Первая остановка  Маламокко (Malamocco), сонное нечто из нескольких улиц с пьяццей и уменьшенной копией кампанилы Сан-Марко, до IX века было столицей островов лагуны. В 810 году здесь состоялась одна из решающих битв в венецианской истории, когда Пипин, сын Карла Великого, был разбит, а армия его утоплена в зыбучих песках лагуны, но столицу перенесли на Риальто (и вовремя: старый Маламокко был полностью смыт волной в 1107 году). Все можно увидеть и из автобуса, но в Маламокко есть своя пустынная прелесть, так что здесь стоит погулять. Кусок лагуны рядом  мрачно знаменитый канал Орфано (canal Orfano), служивший местом казни: именно сюда на рассвете вывозили узников из Дворца дожей, чтобы утопить. По документам, с 1551 по 1604 год было совершено 203 таких казни. Рыбачить в этих водах запрещалось под страхом смерти.

Лидо кончается в Альберони (Alberoni), где есть гольф-клуб, маяк, бесплатный пляж с дюнами, рестораны, детская площадка и гей-тусовка. На пляже стоит санаторий (1936-1937) в стиле фашистского модернизма. Пляж Альберони пн-вс 9.00-19.00

Между Лидо и следующим длинным островом  устье Маламокко (Bocca di porto di Malamocco), второй вход в лагуну (автобус №11 пересекает этот кусок на пароме). На этом островке  таком узком, что порой он исчезает на глазах,  стоят Сан-Пьетро-ин-Вольта (San Pietro in Volta) и Пеллестрина (Pellestrina); последняя  с цветными домиками, почти как на Бурано, и неоклассической восьмигранной церковью Санта-Мария-дель-Соккорсо, она же Сан-Вито (San Vito, Андреа Тирали, 1723). Тот же автор спроектировал Мурацци (Murazzi, 1792), каменные волнорезы длиной в 4 км и шириной в 14 м, спасающие город от катастрофических наводнений. На них можно забраться и погулять  на границе Адриатики и лагуны, в самом сердце венецианских проблем: в конце своей истории республика бросила всю политику и занялась только выживанием.

Кьоджа (Chioggia)  маленький квадратный остров под боком у Пеллестрины, соединенный с ней мостом. Если вы в Венеции устали от туристов и произведений искусства, от дорогой плохой еды и тесноты  в Кьодже вы испытаете экстаз. Паром с автобусом причаливает на площади Виго (piazzetta Vigo) с колонной, на которой, по мнению венецианцев, сидит «кот святого Марка». Если пойти налево через канал, то вы совершите некое отдельное путешествие к церкви Сан-Доменико (San Domenico), где находится последняя известная картина Карпаччо, «Святой Павел» (1520). После этого остается идти вдоль корсо Пополо (corso del Popolo) до рыбного рынка, мимо церкви Сант-Андреа (Sant-Andrea) с романской кампанилой и зернохранилища (Granaio) XIV века, сильно отреставрированного. После рынка хорошо пойдет церковь Сантиссима-Тринита (Santissima Trinita, Андреа Тирали, 1703) и Сан Джакомо (San Giacomo), где находится очень почитаемая картина xv века под названием «Madonna della Navicella». Так вы придете к Собору (Duomo), построенному молодым Лонгеной (еще до Салюте) в XVII веке. Отсюда на автобусе можно доехать до пляжа Соттомарины (Sottomarina), чтобы там искупаться, но обедать надо обязательно вернуться в Кьоджу  вы ведь ради этого и приезжали. Посещение церкви Сан-Доменико пн-вс 8.00-12.00, 15.30-17.30














14. МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
ОРИЕНТАЦИЯ Дворец дожей (для политических впечатлений) и галерея Академии (для художественных)  главные венецианские музеи, о чем знают все туристы. Но не стоит пренебрегать остальными, где народу обычно меньше. Картинная галерея музея Коррер обязательна для всех, кто интересуется венецианской живописью. Если вы начитались «Образов Италии» Муратова, вам следует сходить в музей XVIII века Ка-Реццонико. Поклонники искусства XX века собираются в музее Пегги Гуггенхайм (а не в музее современного искусства Ка-Пезаро)  и, как ни странно, в маленьком музее Кверини-Стампалья. Комбинированный билет Musei di Piazza San Marco (11, 5,50 для студентов, 3 для детей) дает право на вход во Дворец дожей и в музей Коррер (с Археологическим музеем и залом Библиотеки), билет Musei Civici Veneziani (15,50, 10 для детей и студентов), помимо названных, открывает двери других музеев городского подчинения: Ка-Реццонико, Ка-Пезаро, Музея костюма в палаццо Мончениго, Музея стекла на Мурано, Музея кружев на Бурано и музея Гольдони. Оба типа билетов продаются в любом из музеев, в течение трех месяцев можно посетить каждый по разу.

Раз в году по всей Италии случается Неделя культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), когда в государственные музеи пускают бесплатно: обычно это бывает в конце февраля  начале марта, точные сроки устанавливаются в начале года.

В часах работы, указанных ниже, под «зимой» подразумевается период с 1 ноября по 31 марта. Окошко кассы, как правило, захлопывается за час до закрытия музея.
МУЗЕИ Дворец дожей (Palazzo Ducale) San Marco 1, piazzetta San Marco (вход с Riva degli Schiavoni) 041 271 59 11, 041 520 90 70  (заказ экскурсий за 48 часов) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Если вы застудили шею, Дворец дожей не для вас: смотреть придется в основном на потолок. Можно взять бинокль, но искусство тут не предназначено быть подробно увиденным: главное  составить впечатление об образе власти в Венеции. Если не хотите встретиться с тургруппами, приходите к часу дня или к закрытию касс, но не к открытию. Самый беглый осмотр потребует полутора часов, причем маршрут задан жестко. Сразу после входа вас ожидает Museo dell’Opera, где выставлены оригиналы капителей наружной аркады. После этого вы попадаете в центральный двор, но с неправильной стороны: дожи и прочие (первый этаж был открыт для публики) вступали во дворец через готические ворота Порта-делла-Карта (Porta della Carta, 1442) около собора и дальше проходили под аркой на открытую Лестницу гигантов. Эту арку (Arco Foscari), богато украшенную со стороны, которая никуда не ведет, и лестницу (Scala dei Giganti), прилепленную к фасаду как бы в первом попавшемся месте, вы видите сбоку. Автор этой путаной архитектуры  Антонио Риццо, который перестраивал дворец после пожара 1483 года и до 1498-го, пока не скрылся, присвоив 12 тысяч дукатов. Достраивали фасад уже без него (весь XVI век); почти все, что вы увидите в Дворце дожей, было исполнено именно в XVI веке.

Вы поднимаетесь во дворец по скромной Лестнице цензоров (Scala dei Censori), но на втором этаже вас направляют на главную лестницу, Золотую (Scala d’Oro), бравурно исполненную архитектором Сансовино в четыре руки со скульптором Алессандро Витториа в первой четверти XVI века. Отсюда начинается осмотр, который делится на три части: частные апартаменты дожа, залы политические и юридические. В апартаментах дожа ничего личного не сохранилось; это просто комнаты с золотыми потолками и скульптурными каминами, где размещены кое-какие экспонаты. Среди последних выделяется «Лев святого Марка» Карпаччо  в Зале Гримани, где висят четыре большие картины на аналогичный сюжет. Нельзя пропустить и картину Париса Бордоне «Усопший Христос, поддерживаемый ангелами» (в одном из последних залов на вашем пути), почти неуместную в этом дутом мире по своей проникновенности. К концу мелькает Беллини («Мертвый Христос»), но не очень хороший. Коридор Зала философов с портретами мыслителей древности несет в себе тайную конфету для туристов: с обратной стороны выхода на лестницу находится фреска Тициана «Святой Христофор», которую он якобы на спор написал за три дня  что, честно говоря, чувствуется. Фреска находится в таком странном месте, поскольку предназначалась для дожа лично (по этой лестнице он выходил из своих покоев).
По Золотой лестнице вы поднимаетесь на этаж выше, в коридоры власти. В вестибюле Квадратного холла (Atrio Quadrato) с потолка нависает живопись, и неплохая: в центральном плафоне мощная «Юстиция» Тинторетто. Далее  Зал четырех дверей (Sala delle Quattro Porte), где послы ожидали аудиенции; здесь тоже росписи Тинторетто, но хуже. Напротив входа огромная картина, ценность которой историческая: она изображает визит юного французского короля Генриха II в Венецию (1574), во время которого венецианцы показали королю, что такое роскошь. Следующий зал  прихожая Зала совета (Anticollegio)  лучший во Дворце дожей по уровню живописи: четыре отличных Тинторетто (Марс, Меркурий, Бахус, Ариадна и Минерва дружно символизируют морские успехи Венеции) и «Похищение Европы» Веронезе с на редкость смирным бычком-Юпитером. После этого вы вступаете в Зал коллегии (Sala del Collegio), где принимали послов и составляли проекты законов, которые затем должен был утверждать сенат, заседавший в соседнем зале (Sala del Senato). В обоих залах на потолке триумф Венеции (в Зале коллегии  Веронезе, в Зале сената  Тинторетто), картины на стенах изображают встречи на высшем уровне между дожами и святыми. Бесстыжий пиар начинает утомлять, а ведь это только начало. Пройдя назад через оставшиеся две двери Зала четырех дверей (мимо полотна Тьеполо «Венеция принимает почести Нептуна»), вы попадаете в Зал Совета десяти (Sala del Consiglio dei Dieci). Совет десяти был венецианским КГБ и располагал многочисленными штатными и добровольными информаторами, по доносу которых граждане любого статуса могли быть наказаны вплоть до расчленения (практиковалось до конца XVII века). Несчастные, вызванные на допрос, дожидались своей очереди в соседнем Зале с потайной дверью (Sala della Bussola); тут же и окошечко для кидания доносов (прорезь снаружи). Дверь в углу ведет в комнату страшного Совета троих, потом в комнаты Инквизиции и камеры пыток (все это вы можете увидеть во время экскурсии «Тайные маршруты»). Отсюда, поднявшись на пару ступенек, можно попасть в скучную Оружейную палату (три зала доспехов, шишаков и арбалетов, этикетки только на итальянском). Если вы предпочитаете ее пропустить, нырните под разделительную ленту и сразу спускайтесь вниз. Этажом ниже, пройдя через длинный вестибюль Большого совета (Liago del Maggior Consiglio) мимо двух небольших залов, вы сворачиваете направо  там вы увидите то, ради чего вообще пришли во Дворец дожей: Зал Большого совета (Sala del Maggior Consiglio), который по своим размерам и впечатлению от него может быть приравнен примерно к восьми станциям «Комсомольская-кольцевая» Московского метрополитена.
Во время заседаний Большого совета (2 500 человек, с XIII века это были представители всего нескольких кланов) здесь стояли лавки по всей длине зала. В Совет входили относительно не старые аристократы, и здесь венецианское общество так близко, как могло, подходило к демократии; впрочем, члены Совета принимали конформистские решения в надежде дослужиться до дожа в дряхлом возрасте. Последним актом Большого Совета было принятие наполеоновской конституции (то есть уничтожение Венеции как государства) в 1797 году. Самая большая картина зала, перенаселенный «Рай», была начата Тинторетто, а закончена его сыном Доменико; на стенах важнейшие политические вехи истории республики (и прежде всего Четвертый крестовый поход, в котором венецианцы умело обратили свое предательство в деньги). У одного из 66 портретов дожей по краям потолка нет лица  оно покрыто черной тканью; это портрет Марино Фальеро, которому за попытку государственного переворота отрубили голову (1355). Все портреты были исполнены в XVI веке Доменико Тинторетто. Портретная галерея (в исполнении художников более поздних лет) продолжается вплоть до последнего дожа (Лодовико Манина) в соседнем Зале голосования (Sala dello Scrutinio), где подводили итоги выборов дожа. Из больших полотен первая картина по правой стене  лучшая: «Завоевание крепости Зара» Тинторетто (внезапно понимаешь, откуда взялось «Покорение Сибири Ермаком» и вообще весь Суриков). Последняя картина по той же стене  самая смешная (великаны путаются в плавсредствах; один из них  автор этого дикого шедевра Пьеро Либери).

Отсюда лестница ведет вниз, но обычно она перекрыта, и нужно вернуться через Зал Большого совета в залы, представляющие юридическую систему Венеции. В Зале магистрата (Magistrato alle Leggi) вы неожиданно встречаете хорошее искусство: картины нидерландского живописца XVI века Иеронима Босха. Они попали сюда по завещанию кардинала Доменико Гримани, чья античная коллекция заложила основы Археологического музея. Настроившись на ужасы благодаря Босху, вы по Мосту вздохов (Ponte dei Sospiri) входите в здание тюрьмы (Prigioni) на той стороне небольшого канала. Мост (1600) называется так, поскольку навеки осужденные якобы вздыхали, проходя по нему; на самом деле в этой тюрьме содержались, и недолго, мелкие мошенники, а серьезных преступников на протяжении всей истории Венеции держали в подвале (Pozzi, то есть колодцы) или под крышей (Piombi, то есть свинцовые камеры). На этой верхотуре узникам разрешалось привозить с собой мебель, иметь деньги, заказывать обеды, а некоторым даже работать по специальности, принимая заказчиков и клиентов; именно из Piombi в 1775 году бежал брошенный туда без обвинений Казанова (см. его красочные мемуары).

Осматривая тюрьму, главное  остановить себя, когда лестница пойдет вниз: там вы попадете в лабиринт, из которого трудно будет выбраться. Лучше перед самой лестницей свернуть под низкий косяк и по Мосту вздохов вернуться во дворец. Пройдя через офисы комитетов по борьбе с коррупцией (Сensori) и по исполнению законов (Avogaria), вы через книжный магазин попадаете на верхнюю ступеньку Лестницы гигантов, где стоят Нептун и Марс работы Сансовино (1566). Именно здесь короновали нового дожа, здесь же через полгода после своей коронации был казнен Марино Фальеро, здесь же оказался в ранний утренний час беглец Казанова. На этом все: можно подкрепиться в кафе.

Во дворце ежедневно проводится любопытная экскурсия «Тайные маршруты» (Itinerari Segreti; по-итальянски 9.30 и 11.10, по-английски 9.55, 10.45 и 11.35, по-французски 10.20, 12.00 и 12.25; только по предварительной записи по телефону Дворца дожей или непосредственно во Дворце  12,50). За полтора часа показывают полицейскую сторону венецианского государства и помещения, которые обычно увидеть нельзя,  комнаты многочисленной тайной бюрократии, камеры пыток, а также вышеописанные Piombi. Лето: пн-вс 9.00-19.00; зима: 9.00-17.00; закрыт 25 декабря и 1 января Вход  11 (комбинированный билет Musei di Piazza San Marco)
Музей Коррер (Museo Correr): Национальный археологический музей (Museo Archeologico Nazionale); Монументальные залы Национальной библиотеки Марциана (Biblioteca Nazionale Marciana. Sale monumentali) San Marco 52, piazza San Marco 041 240 52 11 Vaporetto Vallaresso Археологический музей и Национальная библиотека ныне находятся глубоко внутри музея Коррер, вход в который в центре наполеоновского крыла, замыкающего площадь Сан-Марко. Коррер (названный по имени основателя Теодоро Коррера)  это довольно захламленный музей истории города, лучшее в котором  картинная галерея. Первый раздел представляет парадные залы здания, построенного и расписанного в стиле ампир, а в нем  статуи модного тогда скульптора-неоклассика Антонио Кановы, который родился недалеко от Венеции, прославился еще в юности и позднее стал любимцем Наполеона. Здесь и его модель надгробия Тициана, которая позже была использована в надгробии самого Кановы в церкви Фрари. На том же этаже  историческая коллекция, и лучше пробежать ее сразу всю, по обеим анфиладам, а не оставлять кусок напоследок, как вам предлагается. Это куча разрозненных предметов с этикетками на итальянском языке: чепчик дожа, похожий на купальную шапочку, миниатюрные ручки (manine), служившие для подсчета голосов на выборах, оружие (огромный ключ выпускал отравленные стрелы), вещи завоевателя Греции адмирала Франческо Морозини (молитвенник, в котором прячется пистолет). Здесь же внезапно начинается Археологический музей; прогуляйтесь по нему, не вникая в план (все равно первый зал имеет номер 10, а номер 1 где-то в середине), поскольку он владеет ровного качества римской портретной скульптурой, но шедевров мирового класса в музее нет. Коллекцию надо воспринимать как факт ренессансного культа античности: в основе ее  собрание кардинала Доменико Гримани, завещанное городу в 1523 году и оказавшее колоссальное воздействие на современных ему художников. Чем это было тогда, становится понятно после посещения зала Statuario Pubblico, где коллекция племянника Доменико Гримани, Джованни, показана так, как она выглядела в XVI веке. Но сначала пройдите через Парадный зал Библиотеки, одно из самых знаменитых помещений города, построенное, как и многоколонный фасад, по проекту Сансовино 1537 года. Свод этого зала в 1545 году рухнул, за что архитектора немедленно посадили и выпустили лишь с условием, что он восстановит его на собственные средства; тот благоразумно решил на этот раз ограничиться плоским потолком, который вы и видите (росписи Веронезе и Тинторетто; первый получил за это почетную золотую цепь). Следующий зал  как раз Statuario Pubblico (с небольшим плафоном работы Тициана, изображающим аллегорию Мудрости), памятник стилю жизни итальянского гуманиста, у которого античные бюсты стояли, как сейчас советские сувениры у ностальгирующего интеллектуала  вперемешку, материалом для вдохновения. Тогдашние художники так к ним и относились, и в этом есть что-то бесконечно более живое, нежели в современной стерильной музейной культуре, порожденной XIX веком. Из этого зала можно заглянуть на парадную лестницу XVI века.
Вернувшись на полмузея назад через анфиладу мелкой бронзы, вы поднимаетесь в картинную галерею (Quadreria). В отличие от Академии, она показывает роль северных (фламандских и нидерландских) художников в формировании венецианской живописи XV-XVI веков. Сами северяне представлены неярко (Ван Эйка нет, только одна хорошая картина его последователя Гуго ван дер Гуса  «Распятие»), но есть шедевр художника из соседней Феррары, который на Север внимательно смотрел,  трагическая «Пьета» Козимо Тура (в зале 30). Другой носитель этих влияний, который и занес в Венецию технику живописи маслом, разработанную в Нидерландах,  Антонелло да Мессина; он работал в Венеции в 1475-1476 годах, но все его вещи, исполненные в это время, оказались в других музеях, в Венеции лишь полустертая, но светоносная «Пьета» (зал 34). Весь зал 36 отдан семейству Беллини (Якопо и его сыновьям, Джентиле и знаменитому Джованни), искусство которых (яркие краски плюс чувство робкого покоя), как хорошо видно, тоже занесено с Севера. В большом проходном зале висит карта Венеции с птичьего полета работы Якопо де Барбари (1500), на которой еще нет здания наполеоновского крыла и набережной Фондамента-Нове. Дальше вам встретятся прославленные «Куртизанки» Карпаччо (1500-1510): как теперь доказано, вовсе не куртизанки, а честные патрицианки, в оцепенелой скуке ожидающие мужей с охоты (голубки, собака, белый платок, жемчуг  все это символы верности). В следующем зале художники круга Карпаччо; известный портрет «Молодого человека в красной шапке» теперь приписан неизвестному художнику (а не самому Карпаччо). После перерыва на резьбу по кости  зал художников греческого сообщества, которые и в XVI-XVII веках несгибаемо держались иконописного стиля; здесь есть одна работа молодого Эль Греко, и остается только радоваться, что он из Венеции уехал. После этого еще немного веселенькой ренессансной майолики, и вы спускаетесь этажом ниже, где, если не сделали этого раньше, добираете самый развлекательный кусок исторической коллекции (праздники, спортивные состязания, игры, наряды). Перед выходом вы еще на миг видите рельефы Кановы и бальный зал, ради которого наполеоновское крыло и было построено. Лето: пн-вс 9.00-19.00; зима: 9.00-17.00; закрыт 25 декабря и 1 января Вход  11 (комбинированный билет Musei di Piazza San Marco)
Галерея Академии (Galleria dell’Accademia) Dorsoduro 1050, campo della Caritа 041 522 22 47 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia В Академии нет кондиционера, зато здесь вся лучшая живопись Венеции, полный комплект; туристов много, так что лучше всего приходить к открытию или почаще пробегать мимо в надежде уловить момент без очередей. Часть залов (вплоть до двух третей) может быть закрыта из-за нехватки персонала, но на следующий день ситуация может измениться.

Экспозиция построена более или менее хронологически. В первом зале (помещение скуолы Карита, Scuola della Caritа, с золоченым потолком)  венецианское искусство, каким оно родилось из духовного брака византийской иконы и готики; первые мастера, известные нам по имени,  Паоло и Лоренцо Венециано (XIV век). В залах №2 и №3  алтарные образы конца XV  начала XVI века, так называемые «Священные беседы», в которых святые безмолвно коммуницируют на фоне пейзажа. Эти образы писались под архитектуру конкретной церкви и под свет, падающий с определенной стороны; главные фигуры  Джованни Беллини и Чима да Конельяно, Карпаччо же принадлежит прелестная картина «Распятие и апофеоз десяти тысяч мучеников на горе Арарат». Вырисовывается специфика венецианской живописи  ее фиксация на свете, мягкости и золотых рефлексах.

Главные шедевры Академии  в маленьких залах №4 и №5: «Святой Георгий» Андреа Мантеньи (1466; он как раз не венецианский по форме, гораздо более мужественный и скульптурный; Мантенья жил в соседней Мантуе), несколько работ Беллини и две картины Джорджоне, который вошел в историю искусства, не оставив почти никаких биографических следов,  в том числе волнующая «Гроза» (1500), смысл которой ускользает от понимания. Существует по меньшей мере восемь ее интерпретаций: Париc, отданный на воспитание пастуху; нахождение Моисея; рождение Диониса; Венера и Адонис; четыре стихии; аллегория мужества и милосердия и т.д. Но некоторые считают, что картина носит светский  чисто эмоциональный  характер. Во всяком случае, здесь рождается картина как таковая  в отличие от алтарного моленного образа.

В зале №6 начинается Высокое Возрождение  с нескольких полотен Тициана, Тинторетто и Веронезе (лучшее впереди). В соседнем зале №7 внимательный «Портрет молодого человека с ящерицей» (1528) работы Лоренцо Лотто, художника из Бергамо, который интересовался северным искусством (прежде всего модным тогда Дюрером), за что и был подвергнут остракизму местной художественной мафией. Из зала №6 ступеньки ведут в зал №10  бурную кульминацию собрания. Стену справа занимает «Пир в доме Левия» Веронезе, с которым связан известный анекдот: художник написал эту картину как «Тайную вечерю», после чего инквизиция инкриминировала ему включение в картину «шутов, пьяниц, немцев, карликов и прочих непристойностей»  поминание немцев в эпоху Реформации было самым страшным преступлением. Веронезе предпочел не переписывать, а просто переименовать картину. На другой стене цикл «Чудо святого Марка» Тинторетто (1548-1570-е годы)  пожалуй, лучший Тинторетто в мире, самый острый и отважный. На противоположной стене потрясающая, отвергнутая современниками «Пьета» 90-летнего Тициана с кричащей Магдалиной (1576)  последняя работа мастера, не просто написанная, а вылепленная пальцами прямо на холсте.
Посередине зала №11 вдруг начинается совсем другая история: XVIII век, Тьеполо, но не лучший (плафон церкви Скальци, поврежденный бомбежкой 1915 года).

Длинный коридор (зал №12) и залы по обеим его сторонам (13-17), где живопись XVIII века, позволительно пробежать рысцой; впрочем, в зале №16а нельзя пропустить сексуально провокационную картину Джованни Батисты Пьяцетты «Гадалка» (1745)  считается, что это аллегория продажной и развратной Венеции XVIII века. В зале №17 работы художницы Розальбы Каррьера, которая первой стала рисовать портреты пастелью, за что прославилась в Европе, в том числе и в России; ее грустный «Автопортрет в пожилом возрасте»  неожиданная работа для тех, кто знает ее по слащавым девичьим головкам.

После этого хронология нарушается: в здании бывшей церкви (зал №23) выставлены работы крупнейших династий живописцев XV  начала XVI века  Виварини и Беллини. Сберегите силы для зала №20, где нужно долго разглядывать забавный цикл «Чудеса Святого Креста» (1494-1501), написанный разными художниками для Скуолы евангелиста Иоанна (Scuola di San Giovanni Evangelista). Джентиле Беллини изобразил тут «Процессию на площади Сан-Марко», где еще только строится Часовая башня, а кампанила стоит не там, где на самом деле; в его же «Чуде на мосту Сан-Лоренцо» слева написана Катарина Корнаро, самая знаменитая женщина венецианской истории; в «Чуде на мосту Риальто» Карпаччо изображен мост  предшественник нынешнего. Сами чудеса состоят в основном в исцелениях, и найти их на картинах не так просто. В зале №21  аналогичный цикл «История святой Урсулы» Карпаччо (1490-1494), очень забавный в своей аккуратной подробности. Не скучна и сама история (начинается напротив двери и далее по часовой стрелке): бретонская принцесса Урсула согласилась выйти за английского принца Этерия, после того как он сопроводит ее и группу из 11 тысяч девственниц в паломничество в Рим. На обратном пути, под Кельном, всю компанию замучили гунны («Сон Урсулы» рассказал ей обо всем этом заранее). Отсюда по лестнице вы выходите из музея, но последним подарком неожиданно получаете изумительное «Введение Марии во Храм» Тициана (1539), которое висит там, где и задумал художник: оно было исполнено для здания скуолы Карита, куда вы снова вошли.

Если вы уже бывали в Академии, вас может заинтересовать открытое хранилище Quadreria (по обычной цене билета), где хранится около ста любопытных работ мастеров второго ряда. пн 8.15-14.00, вт-вс 8.15-19.15, касса закрывается за полчаса; закрыто 1 января, 25 апреля, 1 мая, 25 декабря Вход  6,50 Quadreria пт 11.00-13.00, желательно бронирование по телефону
Музей XVIII века Ка-Реццонико (Ca’ Rezzonico  Museo del Settecento Veneziano e Pinacoteca Egidio Martini) Dorsoduro 3136, fondamenta Rezzonico 041 241 01 00 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ Rezzonico Музей (в гигантском дворце со световым двором и партерным садом) посвящен венецианскому XVIII веку, когда республика морально и физически умирала, не выходя из пике вечного карнавала; в лучших работах гротеск ситуации прорывается наружу. Поднявшись по парадной лестнице, вы попадаете в бальный зал, где царит совершенно безумная резная мебель краснодеревщика Брустолоне, в которой эксплуатируется много лиц африканской национальности. Дальше идти полагается по правой анфиладе, где первый же плафон (работы Тьеполо) предоставляет уникальный шанс увидеть лошадь снизу. Плафон отмечает свадьбу жениха Реццонико с невестой из богатейшего рода Саворниан (1758); в том же году другой Реццонико стал папой, так что было чему радоваться. На этом этаже из известных работ только пастели Розальбы Каррьера (в зале №3). На третьем этаже в центральном, идущем поперек зале (Portego dei Dipinti)  два пейзажа Каналетто, одни из немногих, оставшихся в Венеции (его «ведуты» продавались иностранцам в качестве открыток). Потом обойдите залы №17-20 c правой стороны и залы №14-16 слева  там прелестные жанровые картинки Пьетро Лонги, со вкусом описанные Муратовым в «Образах Италии», а также работы Гварди; символом легкомысленной эпохи может служить и икона XVI века, которую недолго думая вставили прямо в картину XVIII века (в зале №14 рядом с клавикордами). Многочастный зал №13 лучше оставить напоследок: в нем удивительные росписи Джандоменико Тьеполо (сына) из его собственной виллы под Венецией, грустный эпилог эпохе бездумного счастья, исполненный под самый закат XVIIIвека и Венецианской республики,  работа под названием «Новый мир», где персонажи стоят спиной (!) в тревожном ожидании зрелища, надолго останется у вас в памяти.

На третьем этаже знатоки могут получить большое удовольствие от коллекции Эджидио Мартини, реставратора, благодаря которому в историю вошло несколько оригинальных мастеров  например, Алессандро Варотари (Иль Падованино) с его голыми (именно так) Венерами, или Сассоферрато, Магритт XVII века. Чтобы не портить впечатления, не стоит ходить в коллекцию Феруччо Местровича (вход из центрального двора), где по настоянию дарителя плохая живопись приписана известным художникам. Лето: пн, ср-вс 10.00-18.00; зима: пн, ср-вс 10.00-17.00 Вход  6,50, льготный  4,50; или по комбинированному билету Musei Civici Veneziani
Музей современного и восточного искусства Ка-Пезаро (Galleria Internazionale d’Arte Moderna e Museo Orientale) Santa Croce 2070, fondamenta Ca’ Pesaro 041 524 06 95 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Stae Музей в колоссальном здании барочного дворца, принадлежавшего графине Феличита Бевилаква, которая завещала устроить тут фонд для поддержки молодых художников, а вместо этого получился неинтересный музей несовременного искусства. Основа коллекции  закупленные в свое время хиты Биеннале рубежа XIX-XX веков, огромные полотна тогда модных, а ныне полузабытых художников (Игнасио Зулоага, Франц фон Штук, Фелисьен Ропс, все еще знаменитый Климт и наш Филипп Малявин). Ранний Шагал («Портрет старика еврея») испорчен самим автором в 1920-е годы. На этикетках помечено, как и когда работы попали в музей: смелые импрессионистические скульптуры Медардо Россо (в зале №2)  конечно, дар автора, а не покупка. Среди них есть портрет Иветт Гильбер, которую многие помнят по работам Тулуз-Лотрека. В зале №4 Кандинский, Миро, сюрреалисты Матта и Танги, а также любимый художник Муссолини Марио Сирони. После этого  искусство хх века, как оно выглядело в ГМИИ им. А.С.Пушкина в советское время (графика Матисса, красивенький Дюфи). Среди реализма выделяется скептическая абстракция Эмилио Ведовы «Европа» (1950, в зале №8). На последнем этаже скучная восточная коллекция, результат экспедиций XIX века, единственный гвоздь которой  позолоченный портшез-клетка миниатюрной японки XVIII века. Лето: вт-вс 10.00-18.00; зима: вт-вс 10.00-17.00 Вход  5,50, льготный  3; или по комбинированному билету Musei Civici Veneziani

Коллекция Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim) Dorsoduro 701, сalle San Cristoforo (Palazzo Venier dei Leoni) 041 240 54 11 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Salute Очаг современности в старинном городе, полноценный мини-музей модернизма: коллекция Пегги Гуггенхайм, племянницы магната Соломона Гуггенхайма, которая жила здесь с 1947 года до самой своей смерти в 1979-м. Экспонаты часто отправляются на передвижные выставки музейной империи Гуггенхайма; в их списке  «Птица в пространстве» Брынкуши, несколько де Кирико, «Похищение невесты» сюрреалиста Макса Эрнста (который в 1940-е годы был мужем Пегги), а также Малевич, Шагал, Пикассо, Марсель Дюшан, Магритт и так далее. Отдельный зал посвящен работам рано умершей дочери Пегги  Пиджин (Pegeen). Часть скульптур выставлена в саду, где похоронена Пегги вместе со своими любимыми «беби», то есть собаками; бронзовый «Ангел цитадели» Марино Марини стоит на террасе, выходящей на канал, и выражает радость всеми доступными ему органами. Ресторан в саду, магазин модных сувениров и терраса на крыше, куда вход открывается крайне редко. пн, ср-вс 10.00-18.00, закрыто 25 декабря Вход  10, для людей старше 65 лет  8, для студентов  5
Военно-морской музей (Museo Storico Navale) Castello 2148, campo San Biagio 041 520 02 76 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Arsenale Неожиданно зрелищный музей даже для глубоко мирных душ. При входе торпеды времен Второй мировой войны и изящный рельеф работы Кановы  надгробие последнего адмирала республики Анджело Эмо. В глубине первого этажа выполненные в XVII веке с учебно-военными целями модели венецианских крепостей в Корфу, Кандии (ныне Ираклион на Крите), Фамагусте (Кипр) и Сугдее (Судак в Крыму). На втором по русскому счету этаже  модели кораблей, по которым (а не по чертежам) они в прошлом и строились. В частности, впечатляющая модель последнего «Буцентавра» (1728), плавучего дворца дожа, на котором тот совершал выезд для ежегодного ритуального обручения с морем; настоящий «Буцентавр», который должен был поражать (и раздражать) своим показным богатством, был уничтожен по приказу Наполеона, а кабина его превращена в плавучую тюрьму для особого унижения венецианцев. На третьем этаже модели современных кораблей и старинная униформа; на четвертом в вечном пленении стоят фелюга XVIII века и несколько гондол, среди которых и экипаж экстравагантной Пегги Гуггенхайм. Любители абсурда не должны пропустить последний этаж, и не из-за нудного раздела итало-шведских связей, а из-за последнего зала, где в деревянных шкафах равномерно сверкают тысячи одинаковых, аккуратно пронумерованных морских раковин (дар коллекционера): готовая инсталляция для Венецианской биеннале. Военная экспозиция продолжается в помещении Корабельного павильона (Padiglione delle Navi), который находится в двух шагах, ближе к Арсеналу; там выставлено еще несколько настоящих лодок, шлюпок и гондол. пн-пт 8.45-13.30, сб 8.45-13.00 Вход  1,55

Картинная галерея Кверини-Стампалья (Pinacoteca Querini-Stampalia) Castello 5252, campo Santa Maria Formosa 041 271 14 11 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto, S.Zaccaria Хотя коллекция в основном посвящена живописи XVIII века и небогата, знаменит музей не этим: в 1961-1963 годах он был реконструирован тонким модернистом Карло Скарпой. Не пропустите почти японский садик, обратите внимание на лестницу и мольберт, на котором выставлена замечательная строгая картина раннего Беллини («Принесение во храм»). По пятницам и субботам в 17.00 и 20.30  концерты музыки XVIII века (входит в стоимость билета). Галерея для Венеции  белая ворона: столичные часы работы, отличный магазин книг по современному искусству и архитектуре, магазин дизайнерского стекла, популярная общедоступная библиотека с выходом в интернет, выставки современного искусства. Картинная галерея: вт-чт 10.00-18.00, пт-сб 10.00-22.00 Вход  6 Библиотека: вт-сб 10.00-0.00, вс 10.00-19.00, закрыто в первой половине августа

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ В отсутствие Биеннале главные выставочные залы  огромное палаццо Грасси и более скромный зал фонда Bevilacqua la Masa на площади Сан-Марко. Галереи современного искусства в Венеции  просто дорогие и не лучшего вкуса магазины, выставок они не проводят.

Palazzo Grassi San Мarco 3231, campo San Samuele 041 523 16 80 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Samuele Крупнейший, самый богатый выставочный зал Италии, место проведения мегавыставок, рассчитанных на мегауспех («Эпоха фараонов», «Эпоха кельтов», «Эпоха футуристов» и т.п.). Летом очереди, можно бронировать билеты (это называется prenotazione) в туристических бюро и отделениях банка Banco Nazionale del Lavoro. вт-вс 9.00-19.00 Вход  в зависимости от выставки

Fondazione Bevilacqua la Masa San Marco 71C, piazza San Marco 041 523 78 19 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Вход в галерею находится на углу площади Сан-Марко, рядом с музеем Коррер. Гарантированы качественные выставки современного искусства. ср-вс 10.00-13.00, 16.00-19.00 Вход  в зависимости от выставки
ВЕНЕЦИАНСКАЯ БИЕННАЛЕ Выставка современного искусства, основанная в 1895 году, была поначалу консервативным, прямо-таки реакционным международным смотром. После пертурбаций 1960-х годов она превратилась в престижный форум мирового авангарда, посетить который считают нужным «все, кто хоть кто-то» в этой области.

Биеннале открывается в середине июня каждый нечетный год и продолжается до начала ноября; основная территория  сад Джардини на востоке города, где стоят павильоны отдельных стран, а большой павильон, выстроенный в свое время для Италии, используется для международной выставки. Вторая важнейшая точка  здание канатной фабрики Tana (его еще называют Corderie) на территории Арсенала, где до 1990-х годов был раздел молодых художников, а теперь проводится тематическая выставка, обычно самая авангардная на всей биеннале. Наконец, у биеннале есть много точек в городе: поскольку национальных павильонов меньше, чем стран сегодня, многие устраивают выставки в каких-нибудь палаццо (вход бесплатный). Биеннале современной архитектуры проводится в четные годы и открывается в сентябре.

О мероприятиях биеннале можно узнать из туристических брошюр и на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], а если вы уже в городе, то из плакатов, висящих на заборах. В 2005 году билет на две основные площадки стоил 15. Самые зрелищные  три дня перед официальным открытием (где-то между 6 и 15 июня), когда перформансы под открытым небом и эфемерные произведения заполняют весь город, а национальные делегации дают утопающие в шампанском приемы. Чтобы посетить биеннале в эти дни, необходимо аккредитоваться от печатного или интернет-издания, что несложно: до сих пор было достаточно прислать по электронной почте или факсу официальное письмо (или даже привезти его с собой). Если это не в ваших планах, в эти дни лучше не приезжать: отели и рестораны забиты, в Джардини проблемы с едой и туалетами.
La Biennale di Venezia San Marco 1364, Ca’ Giustinian, vaporetto Vallaresso, 041 521 87 11, факс 041 521 88 10, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

15. ГОСТИНИЦЫ ОРИЕНТАЦИЯ Есть такое распространенное заблуждение, что найти гостиницу в Венеции нельзя, если только не взяться за дело за три месяца до поездки. На самом деле все не так страшно  жилье подыскивается и за две недели, и за два дня, и даже по приезде. Вероятно, в отеле своей мечты вам в последний момент поселиться не удастся, но и под мостом ночевать не придется.

При этом бронировать гостиницу самостоятельно гораздо выгоднее, чем связываться с российским турагентством, у которого в списке будут самые дорогие отели каждой категории. Никаких прелестных однозвездочных пансионов вам тут не светит. Правда, справедливости ради, следует признать, что смысл самостоятельные поиски имеют лишь в том случае, когда у вас на руках уже есть итальянская (либо шенгенская многократная) виза; процедура получения визы в итальянском посольстве по факсу из отеля с подтверждением оплаты крайне мучительна.

Главная венецианская проблема  цены. Даже трехзвездочные гостиницы в районе Сан-Марко в сезон стоят больше 250; номер при этом все равно окажется тесноват. Чуть подальше можно поселиться за 100-200, но это будут уже две звезды, а то и одна. Аккуратный однозвездочный отель без претензий, с душем и телефоном обойдется в 100 на окраине и 150 в центре (кондиционера там не будет, но без него вполне можно обойтись: достаточно закрывать на день ставни). Редчайший минимум  60 за двухместный номер с удобствами в коридоре. Правда, это в сезон, то есть в апреле-июне и в сентябре-октябре. Лето, вопреки устоявшимся представлениям, высоким сезоном в Венеции не считается: в июле-августе цены снижаются процентов на 10 (если гостиница не находится у моря, то есть на Лидо), а зимой подчас чуть ли не в половину.

Следующий вопрос  где. Венеция город крошечный, так что опасности оказаться на труднодосягаемой окраине нет. Скорее наоборот: если у вас времени не в обрез, стоит избегать самого центра, то есть окрестностей Сан-Марко,  трудно будет сделать шаг, не увязнув в японских туристах, вкусной и недорогой еды днем с огнем не сыщешь, а зимой довольно велик шанс оказаться отрезанным от всего остального мира наводнением.

Более спокойный район  Дорсодуро (до Сан-Марко ходьбы 10-15 минут). Тут почти никаких магазинов, зато прекрасные рестораны, богемные кафе и бары, открытые допоздна. Здесь же находятся главные музеи  Галерея Академии и коллекция Гуггенхайм.

В Сан-Поло и Санта-Кроче можно найти романтические палаццо, которые будут красивее и много дешевле, чем на Сан-Марко. Оживленный рынок Риальто, магазины, простые траттории; но стоит отойти на шаг в сторону  и толпа рассасывается. Правда, придется много ходить пешком: даже до остановки вапоретто не всегда близко. Вдобавок зимой тут тоже бывают наводнения.

А вот Кастелло не заливает никогда. Кастелло  район земной, сытный и дешевый, как тарелка спагетти, и очень большой. Отели в районе кампо Санта-Мария-Формоза ближе к Сан-Марко, чем иные конкуренты из района Сан-Марко. Но до вапоретто далеко (с тяжелым чемоданом такси не избежать). Зато легко доступны гостиницы, расположенные вдоль набережной Рива-дельи-Скьявони, и до купания на Лидо оттуда рукой подать. Чем дальше на восток, тем больше продуктовых лавок с нереально низкими ценами и простонародных тратторий; а поскольку тут есть большой парк, то в Кастелло идеально жить с детьми.
Самые дешевые отели и общежития гнездятся в Каннареджо у вокзала. До центра придется каждый день отмеривать пару километров пешком, зато тут развеселая студенческая публика и вполне оживленная вечерняя жизнь.

Многие сайты и турагентства любят заманивать людей в места, которые к Венеции имеют сугубо административное отношение. Местре (Mestre)  индустриальный придаток Венеции на материке (10 минут на поезде); иногда слова «Местре» стыдятся, употребляя выражение «материковая часть Венеции» (Venezia terraferma, Venice mainland). Там можно ночевать где-нибудь ближе к вокзалу, но только в крайнем случае: если в самом городе мест нет совсем. Еще иногда предлагают Пунта-Саббиони (Punta Sabbioni, оно же Каваллино,  поселение на искусственной дамбе поперек лагуны) и морской курорт Лидо-ди-Езоло (Lido di Jesolo), соблазняя тем, что оттуда недалеко до Венеции на вапоретто. Следует развеять иллюзии. До Пунта-Саббиони 40 минут на большом корабле, который ходит редко; до Лидо-ди-Езоло полтора часа с двумя пересадками, на пароме и автобусах, что еще и влетит в круглую сумму.

Зато на Лидо-ди-Венеция (или просто Лидо) жить можно. Это приятный курорт с отелями на виллах среди цветов. Если поселиться недалеко от причала, то до Сан-Марко будет 15 минут, и корабли ходят всю ночь. Впрочем, в июле-августе место найти трудно: тут любят отдыхать итальянцы. На Лидо дешево вне сезона, включая и май.

На случай, если в Венеции мест нет совсем, есть еще такой экзотический вариант, как соседняя Падуя (Padova). Оттуда до Венеции час (30-40 минут поездом плюс автобус там плюс вапоретто здесь), зато город сам по себе красивый, старый и вдобавок недорогой.

Когда вы наконец найдете достойное сочетание цены с местоположением, а также удостоверитесь по телефону или мейлу, что в выбранном отеле есть свободные места, нужно будет выслать номер своей кредитной карты. Не бойтесь: сразу списывать деньги со счета никто не станет. Но вот если вы откажетесь от брони после наступления контрольного срока (у каждой гостиницы он свой: от двух недель до двух дней), с вас возьмут штраф  стоимость одной ночи. Маленькие отели, которые кредиток не принимают, могут попросить прислать им тревел-чек или почтовый перевод. В ответ непременно требуйте e-mail (или факс) с подтверждением брони, полным описанием номера и картой, без которой вам будет очень трудно добраться до места.

В классификации отелей, приведенной ниже, за основу взята цена за стандартный двухместный номер в высокий сезон, с учетом завтрака (не слишком полезная, но почти неизбежная опция). Стоит, впрочем, иметь в виду, что в дорогих отелях даже в высокий сезон часто применяются спецтарифы  можно сэкономить процентов 30. Кондиционер и ванная в номере есть, если не указано обратное. Основные кредитные карты принимаются везде за специально оговоренными редкими исключениями.
ДОРОЖЕ 300 ЕВРО Bauer-Grьnwald San Marco 1459, campo San Moisи 041 520 70 22, факс 041 520 75 57  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Гигантский официозный отель. Старинный корпус (Il Palazzo) выходит на Большой канал, и номера в нем могут стоить до 1 200, зато новый (L’Hotel) может соперничать по красоте с московской гостиницей «Россия». Если приезжать сюда, то по зимним тарифам  в середине февраля, когда у Versace и Prada (напротив) начинаются распродажи. Двухместный номер в Il Palazzo  от 430, в L’Hotel  от 300; завтрак  35

Cavaletto e Doge Orseolo San Marco 1107, calle del Cavalletto 041 520 09 55, факс 041 523 81 84 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Отель «в кулисах пьяццы Сан-Марко», как сказал Александр Бенуа, который проводил здесь медовый месяц. Некоторые комнаты выходят на бачино Орсеоло, место парковки гондол (серенады гарантированы). В самом отеле большой красоты нет, но часто бывают скидки. Одноместный номер  250, двухместный  330, трехместный  390

Cipriani Giudecca 10, fondamenta San Giovanni 041 520 77 44, факс 041 520 39 30  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Zitelle По неофициальному мнению  лучший отель в мире; во всяком случае один из самых снобских. В отличие от других дорогих отелей удален от толпы  находится на краю острова Джудекка. Постояльцам предоставляется бесплатный катер, но многие предпочитают проводить время в парке у гигантского бассейна. Бронировать номер нужно минимум за два месяца. Одноместный номер  от 370, двухместный  от 625

Danieli Castello 4196, Riva degli Schiavoni 041 522 64 80, факс 041 520 02 08  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Самый знаменитый отель Венеции. Далеко не такое совершенство, как Cipriani, но повидал Бальзака, Вагнера, Диккенса, Пруста и изрядное количество русских, считающих, что жизнь дается один раз и прожить ее надо среди бархата, золота и люстр. Отель очень большой, шанс получить место высок, но бронировать комнаты надо только в старой части. Одноместный номер  от 197, двухместный  от 331

Gritti Palace San Marco 2467, campo Santa Maria del Giglio 041 79 46 11, факс 041 520 09 42  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Подлинно аристократический отель (здесь останавливается британская королевская семья) в здании дворца одного из дожей на Большом канале. Подходит для развития романтических отношений. Одноместный номер  от 300, двухместный  от 432

Monaco & Grand Canal San Marco 1325, calle Vallaresso 041 520 02 11, факс 041 520 05 01 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Среди отелей, выходящих на Большой канал в районе Сан-Марко, у этого  наименее нуворишский дизайн и наименее космические цены. Кроме того, здесь нет тургрупп. Лучшие номера  с видом на церковь Салюте. Двухместный номер  190-420
ОТ 300 ДО 200 ЕВРО Abbazia Cannaregio 68, calle Priuli dei Cavaletti 041 71 73 33, факс 041 71 79 49 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ferrovia Лучший адрес в районе вокзала: заведение в здании францисканского монастыря соединяет комфорт с духом благородной аскезы. Мужчины и отроки могут отдохнуть от венецианских финтифлюшек и завитков. Огромные скидки вне сезона. Одноместный номер  80-225, двухместный  90-250, трехместный  115-325

Antica Locanda Sturion San Polo 679, calle Sturion 041 523 62 43, факс 041 522 83 78 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Silvestro Дружелюбный небольшой отель  один из лучших трехзвездочных адресов города. Большие комнаты, стены затянуты узорным шелком, вид на Большой канал  правда, из тех комнат, куда приходится карабкаться без лифта. Зимой цены снижаются более чем вдвое. Одно-, двухместный номер  120-250, трехместный  170-310

Ca’Pisani Dorsoduro 979A 041 240 14 11, факс 041 277 10 61 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Венецианская редкость: отель с минималистским интерьером, подлинная мебель ар-деко (то есть эпохи Муссолини), бар «Вино и сыр», дизайнерский ресторан, солярий на крыше, турецкий хаммам. Плюс идеальное расположение. Двухместный номер  216-306

DD.724 Dorsoduro 724, ramo da Mula 041 277 02 62, факс 041 296 06 33 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Самое близкое в Венеции к дизайнерскому отелю. Благодаря этому с момента открытия весной 2004 года DD724 регулярно попадает на страницы глянцевых журналов. Учитывая масштаб заведения (всего 7 номеров), бронировать места надо сильно заранее. Настаивать на тех комнатах, что выходят окнами в сад музея Пегги Гуггенхайм. Двухместный номер  200-250

Dei Dogi Cannaregio 3500, fondamenta Madonna dell’Orto 041 220 81 11, факс 041 72 22 78 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Madonna dell’Orto Самый новый и самый дешевый пятизвездочный отель города  для индивидуалистов, поэтов и принцесс инкогнито (можно посещать модные студенческие бары по соседству). Роскошное палаццо с большим старинным садом, в уединенном месте на северной набережной города, из окон видны Мурано и вершины дальних гор. Бесплатный катер до Сан-Марко. Двухместный номер  от 230

Giorgione Cannaregio 4587, сalle dei Proverbi (около сampo Santi Apostoli) 041 522 58 10, факс 041 523 90 92 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ D’Oro Великолепное место. Неподалеку от Риальто, но при этом в живом, совсем нетуристическом квартале. С 1800 года находится в руках одной семьи. Внутренний дворик с фонтаном, прекрасный сервис. Есть двухэтажные номера люкс. В низкий сезон цены падают вдвое. Одноместный номер  105-173, двухместный  150-310

Kette San Marco 2053, piscina San Moisи 041 520 77 66, факс 041 522 89 64 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Очень буржуазный, очень удобный отель на тихом канале, совсем рядом с площадью Сан-Марко. Клиентура в возрасте. Зимой цены сильно падают. Двухместный номер  120-250

Pausania Dorsoduro 2824, fondamenta Gherardini 041 522 20 83, факс 041 522 29 83 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’Rezzonico Отель во дворце XIV века, где есть прекрасно сохранившийся готический балкон, любовно отреставрированный парадный зал и внутренняя лестница с двумя сюрреалистическими белыми колоннами. Расположен он в тихом месте, в двух шагах от кампо Санта-Маргерита (рано ложиться спать не придется). Одноместный номер  60-160, двухместный  85-250

San Cassiano  Ca’Favretto Santa Croce 2232, calle della Rosa 041 524 17 68, факс 041 72 10 33  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Stae Возможность подплывать в свое палаццо XVI века прямо с Большого канала, но за менее абсурдные деньги, чем в районе Сан-Марко. Вход с узкого переулочка вблизи рынка Риальто. Вокруг масса отличных ресторанов. Огромные скидки зимой. Одноместный номер  80-180, двухместный  120-250

Santo Stefano San Marco 2957, campo Santo Stefano 041 520 01 66, факс 041 522 44 60 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Angelo Маленький (11 номеров) рафинированный отель в здании готической башни на кампо Санто-Стефано в окружении кафе. C верхних этажей удивительный вид, а внутри удивительный комфорт: в каждом номере DVD джакузи и турецкая баня. Зимой цены падают вдвое. Одноместный номер  100-210, двухместный  150-350, трехместный  230-350
ОТ 200 ДО 150 ЕВРО Agli Alboretti Dorsoduro 884, rio terrа Foscarini 041 523 00 58, факс 041 521 01 58 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Крошечный отель на променаде между Академией и набережной Дзаттере. Есть сад, а в нем  ресторан с выдающейся кухней (возможен полупансион). Одноместный номер  105-120, двухместный  150-180, трехместный  210

Ai due Fanali Santa Croce 946, campo San Simeon Grande 041 71 84 90, факс 041 71 83 44 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Очаровательная гостиница на 16 номеров. Сдержанная стилизация под старину, но без роскоши: все просто и чуть провинциально. Часто случаются скидки, зимой цены вдвое ниже. Хозяин сдает еще несколько квартир на Рива-дельи-Скьявони  гениальный вариант на 3-4 человек, только нужно успеть забронировать место заранее. Одноместный номер  80-170, двухместный  95-210, апартаменты  185-380

Al Gambero San Marco 4687, calle dei Fabbri 041 522 43 84, факс 041 520 04 31 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Этот однозвездочный отель с крутой лестницей дороговат, но он только что отремонтирован, расположен в самом центре и балконы у него выходят на живописный маленький канал, по которому беспрерывно плывут гондолы. Вдобавок на первом этаже того же здания имеется открытое допоздна бистро. Одноместных номеров больше, чем в других отелях. Одноместный номер  80-130, двухместный  100-210, трехместный  150-260

Al Sole Santa Croce 134, fondamenta Minotto 041 244 03 28, факс 041 72 22 87 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Piazzale Roma Чуть-чуть далековато от достопримечательностей и вапоретто, зато вы будете жить в редкой красоты дворце XV века с великолепным садом, заросшим глициниями. Попасть сюда вполне возможно: номеров целых 62. Одноместный номер  70-130, двухместный  120-190

Belle Arti Dorsoduro 912A, rio terrа Antonio Foscarini 041 522 62 30, факс 041 528 00 43 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Симпатичный отель в Дорсодуро, совсем рядом с остановкой вапоретто и несколькими хорошими ресторанами. У входа  цветущий сад с фонтаном и плетеной мебелью: здесь подают чудесные завтраки. Комнаты, правда, маловаты, но жить здесь исключительно приятно. Одноместный номер  95-150, двухместный  150-215, трехместный  180-265

Casa Verardo Castello 4765, Ponte Storto 041 528 61 38, факс 041 523 27 65 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Хорошо спрятанный, тихий и уютный отель неподалеку от Сан-Марко, любовно отреставрированный и меблированный. Терраса выходит на узкий канал. Из дополнительных удобств наличествует компьютер с интернетом, которым совершенно бесплатно могут пользоваться все постояльцы. Одноместный номер  60-150, двухместный  90-220

Falier Santa Croce 130, salizzada San Pantalon 041 71 08 22, факс 041 520 65 54 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Piazzale Roma Безупречный двухзвездочный отель, очень близко к церкви Фрари, в спокойном районе, с небольшим садиком. В номере 41 на верхнем этаже имеется собственный балкон. Одноместный номер  75-180, двухместный  90-210

La Fenice et des Artistes San Marco 1936, sottoportego della Malvasia Vecchia 041 523 23 33, факс 041 520 37 21 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Angelo В этом отеле всегда селились актеры театра Ла Фениче, поэтому здесь много одноместных номеров и они дешевле, чем обычно (правда, двухместные неадекватно дороги). Завтраки подают на открытом воздухе в симпатичном маленьком дворике. Одноместный номер  95-130, двухместный  135-230, трехместный номер  170-265

Locanda Novecento San Marco 2683/84, calle del Dose 041 241 37 65, факс 041 521 21 45 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Giglio Новый отель всего на 9 номеров рядом с кампо Сан-Маурицио оформлен под пансион столетней давности. Комнаты невелики, но настойчиво украшены: причем вместо пышной венецианщины  мавританские и индонезийские мотивы. Чуть ближе к Сан-Марко те же владельцы уже не первое десятилетие (гарантия уюта и заботы) держат отель Flora. Цены такие же, но в номерах не восточная экзотика, а традиционное рококо. Двухместный номер  130-240

Locanda San Barnaba Dorsoduro 2785/86, calle del Traghetto 041 241 12 33, факс 041 241 38 12 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ Rezzonico Отель в палаццо недавно отреставрирован с большой архитектурной деликатностью. В номерах сохранились оригинальные фрески. Одноместный номер  70-110, двухместный  120-170

Marconi San Polo 729, Riva del Vin 041 522 20 68, факс 041 522 97 00 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Заведение для полных жизни оптимистов: окна расположенного прямо у Риальто Marconi выходят прямо на Большой канал. Место бойкое, шумное; дизайн  буйное украшательство. Очень недорогие комнаты на троих-четверых; зимой цены снижаются почти втрое; в июле-августе тоже делаются скидки. Одноместный номер  80-150, двухместный  120-270, трехместный  150-450

Paganelli Castello 4182, Riva degli Schiavoni; Castello 4687, campo San Zaccaria 041 522 43 24, факс 041 523 92 67 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria На набережной Рива-дельи-Скьявони отелей много; но самое лучшее соотношение цены и качества  несомненно в Paganelli. Отель маленький, комнаты  с белыми стенами, без плюша и прочих глупостей. Лучшие комнаты выходят на лагуну, другие (в филиале рядом) на кампо Сан-Дзаккария, самые тихие  во внутренний двор с садом. Двухместный номер  150-225

Pensione Accademia Dorsoduro 1058, fondamenta Bollani 041 521 01 88, факс 041 523 91 52 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Отель в бывшем здании русского посольства  на вилле XVII века с садиком, нависающим над местом слияния двух каналов. Удачное место для умственного труда (одноместные номера очень дешевы), но планировать вдохновение нужно не менее чем за три месяца. Бронируйте места только в основном здании. Одноместный номер  80-128, двухместный  130-185




ОТ 150 ДО 100 ЕВРО Ai do Mori San Marco 658, calle Larga San Marco 041 520 48 17, факс 041 520 53 28 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Хорошие цены и душевное отношение в двух шагах от Сан-Марко. Комнаты с деревянными потолками очень хорошо отреставрированы (большинство из них  даже с ванной). Часть окон выходит непосредственно на площадь, к кампаниле и куполам базилики. И все это счастье  за весьма скромные деньги: «У двух мавров» не подают завтраки, так что заведение считается однозвездочным. Единственный недостаток (или очередное достоинство): тут нельзя курить. Двухместный номер  80-135, без ванной  60-90

Albergo Doni Castello 4656, calle del Vin 041 522 42 67 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Для любителей подлинности: старый (а не просто старинный) пансион с фресками и стрельчатыми оконными рамами. Никаких стеклопакетов, кондиционеров, телевизоров. 12 просторных комнат выходят на узкий канал, но все они без ванной; еще 8 смотрят в сад (тут ванные все-таки случаются). Одноместный номер  40-65; двухместный  80-120, без ванной  60-95; трехместный  160, без ванной  125

Alla Salute da Cici Salute 222, fondamenta Ca’ Balа 041 523 54 04, факс 041 522 22 71 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Salute Здесь останавливались Эзра Паунд и Ален Гинзберг (видать, денег было маловато). Отель скромный, но в милом месте  на небольшом канале вблизи коллекции Пегги Гуггенхайм. Кроме того, у отеля есть сад, а в саду  бар. Большинство номеров с ванной, но есть и без (на треть дешевле). В июле и августе делаются существенные скидки. Одноместный номер  115, без ванной  80; двухместный  140, без ванной  120; трехместный  180, без ванной  140

Antica Locanda Montin Dorsoduro 1147, fondamenta delle Eremite 041 522 71 51, факс 041 520 02 55 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Культовое место: даже в справочниках отель себя не рекламирует. Внизу ресторан, где в 1950-е годы тусовались еще не разбогатевшие интеллектуалы; ресторан подорожал, но остался отель, куда из года в год ездят все еще не разбогатевшие интеллектуалы. Ни телевизоров, ни кондиционера, зато стены украшены произведениями искусства бывших постояльцев. Одноместный номер  50-70, двухместный  85-110, трехместный  110-140

Bucintoro Castello 2135, Riva degli Schiavoni 041 522 32 40, факс 041 523 52 24 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Arsenale Увидев, где стоит этот отель, вы сразу же захотите в нем жить: он весь рвется в лагуну в конце набережной Рива-дельи-Скьявони, где простор и мало туристов. Так же подумал и Иосиф Бродский  и живал здесь не раз. Почти все комнаты с видом, но вот всем остальным (интерьером, кондиционером, заботой о постояльце) отель не обременен. У него и так постоянная клиентура. Одноместный номер  75-94, без ванной  55-74; двухместный  145-168, без ванной  100-138; трехместный  200-220

La Calcina Dorsoduro 780, fondamenta delle Zattere ai Gesuati 041 520 64 66, факс 041 522 70 45 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Zattere, Accademia Самый необычный трехзвездочный отель Венеции: большие комнаты, паркетные полы, солярий на крыше, огромные окна и террасы, выходящие на канал Джудекка и широкую набережную. А вот телевизоров принципиально нет. Одноместный номер  75-96, без ванной  55-75; двухместный  99-148

Casa Ugo e Olga Levi San Marco 2894, сalle del Frutariol 041 277 05 42, факс 041 78 67 66 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Гостиница фонда Леви. Фонд занимается исследованиями по истории музыки; у него огромный архив, где, в частности, хранятся бумаги театра Ла Фениче. Несколько простеньких комнат  с современной мебелью, душем и холодильником, но без кондиционера. Зато расположены эти комнаты в роскошном палаццо Джустиниан-Лолин постройки великого Лонгены в двух шагах от Академии. Одноместный номер  64-72, двухместный  105-108

Domus Ciliota San Marco 2976, calle delle Muneghe 041 520 48 88, факс 041 521 27 30  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Формально это общежитие, а на самом деле  обычный, только очень дешевый отель (все комнаты с душем и кондиционером) в отреставрированном здании бывшего монастыря с садом. К тому же в самом центре, вблизи кампо Санто-Стефано. В общем, один из лучших вариантов в своем классе. Одноместный номер  70-85, двухместный  100-110

Locanda Fiorita San Marco 3457, campiello Novo 041 523 47 54,факс 041 522 80 43 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Samuele Маленький, недавно отреставрированный отель в тихом (что важно для района Сан-Марко) месте недалеко от палаццо Грасси. О брони стоит позаботиться заранее. Одноместный номер без ванной  80; двухместный  130, без ванной  110

Pensione Guerrato San Polo 240A, calle dietro la Scimia 041 528 59 27 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto, S.Silvestro Пансион у моста Риальто. Часть окон выходит на рынок (просыпаться будете рано). Дом XIII века меблирован как попало: нет ни кондиционера, ни телевизора, ни лифта, зато чистота, дружелюбие и по желанию  вентилятор. Оглушительно дешево для компаний и больших семей. Если заранее подсуетиться, то на последнем этаже можно снять квартиру с собственной кухней. Одно-, двухместный номер с ванной  125, без ванной  95; трехместный  145, без ванной  120

La Residenza Castello 3608, campo Bandiera e Moro 041 528 53 15, факс 041 523 88 59  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Arsenale Очень недорогой отель в не скрывающем своих лет готическом дворце, с подлинными росписями, на совершенно пустынном кампо в двух шагах от Рива-дельи-Скьявони. Номеров всего 14. Одноместный номер  50-100, двухместный  80-160

Villa Rosa Cannaregio 389, calle Misericordia 041 71 65 69 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ferrovia Обыкновенный отель в тихом месте недалеко от вокзала, но все комнаты  с ванной, телевизором и кондиционером, что не всегда бывает за такие деньги. На самом последнем этаже скрывается единственная комната с террасой. Одноместный номер  40-100, двухместный  70-130, трехместный  110-142



ДЕШЕВЛЕ 100 ЕВРО Albergo al Gobbo Cannareggio 312, campo San Geremia 041 71 50 01, факс 041 71 47 65 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ferrovia Лучший из дешевых отелей вблизи вокзала. На симпатичном кампо, часть комнат выходит в сад. Все номера с ванной, но без кондиционера. Одноместный номер  70-80, двухместный  83-95, трехместный  105-123

Alex San Polo 2606, rio terrа dei Frari 041 523 13 41 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Давний выбор бессребреников с рюкзаками. Оформление соответствующее  в стиле 1960-х. Жить тут удобно: под боком отличный супермаркет и церковь Фрари. Правда, одноместные номера только без ванной, а кондиционера нет вообще нигде. Одноместный номер без ванной  35-46; двухместный  70-99, без ванной  50-72; трехместный  90-135, без ванной  65-99

Locanda Ca’Foscari Dorsoduro 3887B, calle della Frescada 041 71 04 01, факс 041 71 08 17 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Маленький семейный пансион, очень чистый, с очень заботливым персоналом и очень крутой лестницей. В четырех из 11 комнат отсутствует ванная; никаких кондиционеров и телевизоров нет вообще. Но в старом доме с толстыми стенами и так всегда прохладно, а если очень хочется куда-нибудь вперить глаза, всегда можно выглянуть в окно: по ведущему к гостинице переулку снуют туда-сюда студенты из близлежащего университета, домохозяйки и беззаботные красавицы. Одноместный номер  62, без ванной  57; двухместный  93, без ванной  72



КАК НАЙТИ ОТЕЛЬ В ИНТЕРНЕТЕ Существует масса сайтов, где можно подыскать себе гостиницу по вкусу. Цены там далеко не одинаковы, так что стоит хорошенько пошарить по интернету. Где-нибудь обязательно предложат скидку за бронирование онлайн.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] охватывает больше 200 гостиниц. Можно найти их на карте, увидеть на фотографиях, почитать отзывы клиентов. Главная заковырка: пока вам не придет подтверждение собственно из отеля, вы не узнаете, есть в выбранной вами гостинице места или нет. Зато кроме стандартных отелей вам предложат еще квартиры и bed & breakfast.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ориентирован на недорогие отели (до 150 за номер); есть рейтинг лучших с весьма адекватным их описанием.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] хорош тем, что бронирует номера сразу  никакого подтверждения из отеля ждать не нужно. Кроме того, есть опция, позволяющая определить отели, свободные в ближайшие несколько дней.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  база данных, в которую вошли 143 гостиницы. В основном банальные или дорогие, но есть еще апартаменты (квартиры без хозяев, сдаваемые на 2-6 человек), bed & breakfast плюс занятная категория под названием inns  это заведения, звездами не отмеченные и существующие вне классификации.
ГОСТИНИЦЫ НА ЛИДО Albergo Quattro Fontane По неофициальному рейтингу  лучший отель Лидо. Большая дача в саду с беседками, с просторными комнатами и общими гостиными. Белые стены, старинная мебель без пафоса. Теннисный корт, два канала, до моря, где собственный пляж, близко и до причала лишь 10 минут. Via delle Quattro Fontane 16, 041 526 02 27, факс 041 526 07 26, Vaporetto Lido. Двухместный номер  от 200. Закрыт с 16 ноября по 1 апреля

Atlanta Augustus Импозантная четырехэтажная вилла начала XX века в саду с видом на канал. Комнаты с высокими потолками, есть с джакузи. Случаются существенные скидки. Via Lepanto 15, 041 526 05 69, факс 041 526 56 04, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Vaporetto Lido. Одноместный номер  38-190, двухместный  40-240

Hфtel des Bains В этом гигантском отеле отдыхали аристократы накануне Первой мировой войны. Томас Манн описал, а Висконти снял его в «Смерти в Венеции». Внутри  неоклассика и модерн; снаружи  терраса, парк, бассейн и частный пляж. Расположен удобнее, чем аналогичный Еxcelsior, где проходит кинофестиваль. Lungomare Marconi 17, 041 526 59 21, факс 526 01 13, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Vaporetto Lido. Одноместный номер  от 207, двухместный  от 302. Закрыт зимой

Villa Cipro Популярный отель на недавно (в 2001-м) отремонтированной вилле, скрытой среди зелени между пристанью вапоретто и пляжем. Via Zara 2, 041 73 15 38, факс 041 526 37 67, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], Vaporetto Lido. Одноместный номер  68-120, двухместный  90-150, трехместный  115-185
КАК СНЯТЬ КВАРТИРУ В ВЕНЕЦИИ Живя в тесном номере венецианского отеля и платя по 5 за вечерний чай, вы часто будете мечтать о просторе и газовой плите. Эта роскошь стоит не так уж дорого и организуется не так трудно  по интернету ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и т.п.) или через агентство (можно порекомендовать Alloggi Temporanei и Sant’ Angelo Immobiliare). Оплата в любом случае будет происходить по кредитной карточке, причем с вас обязательно возьмут страховой депозит  около 200 (перед отъездом вам его вернут). Вдобавок придется на месте заплатить за уборку после вашего отъезда. Варианты при этом случаются самые разные: от крохотной студии на двоих (800 в неделю) до целого палаццо (от 1600 в неделю на четверых). Можно даже договориться, чтобы ежеутренне приходила горничная и готовила завтрак.

Alloggi Temporanei Castello 5448A, campo del Teatro Malibran, 041 523 16 72, факс 041 520 88 18, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Sant’Angelo Immobiliare San Marco 3818, сampo Sant’ Angelo, 041 522 15 05, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
16. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ ОРИЕНТАЦИЯ Поиск приличного ресторана в Венеции  вечная проблема. Придя в «подлинно итальянское» заведение где-нибудь у Сан-Марко или Риальто, в 90% случаев вы нарветесь на разогретую в микроволновке мешанину из консервов и концентратов, которая будет стоить целое состояние. Утешает лишь то, что дорогие места тут обычно хуже дешевых; на деле нужно отойти подальше от туристических троп, куда-нибудь в Каннареджо или на Сан-Поло.

Еще недавно можно было быть уверенным, что ресторан (ristorante) с белыми скатертями  это нечто чинное, дорогое и часто несъедобное, а траттория (trattoria) с клеенками, а то и бумажками на столах  народное, дешевое и вкусное. Теперь все перемешалось, так как слово trattoria в названии использует кто угодно. Единственное незыблемое правило: пиццу в дорогих ресторанах не подают, поэтому вывеска Pizzeria безусловно обещает умеренные цены, при этом в меню совсем не обязательно будет одна пицца. Birreria  это пивная (в дополнение к пиву всюду подают и пиццу, и вино). Rosticceria  по-нашему гриль-бар. Osteria  остерия, темное и тесное заведение с простой кухней; обычно дешевое, но лучше взглянуть на меню. Наличие комплексных обедов (menu turistico, menu del giorno) не обязательно означает, что ресторан плохой; просто в такое меню включают до обидного неинтересные блюда.

В Венеции, в принципе, можно поесть хорошо и дешево, но очень трудно  хорошо, дешево и сидя, тем более на открытой террасе. Вам нигде не позволят купить закуски и напитки у бара, а потом сесть за столик: там действует другой тариф (в меню напитков обозначен как tavola), а за столиками на улице третий (terrazza). Вообще, уличные террасы, за редким исключением, принадлежат дорогим ресторанам для ничего не смыслящих в еде туристов. Пообедать, как венецианец, значит заскочить в маленький ресторанчик и, стоя у бара, подкрепиться закусками-чикети (cicheti), запив их бокалом вина.

Выбор ресторана надо начинать до часа дня, чтобы зайти в него в 13.30, иначе обеда (pranzo) вам не видать (около 14.30 кухня закроется). За ужин (cena) садятся не позднее 20.30 (многие рестораны закрываются в 22.00-23.00, а традиционные остерии и бакаро  уже около 20.00). Если вы хотите пойти в ресторан с именем и не заказывали столик, являйтесь на обед к 12.00, а вечером к 19.00.

В Венеции нужно подготовиться к абсолютному засилью не просто итальянской кухни, а ее венецианского варианта (натуральные продукты почти без приправ): если вы не едите спагетти и рыбу, вам придется туго. Ни о каких гастрономических изысках вроде хлеба с отрубями, суши или тофу тут не слыхали, ресторанов с оригинальной кухней мало.

Традиционное итальянское меню включает пять разделов: Antipasti (закуски), Primi (первые блюда, то есть прежде всего макароны, а также супы и ризотто), Secondi (вторые блюда  рыбные и мясные), Contorni (гарниры) и Dolci (десерты). На практике выбирают любые две перемены (но все-таки не одну, на это посмотрят косо). Десерт заказывают после еды, делать это сразу  дурной тон.

В разделе Antipasti значатся копчености, вялености (prosciutto, bresaola) и разная морская живность по сезону, прежде всего мидии (cozze), креветки (gamberi), осьминоги (polipi) и каракатицы (seppie). Устрицы (ostriche) встречаются редко. В порядочных ресторанах блюда, приготовленные из замороженных продуктов, помечены звездочками (обычно это кальмары, calamari, а также креветки зимой и весной). Типично венецианская закуска  сардины в белом маринаде (sarde in saor). В простых местах на закуску предложат омлет с картошкой и овощами (frittata). Из овощей стоит попробовать редкие у нас жареные соцветия тыквы (fiori di zuccha) и артишоки (carciofi или castraure, если они совсем молодые). Салаты не впечатляют: это просто листья (подсыпают руколы, но немного) с бледными помидорами и морковной щепой (insalata mista) или с тунцом из банки (al tonno). К закускам принесут ватные булки и хлебные палочки, не бесплатные, но неотвратимые.

Среди первых блюд на супы ориентироваться не стоит, разве что на рыбный (zuppa di pesce). Лучше попробуйте отличное ризотто с морепродуктами (risotto di mare, его готовят только на двоих). Главное место среди первых блюд занимают макароны, а также картофельные червячки-ньокки (gnocchi). Венецианские макароны (bigoli)  как обычные спагетти, но толще; bigoli in salsa политы соусом из анчоусов. Если все же брать спагетти, то с чернилами каракатицы (spaghetti al nero di seppia)  выдающееся произведение венецианской кухни. Только имейте в виду, что их не полагается посыпать пармезаном.

На второе в основном подается рыба: дорада (orata), морской волк, известный у нас под английским названием сибасс (branzino), рыба-меч (pesce spada), камбала (sogliola) или форель (trota). Реже встречаются палтус (rombo) и угорь (bisatto). По-настоящему хорошую, только что выловленную рыбу вы получите только в рыбных ресторанах у воды  в Кастелло, на Джудекке, на Лидо, на Бурано.

Мясо не венецианская еда. Дежурное мясное блюдо привезено из Милана (cotoletta milanese, по сути  венский шницель). Еще венецианцы любят fegato: нечто вроде печени по-строгановски с щедрой горстью лука. Из гарниров типична кукурузная каша полента (polenta).

Десерты итальянцы едят дома, они внесены в меню только по требованию туристов и запросто могут оказаться массового производства, из пластикового стаканчика. Приписка della casa означает, что сласть изготовлена на месте, для дорогих ресторанов это само собой разумеется. После рыбного обеда в Венеции принято заказывать алкогольный десерт сгроппино (sgroppino), нечто вроде пьяного молочного коктейля с лимоном.

Вино в Италии принято пить того региона, где вы находитесь. Требовать в Венеции кьянти не стоит  разве что вы твердо знаете, какое именно, и пришли туда, где такое есть: например, в винный ресторан  энотеку (enoteca). В обычных местах разумно пить разливное домашнее (vino della casa), и лучше белое. Вообще белое считается более подходящим к венецианской еде и стилю. Главные красные в области Венето  бардолино и вальполичелла (это если на каждый день); более утонченные напитки  амароне (amarone di valpolicella) и сладковатое речото (recioto). Вода подается с газом (con gas, frizzante) или без (senza gas, naturale).

C 2005 года в Италии запрещено курение в общественных местах. На ресторанных террасах сигареты и трубки еще допустимы, но попытка закурить в помещении может обойтись в круглую сумму (штраф  до 500).

Избалованные туристами венецианские рестораны обожают устраивать клиентам финансовые сюрпризы и ловушки. Около мяса и особенно рыбы иногда указывают цену за 100 г (порция зашкаливает за 300), но пишут это самым мелким шрифтом. На каждого человека начисляют 1,5-7 за хлеб и сервировку стола (pane e coperto). Почти всегда 10-15% будут включены в счет за обслуживание (servizio compreso). Итальянцы дают к этому еще 1-2, чаевые в 10% не практикуются.

В этой главе цены приведены в расчете на типичный итальянский обед: две перемены блюд с гарниром, 0,5 л вина и чашка кофе, включая чаевые. Кредитные карты принимают повсюду (редкие исключения оговариваются). Часы работы указаны, только если они нетипичны. Обычно рестораны работают с 12.00 до 14.30 в обед и c 19.00 до 22.00 (редко 23.00) вечером.
ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ Agli Alboretti Dorsoduro 882-884, rio terrа Foscarini 041 523 00 58 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Интересная кухня в ресторане маленького отеля рядом с Академией. Меню меняется каждые две недели, но всякий раз ошеломляет позициями типа «карпаччо из рыбы Сан-Пьетро, маринованной в устричном шербете» (12). Для такого уровня цены щадящие. пн-вт, пт-вс; чт ужин; закрыто в январе и августе Ужин с вином  50

Ai Gondolieri Dorsoduro 366, Ponte del Formager 041 528 63 96 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Традиционный ресторан высокого класса напротив Музея Пегги Гуггенхайм. Много мясных блюд, бывает даже утка, о существовании которой в Венеции мало кто помнит. Овощи  сезонные, что тоже редкость (обычно готовят одно и то же весь год). пн, ср-вс, Дегустационное меню  55 Ужин с вином  от 60

Ai Quattro Ferri Dorsoduro 2754B, calle Lunga San Barnaba 041 520 69 78 Vaporetto Ca’ Rezzonico Траттория с деревянными столиками на углу у площади Сан-Барнаба. Нравы тут просты настолько, что если вы в одиночестве, к вам обязательно кого-нибудь подсадят. Кухня тоже простая, но меню меняется каждый день; хорошие десерты и вина. пн-сб; закрыто первую неделю января и в июне Ужин с вином  30 Кредитные карты не принимаются

Al Covo Castello 3968, Campiello della Pescheria 041 533 38 12  Vaporetto Arsenale Рыбный ресторан высокого класса недалеко от Рива-дельи-Скьявони. Обстановка формальная и элегантная. В обед есть комплексное меню Osteria из «типичных блюд» (33). пн, чт-вс; закрыто с 20 декабря до 20 января и 2 недели в августе Ужин с вином  70 Кредитные карты не принимаются

A la Campana San Marco 4720, calle dei Fabbri 041 528 51 70 Vaporetto Rialto В самом центре, между Сан-Марко и Риальто. Получив счет, вы не поверите своим глазам, настолько он будет мал. Зальчик тоже миниатюрный, прийти сюда компанией больше чем в 6 человек не выйдет. Меню нет  список блюд оглашают устно (могут по-английски или по-французски): паста, ризотто, омлет с картошкой (frittata), какая-нибудь котолетта, а то и кролик (coniglio). Можно взять просто овощи. Все будет по-домашнему, а расплатитесь на выходе. пн-сб, Ужин с вином  15

Al Gatto Nero Burano, via Giudecca 88  041 73 01 20 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Burano (%12) Симпатичная, но не самая дешевая и уже популярная среди туристов траттория на Бурано. Находится на красивой набережной, где нет сувенирных ларьков. Правильное место, чтобы пообедать на улице в летний день. вт-вс 12.00-15.00, 17.00-21.00; закрыто первую неделю января и в ноябре Ужин с вином  40

All’Altanella Giudecca 268, calle delle Erbe 041 522 77 80  Vaporetto Palanca, Redentore Старый рыбный ресторан на Джудекке. Увитая плющом веранда выходит на тихий канал. Очень романтическая обстановка и пятизвездочный сервис: здесь хорошо делать предложение, только нужно успеть до 21.00. ср-вс; закрыто в январе до карнавала и в первую неделю августа Ужин с вином  50

Alla Maddalena Mazzorbo, fondamenta Santa Caterina 7A 041 73 01 51 Vaporetto Mazzorbo Траттория прямо у остановки вапоретто на Маззорбо: дешево, спокойно и очень вкусно. На этом островке часто подают утку, особенно осенью, а также местные овощи (цукини, артишоки). пн-вт, чт-вс Ужин с вином  до 30

Alla Rivetta Castello 4625, ponte San Provolo 041 528 73 02 Vaporetto S.Zaccaria Один из немногих любимых ресторанов Бродского, умудрившийся не сильно подорожать. Обычное место с обычным меню, но прямо на туристической тропе, совсем недалеко от Сан-Марко, а сидят местные и кормят честно. вт-вс; закрыто с середины июля до середины августа Ужин с вином  40

Alla Vedova (Ca’ d’Oro) Cannaregio 3912, calle del Pistor 041 528 53 24 Vaporetto Ca’ d’Oro Темная, пропахшая кислым вином, старинная траттория. Пользуется популярностью и оттого не очень дешевая. пн-ср; вс ужин; закрыто в августе Ужин с вином  40
Al Leon d’Oro Cannaregio 2345, rio terrа della Maddalena 041 72 06 93 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Marcuola Уютный ресторан в спокойной части города, открыт допоздна. Меню традиционное, но изысканное (пенне с артишоками, фаршированные кальмары). Можно заказать ассорти из чикети (9-10). Меню дня дешевое (13) и хорошее, отдельные блюда дороже. Выпить у бара, увы, не удается: хозяин склонен демонстративно игнорировать туристов. Но если вы сядете за столик, его дочки и невестки обслужат вас как нельзя лучше. пн-вт, чт-вс до 0.30 Ужин с вином  40

Alle Testiere Castello 5801, calle del Mondo Novo 041 522 72 20 Vaporetto Rialto Рыбный ресторан, настолько крошечный, что ходят сюда по сеансам, и записываться лучше на второй (21.00), чтобы не подгоняли. Кухня довольно нескучная и, что редко в Венеции, пряная. пн-сб; закрыто в январе, последнюю неделю июля и 3 недели в августе Ужин с вином  50

Al Pampo Castello 24, calle Generale Chinotto 041 520 84 19 Vaporetto S.Elena После посещения Биеннале современного искусства хорошо идет несовременная еда. Ее можно найти в этой траттории на крайнем востоке города, на зеленом острове Санта-Элена. Рядом  стадион, так что по воскресеньям, когда играет местная команда, столик приходится добывать с боем. пн-ср, пт-вс до 21.00 Ужин с вином  30

L’Anice Stellato Cannaregio 3272, fondamenta della Sensa 041 72 07 44 Vaporetto Guglie, S.Alvise Очень популярный ресторан в отдаленном районе, заказ столика абсолютно необходим. Цены нереальные (паста всего 5). Бар всегда полон местной публикой, есть столики на набережной. Место почти новое (работает 5 лет), но крайне традиционное по атмосфере и кухне. вт-вс; закрыто в первую неделю января и 3 недели в августе Ужин с вином  25

Antica Birraria La Corte San Polo 2168, campo San Polo 041 275 05 70 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Место для летнего обеда: столики на просторной площади стоят под деревом, что в Венеции редкость. Внутри неуютно (здесь это называется stile americano). Места много, но вечером места лучше заказывать: ресторан популярен у местной молодежи. Огромный выбор пиццы, большие салаты. По вторникам вечером джаз. пн-вс до 22.30, Ужин с вином  25


Antica Locanda Montin Dorsoduro 1147, fondamenta di Borgo 041 522 71 51 Vaporetto Accademia В 1950-е годы  главный ресторан богемы. Тут бывали Хемингуэй, Пегги Гуггенхайм и Висконти. Легенда о былом величии, искусство по стенам, двор под перголой, длинные столы, свечи  атмосфера, одним словом. Но платить вы будете именно за нее  кухня ничего особенного из себя не представляет. пн, чт-вс, Ужин с вином  50

Antiche Carampane San Polo 1911, rio terrа delle Carampane 041 524 01 65 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Silvestro Название переводится как «старинные (мягко выражаясь) женщины легкого поведения»: вы в том самом районе (но все в прошлом). Найти очень сложно, но местные жители все знают этот ресторан, гордо ориентированный на венецианцев. На двери написано «Справки для туристов  2,50», меню только на итальянском, на английском  три отрицания: «no pizza, no lasagna, no menu turistico». Но если у вас есть чувство юмора, то с вами будут очень дружелюбны и по-английски. Кухня традиционная, но очень хорошая. Столики на улице, в тени; внутри тоже уютно. вт-сб; закрыто в августе и неделю в январе Ужин с вином  40

Le Bistrot de Venise San Marco 4685, calle dei Fabbri 041 523 66 51 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Ресторан, оформленный в легкомысленном французском стиле XIX века, гарантирует поздний ужин, что редко в Венеции. Блюда якобы древнеитальянские, цены высокие, но есть и еда попроще (бретонские блинчики). По вечерам то музыка, то кабаре, то чтения стихов. пн-вс 9.00-1.00 Ужин с вином  40

Busa alla Torre Murano, campo Santo Stefano 3 041 73 96 62 Vaporetto Faro Во время визита на Мурано пообедать стоит именно здесь, под открытым небом на уютной площади. Кухня рыбная и рыбно-макаронная (spaghetti alla busara  с анчоусами и оливками). Жовиальный рыжебородый гигант  это владелец по имени Леле (то есть Эмануэль). Открыто только в обед, столик желательно заказывать заранее. пн-вс 12.00-15.30 Ужин с вином  40

La Caravella San Marco 2396, calle Larga XXII Marzo 041 520 89 01 Vaporetto Vallaresso Лучший в городе ресторан haute cuisine: с французским оттенком (фуа-гра, соус перно), но основной тон местный (рыба, ризотто, паста). Кухня экстра-класса, в отличие от многих других дорогих ресторанов Венеции. При этом все не так дорого, как могло бы быть: комплексный ланч из двух блюд с 0,5 л вина и чашкой кофе  38-42. Прекрасный летний дворик. пн-вт, чт-вс Ужин с вином  80
La Colombina Cannaregio 1828, campiello del Pegolotto 041 275 06 22 Vaporetto S.Marcuola Удачный современный вариант остерии: много сидячих мест, в том числе и на улице, кухня не только венецианская, но и южноитальянская (более яркая), большая коллекция вин из разных регионов, разумные цены, удобные часы работы. Кухня пн 20.30-0.00, вт-сб 12.30-14.30, 20.30-0.00, бар пн-сб 12.30-15.30, 18.30-2.00; закрыто 2 недели в январе и 2 недели в августе Ужин с вином  40

La Colonna Cannaregio 5329, campiello del Pestrin 041 522 96 41 Vaporetto Fondamenta Nove Кухня высокого класса за нормальные деньги. Причина проста: ресторан находится не в центре, а на пути к вапоретто, идущему на Мурано. вт-вс; закрыто в январе и 3 недели в августе Ужин с вином  50

Corte Sconta Castello 3886, calle del Pestrin 041 522 70 24 Vaporetto Arsenale Ходить сюда  верх снобизма (или мазохизма). Ресторан находится далеко, найти его трудно, он дорог, закрывается рано, с клиентами обращаются высокомерно, а известную московскую галеристку с компанией чуть не отравили. При этом зимой и летом столики надо заказывать за несколько дней. Раньше Corte Sconta был чуть ли не единственным модным рестораном города, но теперь с ним конкурирует La Rivista. Дегустация закусок  26 с человека. После этого счет растет стремительно, тем более что меню, полное всяких редкостей, в руки не дают, а читают вслух, держа клиента в постоянном напряжении. Есть внутренний дворик. вт-сб до 21.45; закрыто в январе и с середины июля до середины августа Ужин с вином  80

Da Fiore San Polo 2202, calle del Scaleter 041 72 13 08 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Stae Ресторан для тайных свиданий (даже окон почти нет). Многие, в том числе рейтинг Michelin, давший этому заведению звезду, считают его кухню лучшей в Венеции. Изящные вариации на темы национального меню, преимущественно рыбного; великолепные местные сыры. Очень дорого, но, в отличие от многих других дорогих ресторанов Венеции, еда вспоминается с восторгом. вт-сб; закрыто с Рождества до середины января и в августе Ужин с вином  90

Da Gianni Dorsoduro 918A, fondamenta delle Zattere ai Gesuati 041 523 72 10 Vaporetto Zattere Место красит ресторан: этот находится на набережной, часть столиков стоит на наплавной террасе под тентом, дует морской бриз В жаркий день нет ничего лучше. Кухня не портит впечатления от пейзажа, чего нельзя сказать о большинстве соседних ресторанов. пн-вт, чт-вс Ужин с вином  30

Dai Tosi Castello 738, Seco Marina 041 523 7102 Vaporetto Giardini Ближайшая к Биеннале современного искусства траттория для рабочих расположена на улочке, где вечно сушатся простыни. Простые блюда и пицца. пн-вт, чт-вс до 21.30; закрыто 2 недели в августе Ужин с вином  30

Da Remigio Castello 3416, salizzada dei Greci 041 523 00 89  Vaporetto S.Zaccaria Если вы попали сюда днем, вам повезло, а если вечером  значит, вы заказали столик. Простая таверна с уклоном в рыбное меню вдруг стала ужасно модной. Результат: порции резко уменьшились, цены увеличились, приносят более дорогое вино, чем вы заказывали. Но кухня осталась очень хорошей. В меню вложен клочок бумаги, где написано, что поймали сегодня: это и надо заказывать. Десертов нет, как и мест на улице. пн обед, ср-вс; закрыто в январе и 2 недели в июле-августе Ужин с вином  50-60

Fiaschetteria Toscana Cannaregio 5719, salizzada San Giovanni Crisostomo 041 528 52 81 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Ресторан венецианской (а не тосканской, вопреки названию) кухни вблизи Риальто. Помимо рыбных большой выбор мясных блюд, огромный ассортимент вин и десертов. Кухня пользуется доброй славой, и соотношение цена-качество хорошее. Есть внутренний дворик. пн ужин; ср-вс; закрыто с середины июля до середины августа Ужин с вином  от 60

La Furatola Dorsoduro 2869A, calle lunga San Barnaba 041 520 85 94 Vaporetto Ca’ Rezzonico Рыбный ресторан высокого класса в университетском районе: философский факультет получает здесь свою порцию фосфора. Цены не запредельные, в отличие от других рыбных мест. пн-ср, пт-вс, Ужин с вином  50

Giorgione Castello 1533, via Garibaldi 041 522 87 27 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Arsenale, Giardini Ох, как не хочется рассекречивать этот адрес. Абсолютно удивительное место, не только благодаря прекрасной кухне, но и из-за хозяина Лучио, который от избытка чувств (который случается практически каждый день) хватает гитару и вместе с помощником с необычайной серьезностью исполняет песни гондольеров, причем счет от этого не увеличивается. Дело происходит в нетуристическом районе: только на открытие биеннале здесь битком. Синьора Ивана  мастер настоящей рыбной кухни, когда все свежайшее, только что пойманное. В конце надо взять сгроппино. Туристическое меню  13, но туристов тут кормят откровенной халтурой; если жалко денег, лучше уж взять пиццу. пн-вт, чт-вс, Ужин с вином  40
Harry’s Dolci Giudecca 773, fondamenta San Biagio 041 522 48 44 Vaporetto S.Eufemia В Harry’s Dolci есть свое очарование: мужчины в смокингах сидят у воды, а мимо плывут большие корабли. Красиво, если вечером. Но кухня не на высоте, и несколько совершенно лишних пожилых миллионерш мешают наслаждаться видом. пн, ср-вс; закрыто с 1 ноября до 30 марта Ужин с вином  от 70

L’Incontro Dorsoduro 3062, rio terrа Canal 041 522 24 04 Vaporetto Ca’ Rezzonico Уникальный в Венеции ресторан сардинской кухни, мясной и пряной. Солист  жареный поросенок (porceddu arrosto). Вообще, свинина тут божественна, но и паста хороша, а красные вина много серьезнее легких венецианских. Летом есть столики на улице. вт ужин; ср-вс; закрыто в январе и 2 недели в августе Ужин с вином  40

Locanda Cipriani Torcello 29, piazza Santa Fosca 041 73 01 50 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Torcello (№12) Знаменитый ресторан на Торчелло имеет лишь косвенное отношение к отелю Cipriani, но является таким же символом роскоши и вкуса  во всех смыслах этого слова. На зеленой лужайке есть терраса, увитая виноградом. Сервис и кухня безупречны, особенно ризотто с сезонными овощами (risotto alla torcellana) и филе ценной рыбы Сан-Пьетро с каперсами и оливками (filetti di San Pietro alla carlina). Выдающиеся десерты. За 15 с человека сюда можно прибыть на катере от площади Сан-Марко (заказ по телефону ресторана). пн, ср-вс 12.00-15.00, 19.00-21.00; закрыто в январе Ужин с вином  от 70

Mistrа Giudecca 211F, fondamenta San Giacomo 041 522 07 43 Vaporetto Redentore Очень неожиданный квартал  сторона Джудекки, обращенная не к городу, а к лагуне; если не в этот ресторан, вы сюда вообще не выберетесь. К тому же тут очень хорошая кухня, рыбная, с оттенком лигурийской (по мнению многих, лучшей в Италии), и недорого. Со второго этажа простого белого домика, где расположен ресторан, открывается захватывающий вид. пн, ср-вс; закрыто в январе Ужин с вином  30

L’Olandese Volante Castello 5658, campo San Lio 041 258 93 49 Vaporetto Rialto Вообще-то «Летучий голландец»  это паб, но здесь можно поесть на улице, и столиков много, и недорого, несмотря на то что совсем рядом с Риальто. Днем салаты и паста; туристическое меню (включая вино и даже кофе!)  всего за 16. Вечером открыто допоздна. Главный напиток  пиво. пн-чт 10.00-0.00, пт, сб 10.00-2.00, вс 17.00-0.00 Ужин с вином  40

Paradiso Perduto Cannaregio 2540, fondamenta della Misericordia 041 72 05 81 Vaporetto S.Marcuola «Потерянный рай»  с 1979 года главный ночной приют Венеции. Стремительно ухудшается и дорожает, но пока еще в пределах приличий. Хозяин, бородач Маурицио, обожает поэзию и современное искусство, в частности русское. Большие столы для компаний. Живая музыка (в основном этноджаз) по воскресеньям и понедельникам. Кухня венецианская, горячая еда до 23.00. пн-вт, чт-пт, вс 19.00-1.00, сб 19.00-2.00; закрыто в августе Ужин с вином  50

Poste Vecie San Polo 1608, Pescheria di Rialto 041 72 18 22 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Stae, S.Silvestro Один из самых старых и солидных ресторанов города. Находится посреди рыбных рядов Риальто, так что уклон кухни предсказуем. В зале стоит камин, есть дворик. пн, ср-вс, Ужин с вином  70

Il Refolo Santa Croce 1459, campiello del Piovan 041 524 00 16 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Riva di Biasio, S.Stae Доберитесь до маленькой площади под боком у кампо Сан-Джакомо-дель-Орио, чтобы узнать, как любит отдыхать местная молодежь. Современный дизайн, никаких венецианских пошлостей, много столиков на улице; дешевая пицца и дорогие изыски  например, устрицы, которых туристам в Венеции не дают. пн-вт, чт-вс Ужин с вином  до 40

La Rivista Dorsoduro 979A, rio terrа Foscarini 041 240 14 25 Vaporetto Accademia Дизайнерский ресторан в отеле Ca’ Pisani. Атмосфера не имеет ничего общего ни с Венецией народной, ни с противно-туристической; интерьер современный, с оттенком ар-деко (ресторан гордо выставляет графику итальянского футуриста 1920-х годов Фортунато Деперо). Кухня  тоже современная, с венецианским оттенком. Для непретенциозного обеда есть «меню спагетти», «меню равиоли» и «меню ньокки» по 26 с салатом, вином и водой. Обстановка более непринужденная, чем в других дорогих ресторанах,  заказывать столик необязательно. вт-вс, Дегустационное меню  36,50 или 50, ужин с вином  60
Rosticceria Gislon (San Bartolomeo) San Marco 5424A, calle della Bissa 041 522 35 69 Vaporetto Rialto Ресторан быстрого обслуживания с хорошей домашней едой  главное прибежище голодного туриста вблизи Риальто. Найти легко: на площади Сан-Бартоломео есть указатель. За одним прилавком  морепродукты, мясо и овощи, за другим  паста, лазанья и торты. Есть комплексные меню (с 0,5 л вина  12-18). Очень мало сидячих мест, так что ходить надо вдвоем: пока один подкарауливает и занимает стулья, другой берет еду. На втором этаже  настоящий ресторан, где дороже, хуже и скучнее. пн-вс 9.30-21.30, зимой вт-вс Ужин с вином  30

Trattoria Antica Carbonera San Marco 4648, calle Bembo 041 522 54 79 Vaporetto Rialto (Ferro) Традиционный ресторан прямо у остановки вапоретто Риальто (указатель на мостовой). Простое меню (ризотто, черные спагетти), но есть и изыски («турнедо Россини» и мясной шатобриан на двоих). Соотношение цены и качества  одно из лучших в Венеции. пн-ср, сб-вс; пт ужин; закрыто в августе Ужин с вином  40-50

Trattoria Da Fiore San Marco 3461, calle delle Botteghe 041 523 53 10 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Angelo Маленькая, всегда битком набитая траттория в переулке у площади Сан-Стефано, с шумным общим залом. В основном рыба и спагетти с морскими гадами. Недешево, но в соседней комнате есть бар, где можно без особого ущерба для бюджета (и сидя за столиком) получить закуски и тарелку пасты качеством много выше среднего. пн, ср-вс; закрыто в январе и августе Ужин с вином  50

Trattoria Pontini Cannaregio 1268, ponte delle Guglie 041 71 41 23 Vaporetto Guglie Маленькая траттория на берегу канала. Можно сидеть на улице, наблюдая за лодками и колоритной толпой: место бойкое, рядом гетто. Комплексные меню очень дешевые (8, 10 и 12). Большие салаты (в Венеции их поискать) всего по 6. Пусть тунец и кукуруза из банки, зато так дешево и приятно поесть в Венеции удается редко. пн-сб до 20.00 Ужин с вином  до 20

Vini da Arturo San Marco 3656, calle degli Assassini 041 528 69 74 Vaporetto Rialto, S.Angelo Если всем креветкам мира вы предпочитаете кровавый стейк, вам сюда: в этом именитом (и дорогом) маленьком ресторане рядом с театром Ла Фениче рыба не подается. пн-сб; закрыто 2 недели после карнавала и в августе Ужин с вином  70 Кредитные карты не принимаются

Vini da Gigio Cannaregio 3628A, fondamenta San Felice 041 528 51 40 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ d’Oro Популярный и относительно недорогой ресторан, поэтому заказ столика неизбежен. Традиционные закуски, редкие виды рыбы, дичь. Вина любых стран не только бутылками, но и в разлив. ср-вс; закрыто 3 недели в августе-сентябре Меню без вина  47-57

La Zucca Santa Croce 1762, Ponte del Megio 041 524 15 70 Vaporetto S.Stae Хороший ресторан в нетуристическом квартале, с более интересными, чем обычно, вариациями на тему традиционной еды. Владеют рестораном женщины, и это заметно: даже вечером девушки, ужинающие тут без спутника, будут чувствовать себя совершенно комфортно. На улице есть три столика на берегу канала, их нужно заказывать. пн-сб; закрыто в первую неделю августа и в декабре Ужин с вином  30
ПИЦЦЕРИИ Ae Oche Santa Croce 1552, calle del Tintor 041 524 11 61 Vaporetto S.Stae Очень популярная среди студентов пиццерия  вечером бывают очереди, так что стоит заказать столик. Есть места во дворе. Район, куда практически не добираются туристы, позволяет держать цену в 3-5 за пиццу. Открыто допоздна, к тому же за соседней дверью  бар, где можно продолжать праздник жизни до 2 часов ночи. пн-чт, вс 12.00-15.00, 19.00-0.00, пт-сб до 1.00 Обед с вином  20

Al Nono Risorto Santa Croce 2337, calle della Regina (около campo San Cassiano) 041 524 11 69 Vaporetto S.Stae Хоть название и означает «воскресший дедушка», место скорее молодежное: дешевая пиццерия с красивым садом, есть и пространство для больших компаний, и закоулки для романтических тет-а-тетов. Кроме пиццы, подают рыбные блюда. В понедельник и вторник проходят собрания клуба любителей шахмат (в последний вторник месяца  открытый турнир). По пятницам в 21.00 живой джаз и блюз. пн-вт, пт-вс; чт завтрак; закрыто 2 недели в январе Ужин с вином  20

Casa Mia Cannaregio 4430, calle dell’Oca 041 528 55 90 Vaporetto Ca’ d’Oro Большая, полутемная пиццерия с очень низкими ценами. Пицца  4-7, горячие блюда (паста, мясо, рыба)  5-10. Подходящее место, чтобы завалиться большой компанией. пн, ср-вс, Ужин с вином  в пределах 25

Jazz Club 900 San Polo 900, campiello dei Sansoni 041 522 65 65 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Дешевая пиццерия около рынка Риальто. Живой джаз по средам в 21.00, в этот день нужно заказывать столик. вт-вс 12.00-15.00, 19.00-0.00 Обед с вином  20
БАКАРО Венецианский бакаро (bаcaro, ударение на первом слоге)  традиционное место для того, чтобы перекусить и выпить вина, при этом скорее стоя и скорее днем. Обычно бакаро закрываются в 20.00-21.00, хотя самые передовые из них уже расширили часы работы. Стаканчик вина (если вы не уточните, это будет белое) называется тут un’ombra («тень», раньше выпивали просто в тенечке), так что хождение по бакаро называется gira de ombre (круг по этим самым тенечкам). Глагол, описывающий тот же процесс,  cichettare, в честь закусок, выставленных за стойкой бара, которые называются чикети (cicheti). Если вы встречались с испанскими тапас, то чикети  в том же роде: аккуратные шершавые шарики (polpette) из самых разных продуктов, более очевидные осьминоги, анчоусы и артишоки, а также сушеная треска, вываренная в молоке с чесноком до состояния однородной белой массы (baccalа mantecato).

Процедура такова: вы выбираете закуски и вино, тыча пальцем в витрину, располагаетесь с ними прямо у стойки или за соседним стоячим столиком, а потом  это может быть и через час  просите чек (бармен все помнит) и платите. Нельзя взять напитки и еду у стойки и сесть за столик (там обслуживает официант и подается совершенно другое). Вариантом бакаро является винотека (enoteca)  место для дегустации вин (и закусок, само собой) и продажи бутылок. Очень уж дешевым удовольствием бакаро не назовешь (чтобы насытиться, свои 15 вы заплатите), кроме того, подолгу стоять утомительно. И все-таки приходить сюда нужно снова и снова, хотя бы для того, чтобы почувствовать, что есть на свете настоящая, нетуристическая Венеция.

Ai Assassini San Marco 3695, rio terrа dei Assassini 041 528 79 86 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Angelo Самый вкусный бакаро. Недалеко от театра Ла Фениче, аппетитные закуски и хороший выбор вин. пн-сб

Al Botegon Dorsoduro 2104, calle dei Rimochianti 041 522 91 39 Vaporetto Zattere Самая веселая энотека Венеции, сходить сюда просто необходимо. Атмосфера непередаваемая: местные вперемешку с самыми осмысленными из туристов. Если ваша компания решит немного попеть, никто не удивится. Сесть негде  только на улице, на ступеньках моста (так все и делают). пн-сб 8.00-14.30, 15.30-21.30, вс 8.00 14.30; закрыто 2 недели в августе

Alla Botte San Marco 5482, calle della Bissa 041 520 97 75  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Самый популярный бакаро. Вероятность найти это место ничтожна, даже если вы здесь были: калле Бисса расходится от площади Сан-Бартоломео сразу во всех направлениях. И все же: идите в самый дальний угол самого узкого переулка. Выпейте сицилийского вина в компании местных мужчин достаточно интеллигентного вида, закусите огромным шматом ветчины или пухлым осьминогом, а если хотите, то и тарелкой спагетти. Открыто допоздна, дешево, и цены все вывешены. пн-вт, пт-сб 10.00-23.00; ср завтрак; закрыто в июле

Alle Alpi (Da Dante) Castello 2877, Corte Nova 041 528 51 63 Vaporetto Celestia, S.Zaccharia Самый народный бакаро. Данте Алигьери здесь ни при чем. Так зовут хозяина, о чем знают все жители этого прозаического квартала в самом сердце Кастелло: они тут играют в карты. Из закусок хороши улитки (garusoli). пн-сб 8.00-21.00; закрыто в первую неделю августа

Al Ponte La Patatina San Polo 2741A, Ponte San Polo 041 523 72 38 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Самый студенческий бакаро, около площади Сан-Поло. Дешевизна беспримерная, хит  жареная картошка с розмарином, увековеченная в названии. Клиентам за сидячими столиками подают спагетти по разумной цене, но только днем. пн-пт 9.30-14.30, 16.30-21.00, сб 9.30-14.30; закрыто 2 недели в августе

Ai Promessi Sposi Cannaregio 4367, calle dell’Oca 041 522 86 09 Vaporetto Ca’ d’Oro Самый потайной бакаро. В переулке около площади Санти-Апостоли (5 минут от Риальто); если пробиться мимо пузатых дядек у бара (домашнее вино  0,60 за бокал), то удастся обнаружить пару столиков, за которыми можно съесть комплексный обед за 13 или выбрать что-нибудь из меню, тоже дешевого. пн-вт, чт-вс

Bancogiro San Polo 122, campo San Giacometto 041 523 20 61 Vaporetto Rialto Самый модный бакаро. Расположен в помещении бывшего склада на рынке Риальто и выходит на просторный кусок набережной Большого канала, который до недавнего времени был недоступен для прохожих. Можно сидеть прямо на парапете у воды. Открыт до ночи, много молодежи. Отличный выбор вин и закусок. На втором этаже клиентов обслуживают официанты. Там, как и в баре, недорого. вт-сб 10.30-15.00, 18.30-0.00, вс 10.30-15.00

Cantina Vecia Carbonera Cannaregio 2329, rio terrа della Maddalena 041 71 03 76 Vaporetto Scuola Самый поздний бакаро. Бар с вкусными канапе на деревенском хлебе и хорошим вином, много больших столов для компаний. Летом можно выпивать прямо на ступеньках мостика, любуясь церковью Маддалена. Клиентура  смесь модной публики и добродушно пьяных местных старичков. В четверг и воскресенье джаз, в остальные дни старички поют сами. вт-чт 17.00-1.30, пт-вс 10.00-14.30, 17.00-1.30

Do Mori San Polo 429, calle de Do Mori 041 522 54 01 Vaporetto Rialto Самый старый бакаро. На территории рынка Риальто, только стоячие места, всегда толпа плотных мужчин. Среди вин есть и коллекционные: если тыкать пальцем наугад, можно попасть в очень дорогое. пн-сб 8.30-21.00; закрыто неделю в июле и 2 недели в августе

Snack Bar Alla Maddalena Cannaregio 2348, rio terrа della Maddalena 041 72 07 23 Vaporetto S.Marcuola Самый нестрашный бакаро. Только бар (табуреты за стойкой), забежать и поесть, но скорее днем  к вечеру еда кончается. Ошеломительно дешево: дневное меню (два любых горячих блюда вместе с 0,5 л вина и чашкой кофе)  10, отдельные блюда (спагетти, ньокки, шницели, много разных овощей)  от 4. Подходящее место для девушек, так как нет засилья пожилых дядек. пн-сб 9.00-21.00
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КУХНЯ Венецианский бакаро (bаcaro, ударение на первом слоге)  традиционное место для того, чтобы перекусить и выпить вина, при этом скорее стоя и скорее днем. Обычно бакаро закрываются в 20.00-21.00, хотя самые передовые из них уже расширили часы работы. Стаканчик вина (если вы не уточните, это будет белое) называется тут un’ombra («тень», раньше выпивали просто в тенечке), так что хождение по бакаро называется gira de ombre (круг по этим самым тенечкам). Глагол, описывающий тот же процесс,  cichettare, в честь закусок, выставленных за стойкой бара, которые называются чикети (cicheti). Если вы встречались с испанскими тапас, то чикети  в том же роде: аккуратные шершавые шарики (polpette) из самых разных продуктов, более очевидные осьминоги, анчоусы и артишоки, а также сушеная треска, вываренная в молоке с чесноком до состояния однородной белой массы (baccalа mantecato).

Процедура такова: вы выбираете закуски и вино, тыча пальцем в витрину, располагаетесь с ними прямо у стойки или за соседним стоячим столиком, а потом  это может быть и через час  просите чек (бармен все помнит) и платите. Нельзя взять напитки и еду у стойки и сесть за столик (там обслуживает официант и подается совершенно другое). Вариантом бакаро является винотека (enoteca)  место для дегустации вин (и закусок, само собой) и продажи бутылок. Очень уж дешевым удовольствием бакаро не назовешь (чтобы насытиться, свои 15 вы заплатите), кроме того, подолгу стоять утомительно. И все-таки приходить сюда нужно снова и снова, хотя бы для того, чтобы почувствовать, что есть на свете настоящая, нетуристическая Венеция.

Ai Assassini San Marco 3695, rio terrа dei Assassini 041 528 79 86 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Angelo Самый вкусный бакаро. Недалеко от театра Ла Фениче, аппетитные закуски и хороший выбор вин. пн-сб

Al Botegon Dorsoduro 2104, calle dei Rimochianti 041 522 91 39 Vaporetto Zattere Самая веселая энотека Венеции, сходить сюда просто необходимо. Атмосфера непередаваемая: местные вперемешку с самыми осмысленными из туристов. Если ваша компания решит немного попеть, никто не удивится. Сесть негде  только на улице, на ступеньках моста (так все и делают). пн-сб 8.00-14.30, 15.30-21.30, вс 8.00 14.30; закрыто 2 недели в августе

Alla Botte San Marco 5482, calle della Bissa 041 520 97 75  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Самый популярный бакаро. Вероятность найти это место ничтожна, даже если вы здесь были: калле Бисса расходится от площади Сан-Бартоломео сразу во всех направлениях. И все же: идите в самый дальний угол самого узкого переулка. Выпейте сицилийского вина в компании местных мужчин достаточно интеллигентного вида, закусите огромным шматом ветчины или пухлым осьминогом, а если хотите, то и тарелкой спагетти. Открыто допоздна, дешево, и цены все вывешены. пн-вт, пт-сб 10.00-23.00; ср завтрак; закрыто в июле

Alle Alpi (Da Dante) Castello 2877, Corte Nova 041 528 51 63 Vaporetto Celestia, S.Zaccharia Самый народный бакаро. Данте Алигьери здесь ни при чем. Так зовут хозяина, о чем знают все жители этого прозаического квартала в самом сердце Кастелло: они тут играют в карты. Из закусок хороши улитки (garusoli). пн-сб 8.00-21.00; закрыто в первую неделю августа

Al Ponte La Patatina San Polo 2741A, Ponte San Polo 041 523 72 38 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Самый студенческий бакаро, около площади Сан-Поло. Дешевизна беспримерная, хит  жареная картошка с розмарином, увековеченная в названии. Клиентам за сидячими столиками подают спагетти по разумной цене, но только днем. пн-пт 9.30-14.30, 16.30-21.00, сб 9.30-14.30; закрыто 2 недели в августе

Ai Promessi Sposi Cannaregio 4367, calle dell’Oca 041 522 86 09 Vaporetto Ca’ d’Oro Самый потайной бакаро. В переулке около площади Санти-Апостоли (5 минут от Риальто); если пробиться мимо пузатых дядек у бара (домашнее вино  0,60 за бокал), то удастся обнаружить пару столиков, за которыми можно съесть комплексный обед за 13 или выбрать что-нибудь из меню, тоже дешевого. пн-вт, чт-вс

Bancogiro San Polo 122, campo San Giacometto 041 523 20 61 Vaporetto Rialto Самый модный бакаро. Расположен в помещении бывшего склада на рынке Риальто и выходит на просторный кусок набережной Большого канала, который до недавнего времени был недоступен для прохожих. Можно сидеть прямо на парапете у воды. Открыт до ночи, много молодежи. Отличный выбор вин и закусок. На втором этаже клиентов обслуживают официанты. Там, как и в баре, недорого. вт-сб 10.30-15.00, 18.30-0.00, вс 10.30-15.00

Cantina Vecia Carbonera Cannaregio 2329, rio terrа della Maddalena 041 71 03 76 Vaporetto Scuola Самый поздний бакаро. Бар с вкусными канапе на деревенском хлебе и хорошим вином, много больших столов для компаний. Летом можно выпивать прямо на ступеньках мостика, любуясь церковью Маддалена. Клиентура  смесь модной публики и добродушно пьяных местных старичков. В четверг и воскресенье джаз, в остальные дни старички поют сами. вт-чт 17.00-1.30, пт-вс 10.00-14.30, 17.00-1.30

Do Mori San Polo 429, calle de Do Mori 041 522 54 01 Vaporetto Rialto Самый старый бакаро. На территории рынка Риальто, только стоячие места, всегда толпа плотных мужчин. Среди вин есть и коллекционные: если тыкать пальцем наугад, можно попасть в очень дорогое. пн-сб 8.30-21.00; закрыто неделю в июле и 2 недели в августе

Snack Bar Alla Maddalena Cannaregio 2348, rio terrа della Maddalena 041 72 07 23 Vaporetto S.Marcuola Самый нестрашный бакаро. Только бар (табуреты за стойкой), забежать и поесть, но скорее днем  к вечеру еда кончается. Ошеломительно дешево: дневное меню (два любых горячих блюда вместе с 0,5 л вина и чашкой кофе)  10, отдельные блюда (спагетти, ньокки, шницели, много разных овощей)  от 4. Подходящее место для девушек, так как нет засилья пожилых дядек. пн-сб 9.00-21.00
КАФЕ Идеальное кафе  это место, где усталый турист имеет право посидеть, и желательно на улице, заказав только кофе. Увы, таких мест в Венеции мало. Заесть кофе пирожным  вроде тоже банальность, но в Венеции такого и вовсе нет: пирожные продаются навынос. Знаменитые кафе на площади Сан-Марко  исключение, подтверждающее правило, и притом недешевое. Сами итальянцы пьют кофе на бегу. Кофе этот достигает зверской крепости (в XVI веке он считался лекарством). Слово espresso не употребляется  это и есть кофе. Эспрессо бывает еще macchiato (маккьято)  с шапочкой молочной пены. Капучино (здесь говорят «капуччо») итальянцы пьют на завтрак: делать это днем, с их точки зрения, диковато. На завтрак также пьют caffи latte (мало кофе, много горячего молока); если попросите просто латте, принесут молоко. Caffи corretto содержит каплю граппы, caffи americano  каплю кофе (остальное  вода). Если вы любитель чая, не стройте иллюзий, листовую заварку найти трудно, разве что в дорогих отелях. На всякий случай помните, что caldo означает «горячий».

Art-Blu Cafй San Marco 2808, campo San Stefano 041 520 30 70 Vaporetto Accademia, S.Samuele Похоже, они сами не решили, что там у них  кафе, бар или лаунж: место еще новое. На кампо Санто-Стефано много кафе, но у этого есть свое лицо: клиентура интеллектуальная и еда под стать: салаты из руколы (10), бутерброды на хлебе с отрубями (pane integrale). И много алкоголя. пн-сб 8.00-23.00

Caffи dei Frari San Polo 2564, fondamenta dei Frari 041 524 18 77 Vaporetto S.Tomа Кафе прямо около церкви Фрари, с интерьером в стиле начала XX века. В потолке имеется странное отверстие, ведущее на антресоли, где собираются компании и проводят время влюбленные парочки. С 19.00 до 20.00  Spritz Hour и миксы от хозяина-диджея. В продаже вина, коктейли, бутерброды. пн-сб 7.30-21.00

Ciak 1 San Polo 2807, campiello San Tomа 041 528 51 50 Vaporetto S.Tomа Редкое для Венеции уютное, практически венское кафе: внутри диванчики и мраморные столики. Можно сидеть и на улице, но на пластмассе. Десерты промышленного производства: кафе, как это принято в Венеции, ориентировано на напитки, а не на сладости. пн-вс 7.00-21.00

Imagina Dorsoduro 3126, rio terrа Canal 041 241 06 25 Vaporetto Ca’ Rezzonico, Accademia Прямо как будто не в Венеции, а в Москве, Париже или Нью-Йорке: кафе с фотогалереей, дизайнерский стеклянный бар, удобные кресла, газеты. Вы и сами не подозревали, насколько вы по всему этому соскучились. пн-сб 8.00-0.00
КАФЕ НА САН-МАРКО «Флориан»  легендарное кафе в стиле рококо, где сиживали абсолютно все, кто был в Венеции после 1720 года. Именно тут Бродский покупал бутылку после закрытия (как описано в «Набережной неисцелимых»). «Флориан» был и остается местом не столько для еды или питья, сколько для демонстративного сидения, в том числе в пику «Квадри» на той стороне площади: во времена австрийской тирании патриоты сливались в экстазе во «Флориане», а угнетатели пыжились в «Квадри». До сих пор негласно считается, что в «Квадри» бывать неинтеллигентно, хотя разница между ними, в том числе и по ценам, невелика (правда, в «Квадри», в отличие от «Флориана», можно еще пообедать  минимум на 100). Во «Флориане» с 10.00 до 11.30 подаются завтраки (25), с 12.00 до 14.30 можно легко перекусить за 40 (только внутри), вечерний чай  20, мороженое  от 10. Если играет оркестр, чашка капучино или бокал просекко встанут в 11,50. Если уж прощаться здесь с финансами, то только в компании свежевзбитого гоголь-моголя с коньяком (zabaione). Чтобы понять прелесть и стиль «Флориана», надо приходить до 11.00 или после 23.00, когда народу мало.

В других кафе на площади Сан-Марко счет меньше на 1-2, но легенды нет. Одно исключение: поскольку и во «Флориане», и в «Квадри» теперь одни туристы, горожане постановили, что лучший кофе города  в Gran Caffи Lavena (на солнечном углу площади, ближе к собору), где туристов чуть меньше. «Лавена» открылась в 1750 году под названием Ungheria («Венгрия»), была в свое время любимым кафе Рихарда Вагнера и оформлена в таком же роскошном стиле, что и конкуренты.

Caffи Florian San Marco 56-59, piazza San Marco, 041 520 56 41, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], лето: пн-вс 10.00-0.00; зима: пн-вт, чт-вс 10.00-0.00, закрыто в декабре и 1 неделю в январе

Gran Caffи Quadri San Marco 120, piazza San Marco, 041 522 21 05, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], лето: пн-вс 12.15-14.00, 19.15-22.15; зима: вт-вс 12.15-14.00, 19.15-22.15, закрыто 1 ноября  31 марта

Gran Caffи Lavena San Marco 133, piazza San Marco, 041 522 40 70, апрель-октябрь: пн, ср-вс 9.30-0.30; ноябрь-март: пн, ср-вс 9.30-23.30, закрыто в январе
ГДЕ СЪЕСТЬ МОРОЖЕНОГО Отчего итальянское мороженое так знаменито, понять нетрудно: оно делается из натуральных фруктов. Особенно хорошо то, что готовят на месте (gelato artigianale). Многие кафе гордятся своим gianduiotto («джандуйотто»)  калорийной конструкцией из шоколада, пралине и взбитых сливок. Совет: мороженое лежит в корытцах, около каждого  этикетка; обычно они типографские, с картинкой, но если какая-то написана от руки  скорее всего, это и есть самое свежее и оригинальное. В изнурительно жаркий день или если вы строги к своей фигуре, вас может спасти дробленый лед с сиропом (granita).

Традиционно считается, что лучшее мороженое в городе продают в Boutique del Gelato около площади Санта-Мария-Формоза. Там всегда огромные очереди. Очень хорошее мороженое можно допоздна купить и в Gelateria Il Doge на площади Санта-Маргерита. И там и там  только навынос (da passeggio). Из мест, где можно посидеть, стоит отметить Gelateria Nico на набережной Дзаттере, где со своей порцией можно придвинуться к самой воде, и Gelateria Paolin, очень старое кафе-мороженое на кампо Сан-Стефано.

Boutique del Gelato Castello 5727, salizzada San Lio, 041 522 32 83, vaporetto Rialto, февраль-ноябрь: пн-вс 10.00-20.30

Gelateria Il Doge Dorsoduro 3058A, campo Santa Margherita, 041 523 46 07, пн-вс 10.30-0.00

Gelateria Nico Dorsoduro 922, Zattere, 041 522 52 93, vaporetto Zattere, июнь-сентябрь: пн-вс 7.30-23.30; октябрь-май: пн-вс 7.30-21.30

Gelateria Paolin San Marco 2962A, campo Santo Stefano, 041 522 55 76, пн-чт, сб-вс 8.00-0.00
ГДЕ СЪЕСТЬ ПИРОЖНОЕ Венецианские кондитерские, pasticcerie,  это не кафе, а магазины: здесь практически не бывает сидячих мест, хотя иногда варят кофе и продают спиртное. Даже стоять порой негде. Есть надо так: купить, присесть на ступени ближайшей церкви и откусывать, обсыпаясь сахарной пудрой. Открыты кондитерские с раннего утра до 8-9 вечера, с долгим перерывом днем. Горожане бывают здесь либо утром, либо перед ужином: съесть пирожное, запив его сладким коктейлем,  так в их представлении выглядит аперитив.

Традиционные венецианские сладости  шоколадки (baute), козинаки (croccantini), нуга с орехами (tombole) и разного рода печенья, булочки и бисквиты (buranelli  в форме буквы S, zaeti, или zaleti,  из кукурузной муки с ванилью и изюмом, moretti  шоколадные, pan del doge  с миндалем). Во время карнавала, как и во всем мире, едят пончики (frittelle  с кремом, crostoli  просто тоненькие с сахаром). Но вкуснее всего не очень-то венецианские пирожные, особенно с рикоттой, и всем известное тирамису.

Множество хороших кондитерских расположено на Страда-Нова. Хорошие  это с надписью «produzione propria», которая означает, что пирожные делают тут же.

Rosa Salva  самая разветвленная сеть венецианских кондитерских, но не самая приятная: дизайн вокзальный. Специализируется на австрийском наследстве, так что ассортимент довольно знакомый: эклеры, трубочки с кремом в шоколаде, бисквиты и розочки из масляного крема.

Другая сеть кондитерских, Antiche Pasticcerie Veneziani, была создана при Муссолини, чтобы пропагандировать национальные традиции, поэтому выбор для нас непривычнее. Филиалы все разные и называются по имени хозяев: например, Boscolo Anna на кампьелло Анконета, где есть изумительные сицилийские трубочки с белой помадкой (cannoli), трюфели и ром-бабы (вот они, оказывается, какие), а также шоколад собственного производства со сценами из Камасутры. Самая красивая кондитерская сети  Rizzardini Paolo в Сан-Поло, недалеко от рынка Риальто: подают все самое местное, самое традиционное (в карнавал  чудные пончики).

Gobbetti на рио-терра Канал  лучшая кондитерская Дорсодуро, находится между площадями Сан-Барнаба и Санта-Маргерита. В продаже по большей части не выпечка, а нежнейшие торты и пирожные. Все хороши, но рикотта вне конкуренции.

Rosa Salva San Marco 951, Ponte Ferai, 041 521 05 44, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], пн-вт, чт-вс 7.30-20.30

Boscolo Anna Cannaregio 1818, campiello dell’Anconeta, 041 72 07 31, vaporetto S.Marcuola, вт-вс 6.45-20.40

Rizzardini Paolo San Polo 1415, campiello dei Meloni, 041 522 38 35, vaporetto S.Silvestro, пн, ср-вс 7.00-20.30, закрыто в августе

Gobbetti Dorsoduro 3108B, rio terrа Canal, 041 528 90 14, vaporetto Ca’ Rezzonico, пн-вс 7.00-20.00
17. БАРЫ, КЛУБЫ И КАЗИНО ОРИЕНТАЦИЯ Если после ужина вы не согласны прогуливаться туда-сюда по пьяцце Сан-Марко и слушать «Очи черные» в исполнении трех оркестров сразу, то у вас не так много возможностей. Ночных баров в Венеции немного, и в них не танцуют, а в лучшем случае слушают музыку, и закрываются они строго в 2.00: таковы правила, регулирующие уровень шума в исторической части города. Если вы твердо намерены веселиться дольше, лучше уехать на поезде или такси в Местре, где клубы открыты всю ночь. В самой Венеции к вашим услугам есть еще несколько дискотек и одно казино (они закрываются чуть позже  в 2.30 обычно и в 3.30 в субботу). В первых преобладают отчаявшиеся иностранцы, во вторых  отчаявшиеся (в финансовом отношении) итальянцы: в Италии казино очень мало, и поэтому в Венецию часто приезжают скопившие немного жители окрестных городов.
БАРЫ Absolut Icebar Milano Piazza Gerusalemme 12 02 89 07 85 11 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Metro Moscova Будьте готовы: температура в баре -5°С. Вас снабдят специальным жилетом и перчатками, проведут инструктаж и только после этого разрешат войти. Внутри абсолютно все сделано изо льда шведской реки Торне. У вас будет максимум 30 минут, чтобы пропустить пару стопок холодной как лед водки «Абсолют». вт-чт, вс 19.00-0.30, пт-сб 19.00-1.30 Вход  17
Camparino Bar Zucca Piazza Duomo 21 02 86 46 44 35 Metro Duomo В 1867 году миланец Давиде Кампари изобрел свой напиток, который впервые попробовали посетители только открывшегося на Соборной площади бара Zucca. С тех пор Campari стал самым продаваемым биттером в мире, а Zucca  самым посещаемым баром в Милане. пн-вт, чт-вс 7.30-20.30
Il Cigno Nero Via della Spiga 33  02 76 02 26 20 Metro Montenapoleone «Черный лебедь» славится панини с брезаолой, коктейлем «Пуччини» и «Морокко»  эспрессо со взбитой молочной пенкой. Небольшой бар с восьми утра угощает постоянных клиентов завтраками, а с открытием магазинов, окружающих Cigno Nero со всех сторон, превращается в фабрику по производству сэндвичей и кофе, которыми во время редких передышек угощаются посетители квартала моды. пн-сб 8.00-20.00

Crystal Lounge Cafй Via Manuzio 6 (на углу via Finocchiaro Aprile) 02 29 06 02 50 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Metro Repubblica Огромный стеклянный куб архитектора Джованни Музика. Внутри  улыбчивый персонал в передниках Louis Vuitton и украшениях из кристаллов Swarovski, красивые люди за сверкающими черными столами и, конечно же, Crystal по 220 за бутылку. Впрочем, ничто не мешает использовать CLC как обыкновенный бар: заказать себе сытный завтрак за 10, забежать между встречами на очередную чашку эспрессо или выпить во время happy hour один из 100 предложенных в меню коктейлей, прихватив из бесплатного буфета брезаолы, жареных цукини и руколы. пн-вс 7.00 и до последнего посетителя

Diana Bar (Sheraton Diana Majestic) Viale Piave 42  02 205 81 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Metro Porta Venezia Для миланской аристократии и с недавних времен для иностранцев, работающих в Милане, бар «Диана»  место обязательное. Вечером здесь необходимо появиться хотя бы на минуту, хоть на глоток кофе  иначе все вечеринки грядущей ночи пролетят мимо вас. К лету в саду «Дианы» появляется шатер, а коктейли начинают смешивать прямо у фонтана, под платанами. Одно из немногих миланских мест, где наливают водку «Русский стандарт». пн-вс 10.00-2.00

Four Seasons Hotel Il Foyer Via Gesщ 6/8 02 770 88 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Metro Montenapoleone В баре Four Seasons можно часто встретить Риккардо Мути, Армани или, на худой конец, Стинга. Хотя у автора этих строк, сколько он ни пробовал, получаются только Беджет Пакколи и Елена Ярмак. Здесь подаются, наверное, самые дорогие напитки в городе, но зато в период модных показов именно здесь встречаются модели, редакторы, закупщики и модельеры. пн-вс 8.30-1.00

Gonzaga Via Gonzaga 7 02 86 04 49 Metro Missori Настоящие банкеты в happy hour. На столике в углу выкладываются колбасы, которые надо самостоятельно отрезать острейшим ножом на специальной доске. Рядом  пармезан (откалывать кусочек тоже надо самому, да так оно и вкуснее). А еще маринованные огурчики, сушеные томаты, оливки, салаты, овощи и прочие соленья, вызывающие непомерную жажду и заставляющие немедленно заказывать у бармена Роберто следующую порцию выпивки. Напиток обойдется в 8, но он того стоит. пн-сб 8.00-1.00
Jamaica Via Brera 32 02 87 67 23 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Metro Lanza Во времена неореализма здесь собиралась миланская богема. По ходу собраний бывший «квартал красных фонарей» превратился в самый артистический район города, но сам бар никаких изменений не претерпел. «Ямайка», как и ее завсегдатаи, осталась где-то в шестидесятых: в зале, облицованном старым белым кафелем, до сих пор ведутся беседы о всеобщем равенстве. Никаких глупостей типа happy hour в «Ямайке» не случается  у постоянных посетителей и так открыт кредит, а с туристов хозяйка с вечной сигаретой в зубах предпочитает брать плату сразу. пн-сб 9.00-2.00

The Lounge (The Westin Palace Hotel) Piazza della Repubblica 20 02 633 61 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Metro Repubblica Бар, который скорее старается быть уютной гостиной аристократического миланского палаццо. Во время happy hour (с 18.00 до 21.00) шеф-повар Casanova Grill Аугусто Томболато посылает привет каждому столу в виде «подноса лоллипопов». Лоллипопы  это такие нестандартно оформленные закуски (вроде цветков цукини, фаршированных крабами с картофелем), которые Аугусто придумал по заказу нью-йоркской миллионерши леди Брайант. Благодаря этим самым лоллипопам The Lounge стал единственным баром в городе, где за закуски к аперитиву приходится платить (13). пн-вс 10.00-1.00

Magenta Via Carducci 13  02 805 38 08 Metro Cadorna, San Ambrogio С заходом солнца бар, несмотря на свои размеры, всегда забит под завязку. Пиво, итальянские коктейли, домашнее вино употребляются декалитрами. Туалет ближе к полуночи перестает справляться со своими функциями, но от запаха, никак не сочетающегося с интерьером ар-нуво, можно сбежать на улицу, где так же шумно и весело. вт-вс 8.00-3.00

Novecento Corso Como 9 02 655 20 90 Metro Garibaldi Сюда заходят те, кого не пустили на вечеринку в магазин Карлы Соццани или в клуб Casablanca. Впрочем, миланский лузер совсем не похож на московского  у него всего лишь нет приглашения. Зато есть деньги, поэтому в Novecento почти всегда весело и пьяно. пн-вс 7.00-2.00

Rubino Via Soncino 3  02 86 09 91 Metro Missori Сюда надо заходить, перед тем как пуститься в ночные похождения: едва ли где-нибудь еще вы найдете столь же обильный буфет на happy hour. С 17.00 до 20.30 на барной стойке помимо стандартных бутербродов с ветчиной и салями выставляются огромные миски с салатами и поддоны с пикантным холодцом из бараньих жил, сваренных с луком. Порядок действий  такой же, как везде: заказываешь напиток (кофе, граппа, бокал вина, только не коктейль) и наедаешься до отвала. пн-сб 7.30-20.00

Take Away Bar Via San Marco 33 02 655 22 04 Metro Moscova Крохотное заведение  настоящий миланский бар в окружении других настоящих миланских баров. Посетители, с трудом пробившиеся к стойке за коктейлем или стаканом вина, выходят на улицу и усаживаются на бордюр  миланские тротуары достаточно чисты, и вашим новым джинсам с корсо Комо ничего не грозит. пн 11.00-15.30, вт-пт 11.00-15.30, 17.30-2.00, сб 17.30-2.00

Ted One Via Solferino 32 02 657 52 60 Metro Moscova В Ted One на глоток эспрессо заходят журналисты находящейся по соседству Corriere della Sera  неудивительно, что бармены славятся осведомленностью во всех сферах итальянской жизни. Рюмка граппы стоит 1,50, а с 17.00 к ней вы получите еще и тарелку с треугольными сэндвичами, прогноз погоды на завтра и бесконечный рассказ бармена о миланском «Интере». пн-сб 7.00-20.30

Victoria Cafй Via Clerici 1  02 805 35 98 Metro Cardusio Один из редких ночных баров в центре. Интерьер в стиле модерн выглядит так, как будто это вовсе не Милан, а Париж: обитые «выцветшим» шелком стены, мозаичный пол, обтянутые кожей стулья и начищенная до блеска барная стойка. Victoria находится в нескольких сотнях метров от театра Ла Скала, поэтому среди ночных жителей в джинсах тут попадаются джентльмены в смокингах. пн-сб 16.00-2.00
КЛУБЫ Casanova Disco Cannaregio 158A, rio terrа Lista di Spagna 041 275 01 99 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ferrovia Главная дискотека Венеции: огромная, в 100 метрах от вокзала. Расписание висит во всех отелях. Как правило, по четвергам студенческие вечеринки (вход бесплатный), по пятницам латино, по субботам хаус, по воскресеньям хип-хоп, R’n’B и другая черная музыка. Появляться полагается не раньше часа ночи. Публика довольно незамысловатая, много американских студентов (по соседству дешевые хостелы). пн-вс 9.00-4.00, начало мероприятий в 20.30 Вход  10 (плюс напиток)

Piccolo Mondo Dorsoduro 1056A, calle Contarini Corfщ 041 520 03 71 Vaporetto Accademia Странноватый клуб-дискотека со смешанной публикой: вечер тут может оказаться очень скучным, а может  и куда более забавным, чем в Casanova Disco. пн-вс 22.00-4.00 Вход  7,75
КАЗИНО Casinт Municipale Palazzo Vendramin-Calergi Cannaregio 2040, Ca’ Vendramin Calergi 041 529 71 11 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Marcuola В Италии очень мало казино, так что они тут  достопримечательность. Сюда, на набережную Большого канала, можно даже подплыть на бесплатном катере от пьяццале Рома. Внутри  столы для рулетки и автоматы. Требований к одежде нет. В Каннареджо казино работает с середины сентября по середину июня, летом оно перемещается на Лидо (Palazzo del Cinema в отеле Excelsior), куда тоже ходит бесплатный катер. пн-пт, вс 16.00-3.45, сб 16.00-4.45, игровые автоматы пн-пт, вс 11.00-6.00 Вход  10
18. ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ ОРИЕНТАЦИЯ Можно сколько угодно воспевать Венецию как самый театральный и музыкальный город на свете, но по большому счету это глубокая провинция: знаменитости выступают тут редко. Программу концертов и спектаклей можно узнать в газете Il Gazzettino, а также в брошюре Un’Ospite di Venezia (лежит в туристических офисах и отелях, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). Имейте в виду, что lirica  это никакая не лирика, а опера. В вашем отеле тоже будет туча рекламных листовок разных концертов, но интересные мероприятия скорее будут рекламироваться на заборных афишах, так что старайтесь обращать на них внимание. Все, что касается современной культуры (музыка современных композиторов, новый театр, современный танец),  в брошюре Venezia da vivere (в барах и кафе, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

Билеты на мейнстримные мероприятия продаются в отелях, а также в транспортном бюро Vela (S.Marco 1810, Ramo Fuseri, 041 24 24, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], пн-сб 7.00-19.00, vaporetto S.Marco). Цены не отражают уровень исполнения: ученик перед вами или звезда, заплатить придется 15-30. Обычно есть скидки для лиц моложе 18 и старше 60 лет.

Театральный и оперный сезон продолжается с конца ноября по конец июня, концерты проходят весь год. Начало вечерних спектаклей обычно в 20.00. На оперные спектакли в Венеции принято наряжаться по полной программе.
КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ Филармонии в Венеции нет. Если в музыкальном отношении вы не взыскательны, можете отправиться на концерт в каком-нибудь красивом здании  в церкви, дворце или скуоле. Почти всегда это будет веселенькая музыка XVIII века, музыканты будут наряжены в старинные костюмы, а уровень исполнения окажется невысоким. Чемпион в этом виде спорта  Orchestra di Venezia (галантная музыка вперемежку с танцами). Они выступают в самых разных местах, шагу нельзя ступить, чтобы не натолкнуться на их дилеров  пареньков в камзолах и девушек в кринолинах. Другие коллективы того же плана, чуть более серьезные  Collegium Ducale, I Musici Veneziani, Interpreti Veneziani, Venetia Antiqua Ensemble, Accademia di San Rocco или лучше L’Offerta Musicale (Orchestra da Camera di Venezia), который выступает в палаццо Мочениго. Самый профессиональный музыкальный коллектив Венеции называется SocietИ Veneziana di Concerti. Они исполняют музыку не только XVIII века, но попасть на их концерты в скуоле Сан-Джованни непросто. Билеты продаются в городской сберкассе (Cassa di Risparmio di Venezia, San Marco 4216, Campo Manin, 041 529 11 11, пн-пт 8.30-13.30).

Почти все концерты в Венеции предлагают инструментальную музыку, тогда как акустика церквей идеальна в первую очередь для вокала. Поэтому выступления хоров, даже детских и юношеских (обычно бесплатные), как правило, производят куда большее впечатление. Информацию о них ищите в брошюре Un’Ospite di Venezia. Главное музыкальное впечатление Венеции  это воскресный грегорианский хорал в соборе Святого Марка (10.00) и соборе Сан-Джорджо-Маджоре (11.00). Лучшие органы Венеции находятся в церквях Сан-Моизе, Сан-Стае и Сан-Поло. Большинство церквей зимой отапливаются, но не все, так что обязательно выясните этот вопрос, покупая билет.

Церковь Пьета (Chiesa della Pietа) Castello 3701, riva degli Schiavoni 041 520 87 67 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Zaccaria Концертный зал в церкви Пьета  главное место, где можно послушать туристическую музыку. Здесь преподавал Вивальди, и его же тут обычно и исполняют. В церкви легендарная акустика, и изредка сюда заносит ансамбли европейского класса.

Палаццо Лабиа (Palazzo Labia) Cannaregio 275, camрo S.Geremia 041 524 28 12 Vaporetto S.Marcuola В этом дворце иногда бывают бесплатные концерты, организованные Итальянским радио: музыка, обычно на высоком уровне, плюс возможность увидеть плафон Тьеполо. Если вы узнаете о таком концерте, немедленно бронируйте места.

Фонд Джорджо Чини (Fondazione Giorgio Cini) Isola di S.Giorgio Maggiore 041 528 99 00 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Giorgio Maggiore Концерт в монастыре Сан-Джорджо-Маджоре на острове напротив Сан-Марко не только гарантия качества исполнения, но и возможность увидеть монастырские дворы, построенные Андреа Палладио. К сожалению, проходят такие концерты только от случая к случаю.

Фрари (Basilica dei Frari) S.Polo 3072, campo dei Frari 041 522 26 37 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Огромная базилика с тремя органами  одно из лучших мест в городе, чтобы послушать серьезную музыку. Зимой бесплатные концерты, организованные местной газетой Il Gazzettino; летом концерты по пятницам в 21.00  это уже 15.

Палаццо Альбрицци (Palazzo Albrizzi) Cannaregio 4118, fondamenta Sant’Andrea 041 523 25 44 Vaporetto Ca’ d’Oro В ноябре-декабре Ассоциация Рихарда Вагнера устраивает тут серьезный фестиваль Le Giornate Wagneriane с концертами исполнителей мирового класса.

ТЕАТРЫ La Fenice S.Marco 1965, campo San Fantin 041 78 65 80 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Giglio Ла Фениче  один из символов Венеции, великолепный в акустическом и артистическом отношении оперный театр, третий по значимости в Италии после Ла Скалы и неаполитанского Сан-Карло. Программа  от Верди и Россини до современных авторов. Кроме того, это главный концертный зал Венеции  единственный, где выступают мировые знаменитости. В полном соответствии с именем здание «Феникса» (так переводится название театра на русский) полностью выгорало два раза: последний  в январе 1996 года, после чего на возрождение из пепла ушло 8 лет. Билеты на представления покупаются в кассах или бронируются на сайте театра. Билеты  от 20

Teatro Malibran Cannaregio 5873, calle del Teatro 041 78 65 80 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Дополнительная площадка Ла Фениче. Здесь проходит часть музыкальных спектаклей главного венецианского театра и выступают гастролирующие труппы современного танца. Билеты  от 10

Teatro Carlo Goldoni S.Marco 4650B, calle Goldoni 041 240 20 11 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Местный Малый: консервативный драматический театр. Не только Гольдони, но и современная драматургия. Разумеется, по-итальянски. Билеты  16-25 Касса пн-пт 10.00-13.00, 15.00-19.00

Teatro Fondamenta Nuove Cannaregio 5013, fondamenta Nuove 041 522 44 98 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Fondamentа Nove Главный экспериментальный театр города находится в здании бывшего дровяного склада. Современный танец, этномузыка, просто музыка. Билеты  от 12

КИНОТЕАТРЫ В Италии принята практика закадрового дублирования зарубежных кинофильмов. Фильмы на языке оригинала (versione originale) показывают редко. Билет в кино стоит около 7, для студентов 5,50. Программа публикуется в газетах Il Gazzettino, Nuova Venezia, а также в брошюрах Un’Ospite di Venezia и Venezia da vivere.

Giorgione Movie d’Essai Cannaregio 4612, rio terrа dei Franceschi 041 522 62 98 Vaporetto Ca’ d’Oro Двухзальный кинотеатр в двух шагах от Страда-Нуова. Здесь раньше крутили порнофильмы. В зале А арт-хаусная и синефильская программа, изредка фильмы на языке оригинала.

Multisala Astra Lido, via Corfщ 12 041 526 57 36 Vaporetto S.Maria Elisabetta Двухзальный кинотеатр с арт-хаусной программой на Лидо. Во время кинофестиваля здесь идет внеконкурсная программа.

Videoteca Pasinetti Palazzo Carminati, S.Croce 1882, salizzada Carminati 041 524 13 20  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Stae Архив кино и видеоматериалов о Венеции и венецианском мифе. Показы классики кино и киноавангарда ежедневно в 16.00 и 21.00 на языке оригинала. Формально только для членов клуба, но можно купить абонемент на месте. Доступ в видеотеку по предварительной договоренности пн, пт 8.00-14.00, 14.30-17.30; вт-чт, сб-вс 8.00-14.00

Campo San Polo Vaporetto S.Tomа Летом (c конца июля до начала сентября) на этом огромном кампо каждый вечер происходят кинопоказы для 1 000 зрителей. Тут широкой публике показывают конкурсные фильмы Венецианского фестиваля.
БИЕННАЛЕ ТАНЦА, МУЗЫКИ И ТЕАТРА Венецианская биеннале  это не только выставка современного искусства, но общее название всех городских мероприятий, связанных с современной культурой (включая и кинофестиваль). Параллельно с Международной художественной выставкой в Венеции проходят еще и фестивали современного танца, музыки и театра (обычно в июне-июле и сентябре). Спектакли устраиваются в интересных, недавно отреставрированных пространствах внутри Арсенала: в Teatro alle Tese (под открытым небом, на 500 человек) и более камерном Teatro Piccolo Arsenale, а также в открытом Teatro Verde на территории Фонда Джорджо Чини на острове Сан-Джорджо.

La Biennale di Venezia San Marco 1364, Ca’ Giustinian, vaporetto Vallaresso, 041 521 87 11, факс 041 521 88 10, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ Венецианский кинофестиваль, старейший в мире, начинался в 1932 году как пропагандистский проект режима Муссолини (поначалу тут даже не было конкурса). «Золотой лев» вручается с 1949 года. В 1968 году студенты добились его отмены как постыдно аристократического и элитарного явления. «Льва» вернули только в 1980-м. Из самых знаменитых его лауреатов: «Гамлет» Лоуренса Оливье (1948), «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене (1961), «Туманные звезды Большой Медведицы» Лукино Висконти (1965), «Дневная красавица» Луиса Бунюэля (1967), «Свинцовые времена» Маргарете фон Тротта (1981), «Три цвета: синий» Кесьлевского (1993). Сейчас фестиваль имеет репутацию более серьезного, нежели коммерциализированные и светские Канны, что не мешает некоторым коммерциализированным и светским звездам приезжать сюда каждый год.

Фестиваль проходит на Лидо, начинается в конце августа  начале сентября и длится 12 дней. Фильмы, участвующие в конкурсе, показывают в здании Palazzo del Cinema, картины внеконкурсной программы  в находящемся рядом PalaGalileo, в помещении казино и в кинотеатре Astra. Расписание сеансов становится известно за пару недель. Его можно узнать в турофисе. Абонементы продаются за две недели в транспортном бюро Vela, билеты  там же накануне просмотра или в Palazzo del Cinema (8.30-23.00). Билеты стоят 5-15, их всегда не хватает. Бронь распродается за час до начала сеанса. Фильмы конкурсной программы бесплатно показывают в открытом кинотеатре на кампо Сан-Поло через день-два после официальной премьеры.

Венецианский аналог каннской Круазетт  это отрезок приморского бульвара между отелями Des Bains и Excelsior, где живет большинство звезд. Вечеринки на открытии кинофестиваля носят более элитарный характер, чем безумные сборища биеннале, и встретиться за бокалом просекко с Моникой Беллуччи есть шанс только у аккредитованных кинокритиков. Пресс-аккредитация дает право на бесплатные просмотры (но как раз не в Palazzo del Cinema, где самая большая концентрация звезд и папарацци). Аккредитоваться нужно минимум за два месяца через пресс-офис кинофестиваля, куда необходимо посылать все официальные запросы и подтверждения.

Palazzo del Cinema Lido di Venezia, lungomare Marconi, 041 272 65 01

Дирекция кинофестиваля San Marco 1364, Ca’ Giustinian, 041 521 87 11, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], аккредитация 041 521 88 42, факс 041 521 87 74
19. МАГАЗИНЫ ОРИЕНТАЦИЯ В Венеции можно делать покупки в Венеции, а можно в Италии. Первый путь тернист. Сувениры c «местным колоритом» или пугают ценой и ставят в тупик функцией, или откровенная дешевка: зеркала и тусклые лампы, кружевная салфетка, над которой корпели два поколения рыбачек, шитая золотом парча для обтягивания стен и душные кожаные маски, с которыми даже в эротических целях не каждый справится Все это в вашей московской квартире будет выглядеть диковато. Но Венеция есть Венеция: тут надо покупать что-то роскошное и ненужное, чтобы потом вздыхать то ли о Венеции, то ли о потраченных деньгах.

С итальянскими покупками все удачнее. Ботинки от Bruno Magli  лучший в мире сувенир. Венеция не Милан и не Берлин, но цены на хорошую обувь серьезно ниже московских. И, как и везде в благословенной Италии, много копеечных маек и штанов вполне качественного качества и дизайнерского дизайна.

Что касается сувениров, на мосту Риальто и вокруг вы найдете товар массового спроса. Сувениры, рассчитанные на интеллигентский вкус (некий «салон Худфонда» Венеции), сосредоточены вокруг коллекции Пегги Гуггенхайм и площади Сан-Поло.

Магазины открыты в рабочие дни (включая субботу) с 9.30 до 19.00-20.00, часто с перерывом с 12.00-13.00 до 15.00-16.00. Однако хозяин может в любой момент уйти пить кофе. Обычно выходной  воскресенье, но может быть и другой (это написано на двери). Почти каждый магазин и даже киоск официально называется по имени владельца («Табачный ларек Антонио Манцини»), но при этом не имеет вывески: если магазин закрыт и витрины завешены, вы можете вообще его не найти.

Официальные сезоны распродаж (sconti, saldi) наступают со второй недели января и июля и длятся месяц, другие снабжаются вывесками «Vendita promozionale» или «Offerta». В частных магазинчиках можно поторговаться, особенно если вы покупаете несколько вещей, но там же могут и обмануть.
ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ Главный торговый район растекается между пьяццей Сан-Марко и мостом Риальто. Но если вдруг нужно что-то нетуристическое (клей, переходник, лампочка), нужно идти в жилые районы: на Страда-Нова (Strada Nova) и рио-терра Сан-Леонардо (rio terrа San Leonardo) в Каннареджо, на улицы Гречи (salizzada dei Greci) и Гарибальди (via Garibaldi) в Кастелло, на кампо Санта-Маргерита (campo Santa Margherita) в Дорсодуро. Одно из таких спасительных мест  Ratti (Castello 5825, calle delle Bande, 041 240 46 00, vaporetto S.Zaccaria).

Динозавры итальянской моды (Prada, Gucci, Armani) живут вокруг пьяццы Сан-Марко: в лабиринте торговых улиц  мерчерий (Mercerie) и на улице Сан-Моизе (salizzada San Moisи). Бронтозавры массовой продукции (Stefanel, Benetton, Sisley) заняли позиции у моста Риальто, в районе кампо Сан-Бартоломео (campo San Bartolomeo); по ту сторону моста, вдоль улицы Сан-Джованни (ruga vecchia San Giovanni), сплошные магазины массовой одежды, но менее раскрученных марок. Бутики, где вещи дешевле, чем у Prada, но интереснее, чем у Benetton, следует искать на Сан-Лио (salizzada San Lio). Дешевые вещи продаются вблизи вокзала, на рио-терра Листа-ди-Спанья (rio terrа Lista di Spagna) и рио-терра Сан-Леонардо (rio terrа San Leonardo), а также на Лидо.
УНИВЕРМАГИ Как и везде в Италии, универмаги в Венеции представляют не очень именитые, зато и недорогие марки. Как и везде в мире, ценнейшее преимущество их в том, что продавцы не пристают и вы можете спокойно рыться в вещах.

Coin Cannaregio 5787, salizzada San Giovanni Grisostomo 041 520 35 81 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Главный универмаг Венеции, рядом с мостом Риальто. На первом этаже  женская одежда, способная выглядеть как минимум вдвое дороже, чем стоит. На втором  мужская, на третьем  опять женская (много больших размеров) и детская, на последнем  посуда и постельное белье. Есть туалет. Не хватает парфюмерии, но Coin Beauty просто находится чуть дальше, на кампо Сан-Лука (campo San Luca). пн-сб 9.30-19.30, вс 11.00-19.30

Standa Cannaregio 3659, Strada Nuova 041 523 69 70 Vaporetto Lido Дорога на пляж займет гораздо больше времени, чем вы рассчитывали, поскольку идет она мимо этого универмага. Цены после венецианских  как глоток свежего воздуха. Хороший детский отдел. пн-вс 8.30-19.20
ОДЕЖДА Al Duca d’Aosta San Marco 4922, Mercerie del Capitello 041 520 40 79 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso В самой снобской части этого снобского города есть своя вершина снобизма: двухэтажный магазин, где теснятся Dries Van Noten, Ralph Lauren, Marni, Yohji Yamamoto. Напротив мужской отдел, но более консервативный. пн 15.00-19.00, вт-сб 10.00-19.00

Amina-Mi Castello 5601, campiello Flaminio 041 523 08 91 Vaporetto Rialto Для дам  венецианский дизайн хорошего уровня, часто под Armani; и вот уже в вашу жизнь вошел очередной черный пиджак за 200. пн-сб 10.00-13.00, 16.00-19.30

Amina-Mi Uomo San Marco 4459, calle dei Fuseri 041 522 14 14 Vaporetto Rialto Мужская линия, более молодежно-спортивная. пн 10.00-13.00, вт-сб 10.00-13.00, 16.00-19.30

BA BA San Polo 2865, campo San Tomа 041 71 63 53 Vaporetto S.Tomа До безумия авангардный магазин молодых итальянских дизайнеров. Платья с текстами и разорванные пополам, украшения из прозрачной резины с тюлевыми оборками за 200-300 минимум. пн-сб 10.00-20.00

Brocca San Marco 4858, Mercerie del Capitello 041 522 66 05 Vaporetto Vallaresso Если вы любите трикотаж Missoni в мелкий узорчик, то вот вам точно такие же мужские пуловеры ровно в пять раз дешевле. пн-сб 10.00-19.30

Hibiscus San Polo 1060/61, ruga Rialto 041 520 89 89 Vaporetto S.Silvestro Дизайнерские кимоно, шелковые брюки, индийские френчи и тапочки. Очень венецианское место  в этом городе всегда торговали Востоком, подлинным и придуманным. Впечатляющие блюда из позолоченного бамбука (от 30). пн-сб 9.30-19.30, вс 11.00-19.00

Nara Camicie San Marco 4859, Mercerie del Capitello 041 523 18 03 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vapоretto Vallaresso Крошечный бутик женских блузок из хлопка и плотного шелка. Стоят 70-90, и хочется купить все. пн-вс 9.30-19.30

Ser Angiщ Dorsoduro 868, Piscina del Forner 041 523 11 49 Vaporetto Accademia По дороге в снобский музей Пегги Гуггенхайм  вдруг секонд-хенд, набитый вещами 1980-х годов по невероятным ценам (штаны от Moschino за 10). Забавная обстановка барахолки. ср-вс 14.00-20.00
ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ Вы не пожалеете об этой инвестиции: даже без скидок обувь стоит дешевле, чем в России. Обуви везде много всякой. Дорогая  вокруг Сан-Марко: Bruno Magli и Hogan на Сан-Моизе, Tod’s и Bally на калле 22 Марта (calle Larga XXII Marzo), а также в районе мерчерий (Pollini прямо у Сан-Марко, Sergio Rossi чуть дальше). Самая разная  около Риальто: на кампо Сан-Бартоломео и кампо Сан-Сальвадор. Дешевая  около вокзала, вдоль оси Листа-ди-Спанья  Сан-Леонардо.

На всех торговых улицах вы увидите эфиопов, разложивших на cвоих тряпочках сумки с логотипами Gucci, Prada и Hermиs. Цены начинаются от 40, но стоит вам сделать три шага, опускаются до пятнадцати. В последнее время, правда, изготовление и покупка таких контрафактных товаров в Италии преследуется: были случаи драконовских штрафов. Вполне легитимными сумками, саквояжами и портфелями из черной и коричневой кожи, неплохого качества и тоже по демпинговым ценам (20-60), торгуют на рынках и лотках повсюду. Несмотря на это, кругом полно еще и магазинов дорогих и очень дорогих сумок. Если от покупок у вас лопнул очередной дешевый чемодан, возможно, настал момент купить тот, о котором мечтает вся Европа (Mandarina Duck, San Marco 193, Mercerie). Если от покупок у вас лопнул очередной дорогой чемодан, возможно, настал момент купить на мосту Риальто тот, что стоит 20.

La Corte delle Fate Castello 5690, salizzada San Lio 041 528 66 11 Vaporetto Rialto Небанальный бутик женской обуви и сумок. Вещь, купленная здесь (100-300), будет удостаиваться неизменных комплиментов в течение многих лет. пн-сб 9.30-19.30

Mori & Bozzi Cannaregio 2367, rio terrа della Maddalena 041 71 52 61 Vaporetto S.Marcuola, Ca’ d’Oro Гениальный магазин для любительниц остроумной обуви. Задранные носы, кривые каблуки, неожиданные дырки, сексапильные завязки и лживо-детские фасончики  все здесь есть. Снобские марки Ixos, La Femme Publique, Fruit, Latitude стоят адекватно (100-250). пн-сб 9.30-12.30, 15.30-19.30

Rolando Segalin San Marco 4365, calle dei Fuseri 041 522 21 15 Vaporetto Rialto Туфли в виде гондол, ботинки с эффектом голых пальцев, с инкрустацией из смальты Все это делается на заказ и стоит больших денег, но этот магазин  чтобы любоваться, а купить тут можно вышитые тапочки. Дизайнер  известный в Венеции человек, легенда ремесла. пн-пт 9.00-12.30, 15.30-19.30, сб 9.00-13.00

Shoes Glamour Cannaregio 1298, Ponte delle Guglie 041 71 62 46 Vaporetto Guglie Бутик женской обуви марки Vic Matie. Обувь стильная и неожиданно практичная даже в дождь и снег. Цены щадящие (70-150), а в период скидок здесь нужно скупать абсолютно все. В 300 метрах от вокзала. пн-сб 9.30-12.30, 15.30-19.30, вс 10.00-13.00, 15.00-18.30
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ В этой категории сделать правильную покупку очень трудно. 99% сувенирных магазинов продают ширпотреб очень плохого вкуса и качества, за который должно быть стыдно и продавцу, и покупателю. Стыдятся его и итальянские мастера. В последние годы они объединяются в ассоциации, стараются снижать цены, но все равно сидят стоически одиноко, пока мимо них проносятся толпы туда, где все стоит 5 и сделано на Тайване.

Этика (и прагматика) эпохи глобализма требует покупать у производителя: ищите на двери неприметную прозрачную наклейку с красными буквами «Artigiani Veneziani». Это гарантия того, что перед вами магазин художника и что перекупщик не накручивает процент. Следует, впрочем, заметить, что на уличных лотках можно иногда купить хорошие вещи много дешевле, чем в магазинах (шелковые шарфы, блокноты из бумаги ручной работы, деревянные игрушки, серебряные украшения). Здесь торгуют умельцы, у которых нет денег на магазин. Главный бич  сувенирные ларьки. Там стоит покупать подарки только очень нелюбимым людям.

Венецианские маски бывают из папье-маше, кожи (самые дорогие) и, увы, пластика. Простые торговцы продают маски, изготовленные на конвейере, к тому же у них дороже, чем у художников. Настоящая маска имеет душу, и к ее покупке нужно подходить осторожно. Всего загадочнее и печальнее (а ведь венецианская маска печальна) простые белые и черные маски (от 10), или уж нужно покупать расписанную настоящим мастером. Главное  не делать этого в районе Сан-Марко.

Типично венецианский, роскошный и не разорительный подарок  дневники и альбомы в обложках из кожи или бумаги ручной работы, чтобы записывать мысли или сделать «гостевую книгу» (средняя цена  20). Можно также переплести любую старую книгу и заказать штамп с вашим именем; все это делается в переплетных мастерских (legatoria), где обычно работают при вас. Традиционная бумага для переплетов  мраморная (она была изобретена в Венеции); другой вариант  набойка (ее можно посмотреть в мастерской Legatoria Piazzesi).

С муранским стеклом проблема в том, что старинное недоступно по цене, современное дизайнерское  и по цене, и по размерам (загляните в демонстрационный зал Venini на пьяцце Сан-Марко), а современное экономического класса  это капля в виде дельфина, тиражированная миллионами экземпляров. Если хотите купить что-то дешевое, ограничьтесь стеклянной конфетой. Хороший вариант  елочные шары: в них есть действительно нечто волшебное, продаются они везде и дома без дела не останутся (большой шар  около 20). На рынке Риальто торгуют гравированными рюмочками цветного стекла (темно-красные, изумрудно-зеленые), не противными и по-своему венецианскими (10-30).

Разница в ценах на стекло большая, дешевле всего оно на самом Мурано. Еще одна традиционная статья венецианского экспорта  ткани: отсюда тоннами везли бархат, атлас, парчу. Сегодня в Венеции много очень дорогих магазинов тканей, но хороший шелковый шарф или бархатные тапочки можно купить и на всяком развале за 15.

Archimede Seguso San Marco 143, Procuratie Vecchie 041 73 90 48 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Классик муранского стекла, которому ныне за 80. Фигурные бокалы (от 70 за штуку, но можно купить один, в качестве вазы), штофы, флакончики. Без китча, но и не минимализм: есть некий венецианский дух, оригинальный и слегка капризный. пн-вс 10.00-18.00

Canestrelli Dorsoduro 1173, calle della Toletta 041 277 06 17 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Accademia Мастерская изготовляет выпуклые зеркала в деревянных рамах, которые можно увидеть на картинах художников XV века: считалось, что они отгоняют духов. Маленькое зеркало  около 100. пн-сб 11.00-13.30, 15.00-19.00

Cenerentola San Polo 2718 и 2658B, calle dei Saoneri 041 523 20 06 Vaporetto S.Tomа Абажуры, экраны и фонарики из старинных тканей с вышивкой, все достаточно маленькие, чтобы поместиться в малогабаритной квартире (от 12 до 100). Двойной адрес уникален для Венеции. пн-сб 10.00-13.00, 16.00-20.00
Daniela Porto San Polo 2753, rio terrа dei Nomboli 041 523 13 68 Vaporetto S.Tomа Качественные современные отпечатки старинных гравюр с видами Венеции, от 6 без рам, от 30 в рамах (цены ниже, чем на Сан-Марко), географические карты, архитектурная графика, маленькие старинные зеркала. пн-вс 10.00-13.00, 15.00-19.00

Domus San Marco 4746, сalle Fabbri 041 522 62 59 Vaporetto Rialto Гигантский магазин современных дизайнерских вещей для столовой и кухни (посуда, кофейники) почти на углу кампо Сан-Лука. Очень недорого. пн-сб 9.30-19.30, вс 11.00-19.30

Legatoria Piazzesi San Marco 2511, campiello della Feltrina 041 522 12 02 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Maria del Giglio Старейшая переплетная мастерская Венеции (прямо на пути от Сан-Марко к Академии). До сих пор здесь делают бумагу с цветной набойкой, продают карты Таро, настольные игры и фигурки комедии дель арте из бумаги. Место недешево, зато знаменито. пн 15.00-19.00, вт-сб 10.00-19.00

Lush Cannaregio 3822, Strada Nova 041 241 12 00 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ d’Oro Проходя мимо, вы будете привлечены запахами; посмотрев на витрину, застынете в недоумении. Что это  огромное, желтое, аппетитно разломанное на куски? Сыр? Но что тогда темно-коричневое, с острыми сколами? Шоколад? На самом деле все это мыло. Магазин (не без остроумия устроенный на улице, где кругом кондитеры) специализируется на экологической косметике, включая гели для эротического массажа. пн-пт, вс 9.30-19.30, сб 9.30-20.00

Madera Dorsoduro 2762, campo San Barnaba 041 522 41 81 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ Rezzonico Дизайнерский бутик, минималистский и стильный. Посуда, украшения и (для сервировки японского стола) толстенные доски из массива тика и тонкие из черного сланца (по 50). пн-сб 10.30-13.00, 15.30-19.30

Il Mercante Veneziano San Marco 511A, сampo della Guerra 041 523 19 19 Vaporetto S.Marco Castello 2139, riva di Biasio 041 520 59 90 Vaporetto Arsenale В этих мастерских приятно пахнет: здесь переплетают книги в кожаные обложки. Ежедневники и альбомы от 16 до 68, копии старинных карт и гравюры. пн-вс 11.00-19.00

MondoNovo Dorsoduro 3063, rio terrа Canal 041 528 73 44 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ Rezzonico Cтаринная мастерская масок рядом с кампо Санта-Маргерита (здесь были сделаны маски для фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами»). Место полно необычайного, несколько тревожного очарования: маски (более 300 моделей) пристально смотрят прямо на вас. При вас же работают мастера. Маски  от 30, атмосфера  совершенно бесплатно. пн-сб 9.00-18.30

Il Papiro San Marco 2764, calle del Piovan 041 522 30 55 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Maria del Giglio Не самый лучший и не самый дешевый бумажный магазин, но большой и удачно расположенный  на том же торном пути, что и Legatoria Piazzesi. Книги для записей от 8, игральные карты от 7, приборы для каллиграфии, цветная тушь, в том числе сепия, на вид выцветшая от времени. Для любителей миниатюр  книжечки 1х2 см. пн-сб 10.00-19.30, вс 10.30-19.00

Renzo Marega Castello 4968, fondamenta dell’Osmarin 041 522 30 36 Vaporetto S.Zaccaria Почти на Сан-Марко, но при этом хорошее и не слишком дорогое место для покупки маски (белой или расписанной в старинном духе) из папье-маше. Есть также головки в стиле XVIII века. Полумаски около 30. пн-вс 12.00-19.00

Tragicomica San Polo 2800 и 2874, calle dei Nomboli 041 72 11 02 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Два интересных магазина около Музея Гольдони. Не только маски, но и карнавальные костюмы (можно купить, а можно взять напрокат) и драгоценные деревянные куклы для театра комедии дель арте. Маски и куклы (маленькие)  от 60 до 100. пн-вс 10.00-19.00

Trois San Marco 2666, сampo San Maurizio 041 522 29 05 Vaporetto S.Maria del Giglio Единственный магазин, торгующий настоящими тканями Фортуни в стиле модерн (современные копии). Набойка напоминает выцветшие обои в цветах; стоит это счастье от 200 за метр. пн 16.00-19.30, вт-сб 10.00-13.00, 16.00-19.30 Кредитные карты не принимаются

Valese Fonditore San Marco 793, calle Fiubera 041 522 72 82 Vaporetto S.Marco В Венеции повсюду продаются головы львов с кольцами в зубах  вешать на дверь. Здесь они бронзовые и медные (порядка 150), что сразу выводит вас на должный уровень: эта мастерская исполняла заказы Букингемского дворца. пн-сб 10.30-12.30, 15.00-19.00

Vio Studio d’Arte Cannaregio 2100A, rio terrа della Maddalena 041 71 00 40 Vaporetto S.Marcuola Здесь можно купить отличную керамическую копию одного из венецианских каменных рельефов со львом, которая замечательно украсит кирпичную стену вашей дачи или кухни. Около 100 за формат примерно 20х30 см. пн-сб 10.00-13.00, 15.00-18.00
АНТИКВАРИАТ Дорогие антикварные лавки сосредоточены вокруг театра Ла Фениче, кампо Санта-Мария-дель-Джильо (campo Santa Maria del Giglio) и Сан-Маурицио (campo San Maurizio); на последнем несколько раз в год бывает блошиный рынок (дату вам могут назвать в турбюро). Барочные рамы XVIII века и десюдепорты в стиле рококо (панно, которые вешаются над дверью) стоят тысячи евро. Если антиквариат интересует вас серьезно, перед поездкой изучите справочник по химии  как отличить настоящую позолоту от фальшивой медной. Для тех, кто просто ищет недорогую интересную штучку, по всему городу рассредоточены лавки старьевщиков, в которых часто параллельно идет реставрация.

Antichitа San Pantalon Dorsoduro 3750, calle San Pantalon Vaporetto S.Tomа Антикварный магазин, специализирующийся на украшениях 1920-1930 годов (ар-деко). Упоительные камеи, запонки, серьги, брошки до 50. Хозяин говорит по-английски. пн-пт 10.00-13.00, 16.00-19.00

Fabris Giulia Antichitа San Marco 2606, сampo San Maurizio 041 523 70 54 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Maria del Giglio Хозяин этой лавки рыщет по чердакам Венеции и находит гравюры, глобусы, статуэтки, чернильницы, украшения и вышитые тапочки. Покупать было бы некоторым безумием (примерно 200-500 за предмет), но сердцу не прикажешь. пн-сб 10.00-13.00, 15.30-19.00

Laboratorio di Arte e Costume Monica Daniele San Polo 2234, calle del Scaleter 041 524 62 42 Vaporetto S.Silvestro, S.Stae Удивительный бутик старинных платьев и украшений недалеко от кампо Сан-Поло (надо углубиться в переулки около пиццерии Antica Birreria la Corte). Преобладает эпоха ар-деко, цены умеренные (украшения  около 50). В дополнение к этому хозяйка делает невероятные шляпы. пн-сб 10.00-12.30, 15.30-20.00

La Luna nel Pozzo Dorsoduro 2860, calle Lunga Santa Barnaba 041 523 70 72 Vaporetto Ca’ Rezzonico Рядом с кампо Сан-Барнаба  магазинчик с приятной атмосферой блошиного рынка, а не антикварного салона. Есть старинный расписной рояль, люстры, зеркала, но много и мелких вещичек не дороже 100. пн-сб 9.30-13.00, 16.00-19.30

Michele Cicogna San Polo 2867, campo San Tomа 041 522 76 78 Vaporetto S.Tomа Одна из многих мастерских по золочению рам и скульптур. Здесь на заказ пишут очень приличные пейзажи Венеции в стиле XVIII века  на картинах и шкатулках (200-300). пн-пт 8.30-12.00, 15.30-18.00

УКРАШЕНИЯ В отличие от сумок украшения на мосту Риальто покупать не нужно: обманы тут слишком часты. Муранское стекло в качестве украшения (бусы, бисерные колье и браслеты) вполне доступно по цене и продается везде, но дешевле  на самом Мурано.

Ca’ De Oro di Vianello Cannaregio 1338, rio terrа San Leonardo 041 71 69 11 Vaporetto S.Marcuola Современные минималистские украшения из массивного серебра, уникальные вещи работы художников из области Венето. Колье, кольца, браслеты порядка 200. пн-сб 10.00-13.30, 15.30-19.00

Nardi San Marco 69, piazza San Marco 041 522 57 33 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Vallaresso Ювелирный адрес номер один в Венеции находится на пьяцце Сан-Марко, рядом с кафе «Флориан». Здесь делали покупки Элизабет Тейлор, Грейс Келли и Элтон Джон. Со времен школьной экскурсии в Алмазный фонд вы не видели таких рубинов. пн-сб 10.00-18.30, ноябрь: вт-вс



ИГРУШКИ Emporio Pettenello Dorsoduro 2978, campo Santa Margherita 041 523 11 67 Vaporetto Ca’ Rezzonico Сокровищница Али-Бабы, открытая с 1899 года: игрушки новые, старые (50-60-х годов) и под старину. Бывшие и нынешние дети могут купить музыкальную шкатулку (и 35 запасных мелодий к ней), калейдоскоп и прыгающую жестяную лягушку с большим ключом в боку. Место с легендой, но крайне недорогое. пн-сб 9.00-13.00, 15.30-20.00

Gilberto Penzo San Polo 2681, сalle dei Saoneri 041 71 93 72 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Известнейшая крошечная мастерская, где делают готовые и сборные модели лодочек, кораблей, гондол и иных плавсредств. пн-сб 9.00-12.30, 15.00-18.00

Signor Blum Dorsoduro 2840, campo San Barnaba 041 522 63 67 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ Rezzonico Для взыскательных родителей  развивающие игрушки из экологически чистого дерева, они же сувенир (гондола и палаццо в виде пазла-конструктора). Раскрашенные или нет, современного дизайна. Такого в Венеции больше нигде нет. пн-вс 10.00-19.30
КНИГИ Cluva Santa Croce 191, campo dei Tolentini 041 522 69 10 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Piazzale Roma Лучший в городе магазин книг по архитектуре и современному дизайну. Находится в здании факультета архитектуры. пн-чт 9.00-18.30, пт 9.00-15.30

Fantoni Libri San Marco 4121, salizzada San Luca 041 522 07 00  Vaporetto Rialto Самый дорогой и самый глянцевый магазин альбомов по искусству. пн-сб 10.00-20.00

Goldoni San Marco 4742, calle dei Fabbri 041 522 23 84 Vaporetto Rialto Большой книжный магазин общего профиля, широкий выбор книг о Венеции на разных европейских языках. пн-сб 10.00-19.00

Mare di Carta Santa Croce 222, fondamenta dei Tolentini 041 71 63 04 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Piazzale Roma Для мечтающих о великих географических открытиях  литература по морскому делу, навигаторские карты и сувениры. пн-сб 9.00-13.00, 15.30-19.30
ДЕЛИКАТЕСЫ Из Венеции имеет смысл везти макароны местного производства (в дешевых местах  1 за пакет), оливковое масло из Лигурии, бальзамический уксус из Модены (лучше многолетней выдержки) и трюфелевые экстракты: в России все это далеко не того качества, вкуса и запаха. Утром перед отъездом вы можете успеть купить сухую ветчину San Daniele и сыр (твердые сорта: пекорино, асиаго и пармезан, который должен называться parmiggiano reggiano), за время перелета они не испортятся.
Всем этим можно разжиться и на рынке, и в магазине, и в развесном отделе супермаркета: в Италии между ними почти нет разницы. Если вы планируете покупать много продуктов домой, лучше сразу ехать на улицу Гарибальди в Кастелло (vaporetto Arsenale): там множество продуктовых магазинов, все намного дешевле и лучше, чем в центре или у вокзала. Продуктовые магазины открыты с 8.30 до 13.00 и с 16.00 до 19.00, очень многие закрыты в среду во второй половине дня и в воскресенье. Найти их довольно трудно: большой рекламы нет. Рынки открыты с 8.00 до 13.00 (кое-кто торгует и позже) и, вопреки нашим привычкам, тоже закрыты именно в воскресенье.

Casa del Parmigiano San Polo 214/215, Erberia Rialto 041 520 65 25 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto Не просто лучшая в городе сырная лавка, но настоящий храм сыра на рынке Риальто: надо видеть, как с ним тут обращаются. пн-чт 8.00-14.00, пт-сб 8.00-14.00, 17.00-20.00

Pastificio Giacomo Rizzo Сannaregio 5778, salizzada San Giovanni Grisostomo 041 522 28 24  Vaporetto Rialto (Ferra) Магазин крупного производителя макарон. Его лапша ядовито-бирюзового цвета, с ликером «Кюрасао»  идеальный сувенир; есть вы ее вряд ли будете. От 5 за пакет, продается и в других местах города. пн-вт, чт-сб 8.30-13.00, 15.45-19.30, ср 8.30-13.00

ВИНА Недорогое хорошее вино стоит в венецианских магазинах 4-5, в аэропорту дороже. На этикетке у него будет написано либо Vino da tavola (столовое), либо Indicazione Geografica Tipica (IGT). Не относитесь к таким винам с презрением: многие из новомодных напитков стоимостью около 100 за бутылку называются именно так (производятся они, правда, чаще всего не в Венето, а в Тоскане). Сертифицированное вино имеет метку DOCG (denominazione di origine controllata e garantita).
Al Botegon Dorsoduro 2104, fondamenta Nani 041 522 91 39  Vaporetto Zattere Энотека с дегустацией. Ассортимент очень широкий и не только венецианской области. пн-сб 11.00-13.00, 15.00-18.00
Bottigleria Colonna Castello 5595, calle della Fava 041 528 51 37 Vaporetto Rialto Магазин с дегустацией вин из провинции Венето и Ломбардии. Можно перепробовать все просекко, какие только есть. Цены и на дегустацию, и бутылками низкие. пн-сб 9.00-13.00, 16.00-20.00
10 ГЛАВНЫХ БУТИКОВ ВЕНЕЦИИ Prada Store (San Marco 1479, campo San Moisи)
Valentino (San Marco 1473, campo San Moisи)
Dolce & Gabbana (San Marco 1314, calle Vallaresso)
Giorgio Armani (San Marco 4412, calle Goldoni)
Gucci (San Marco 258, Mercerie)
Blumarine Anna Molinari (San Marco 2031, via XXII Marzo)
Krizia (San Marco 4948, Mercerie)
MaxMara (San Marco 268, Mercerie)
Trussardi (San Marco 695, Spadaria)
La Perla (San Marco 4828, campo San Salvador)
5 ГЛАВНЫХ ВЕНЕЦИАНСКИХ РЫНКОВ Риальто (San Polo)
Кампо Санта-Маргерита (Dorsoduro)
Кампо Санта-Мария-Формоза (Castello)
Улица Гарибальди (Castello)
Рио-терра Сан-Леонардо (Cannaregio)

8 ГЛАВНЫХ ВЕНЕЦИАНСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ Billa (Dorsoduro 1491, fondamente delle Zattere)
COOP (San Polo 1338A, campo San Polo)
GE. COS. (Castello 5653, calle Larga)
Sigma (Cannaregio 2661, fondamenta Moro)
Standa (Cannaregio 3659, strada Nova)

Standa (San Marco 4546, corte del Bovolo)

Supermercati Vicentini (Giudecca 203A, fondamenta San Giacomo)
Su.Ve (Castello 5601, salizzada San Lio)

TAX FREE Как и во всех странах Европейского сообщества, в Италии можно получить tax free (то есть вернуть налог на добавленную стоимость). При покупке (в одном магазине и желательно за один раз) на сумму свыше 155 необходимо предъявить паспорт и попросить у продавца специальную форму, куда вписываются имя, фамилия, паспортные данные и домашний адрес (из которого явствует, что вы действительно проживаете за пределами EC). Если вы хотите получить деньги наличными, проследите, чтобы вам дали бело-синий бланк, а не подсовывали желтый, по которому деньги начисляют только на кредитную карточку. Покупки (в неиспользованном виде) и заполненные формы надо будет предъявить таможеннику на вылете  если только вы не отбываете в другую страну EC. Таможенник должен проштамповать все бланки, и за соседними стойками Global Refund или Tax Free Shopping (в зависимости от того, какой логотип стоит на ваших бумажках) можно будет получить наличные евро или доллары (всего около 13% от суммы покупок). Дополнительную информацию можно найти на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].


20. ДЕШЕВАЯ ВЕНЕЦИЯ ОРИЕНТАЦИЯ Вам говорили, что такого не бывает. Вам внушали, что это город только для богатых, что отелей меньше чем за $200 в день тут нет и что жить скромно в Венеции просто стыдно. Не верьте ничему. Венеция  это прекрасная, почти бесплатная игрушка. Нужно только уметь ею пользоваться.
КАК ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ДОБРАТЬСЯ Теоретически из России можно приехать в Венецию на автобусе, однако большинство фирм продают лишь билеты Москва-Милан, которые стоят (летом) около 230 в оба конца. В Италии очень дешевы железные дороги, так что если у вас открыты соответствующие визы, ищите дешевый перелет, дальше доехать будет недорого. Можно прилететь в Италию чартером Москва-Римини или Москва-Анкона (стоит это от 170), оттуда на поезде около 20. Более авантюрный вариант (с оформлением транзитной визы)  чартер до хорватской Пулы (от 180) плюс комфортабельный паром до Венеции (79 туда-обратно). В сезон паромы ходят два-три раза в неделю (точную информацию можно получить в турагентствах до отъезда). Внутри Европы сейчас много бюджетных авиакомпаний, предлагающих билеты по демпинговым ценам (скажем, Ryanair, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], торгует билетами Лондон-Венеция по цене от Ј16), что при наличии необходимых виз открывает захватывающие перспективы.
КАК ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ПЕРЕНОЧЕВАТЬ Возможности разнообразны. Это может быть монастырский пансион или хостел (оstello)  молодежное общежитие с комнатами то на двоих, а то и на 33 человека; аналогичное жилье в пустующем учебном заведении называется foresteria (интернат). Место в коллективном дортуаре  до 20. Общежитие вневозрастного характера, где сдаются комнаты на 2-3 человек (с ванной или без, изредка и с кухней), называется сasa per ferie, просто casa или же domus (30-40 с человека). Многие из этих учреждений содержатся религиозными общинами. Это не значит, что вы должны обратиться в активное католичество, но некий минимум совместимости с монахами, которые вас принимают (и постояльцами, среди которых есть паломники), необходим. Нужно быть жаворонком (заставляют уходить рано и после 23.00-23.30 не пускают) и самому застилать постель. Иногда комнаты напоминают кельи. Не все эти учреждения можно бронировать (или это право дается только группам студентов или школьников), и по этой брони вы вряд ли получите визу. Зато можно обращаться в них прямо на месте, и даже летом это не безнадежно. Порой требуют карточку HI (международной организации хостелов)  ее чаще всего можно приобрести на месте  или ISIC, которую в России можно купить в турагентствах типа Startravel. Полный список общежитий, актуальных на момент вашего приезда, вы можете получить в турбюро Венеции.

В отелях бывают двухместные номера (без ванной) за 60-90, одноместные от 45; часто встречаются финансово щадящие комнаты на троих-четверых, даже с ванной. Зимой и весной дешевы отели на Лидо (15 минут на вапоретто); жить за 50 в приличном отеле у причала  это реально. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить на гостиничных номерах. Если вы явились в отель, еще не заплатив, постарайтесь исключить из стоимости номера завтрак, дорогой и не слишком сытный. Расплачиваясь наличными, вы получите скидку (2% минимум). Если вы ищете ночлег, бродя от отеля к отелю, не берите с собой вещи: турист налегке может уйти, и его постараются удержать скидкой.

Ostello di Venezia Giudecca 86, fondamenta della Zitelle 041 523 82 11, факс 041 523 56 89 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Zitelle Главный молодежный хостел Венеции (320 мест: дортуары с двухэтажными кроватями). На острове Джудекка, от Сан-Марко 5 минут на вапоретто  правда, придется за него платить. Заявки принимают только у групп начиная от 15 человек, и подавать их надо в марте-апреле. Но даже летом всегда есть шанс вселиться одиночкам. Необходима карточка HI, но ее можно купить на месте за 3. Заселение  7.00-9.30, 13.30-23.30 Место в дортуаре  18,50 MC, Visa

Ostello Santa Fosca Cannaregio 2372, fondamenta Daniele Canal 041 71 57 33, факс 041 71 57 75  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Marcuola Студенческое общежитие на 141 место в здании бывшего монастыря (руководство не церковное). Возрастной ценз 30 лет. Есть несколько комнат на двоих. Кругом дешевый живой район, но отбой в 23.30. Заселение  8.00-12.00 и 17.00-20.00, летом до 23.00. Административный хаос  вашу заявку могут потерять. Место в двухместной комнате  22, в дортуаре  19 По картам ISIC, Euro 26 и Rolling Venice скидка  2 MC, Visa
Istituto Canossiano San Trovaso Dorsoduro 1323, fondamenta de le Romite 041 240 97 11, факс 041 240 97 12 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Ca’ Rezzonico Общежитие для обоего пола, на 90 мест. В хорошем квартале (около кампо Сан-Барнаба), в монастыре с большим двором; есть автоматы с напитками и чипсами. Отбой в 0.00. Одноместная комната  40-59, двухместная  60-90 Кредитные карты не принимаются

Domus Civica San Polo 3082, calle del Campazzo 041 72 11 03, факс 041 522 71 39 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto S.Tomа Общежитие университета, нейтральное в религиозном отношении, для туристов открыто с июля по октябрь. Комнаты на двоих с умывальником, души общие, можно готовить. Отбой в 23.30. Одноместная комната  28,50, место в двух-, трехместной  26 По картам ISIC и Euro 26 скидка  20% MC, Visa

Suore Salesie Dorsoduro 108, rio terrа dei Catecumeni 041 522 36 91, факс 041 522 11 00 Vaporetto Salute Монашки Салезианского ордена содержат в здании монастыря XVIII века общежитие, открытое в июне-июле. Комнаты без ванной, зато можно готовить. Одноместная комната  45-50, место в двухместной  36 (с завтраком) Кредитные карты не принимаются

Casa Cardinal Piazza Cannaregio 3539a, fondamenta Contarini 041 72 13 88, факс 041 72 02 33 Vaporetto Madonna dell’Orto Общежитие в очень изолированном районе (неподалеку от Мурано), во дворце с уникальным гигантским садом. Содержится монахинями. Можно дешево кормиться (пансион и полупансион). Отбой в 23.00. Заселение  9.00-20.30. Одно-, двухместная комната  40-65 Кредитные карты не принимаются

Foresteria Valdese Castello 5170, fondamenta Cavanis 041 528 67 97, факс 041 241 62 38  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Vaporetto Rialto В палаццо недалеко от кампо Санта-Мария-Формоза находится интернат протестантской общины вальденсов и методистов (вальденсы с XII века проповедуют бедность, за что подвергались кровавым преследованиям, с методистской церковью объединились в 1979 году). Гигантский зал с росписями 1820 года. Дортуары летом снимают целиком школы, для индивидуалов есть несколько комнат на 2-8 человек с душем и две дешевые квартиры на 4 и 5 человек. Бронировать места нужно заранее (только по телефону). Клиентура взрослая, на ночь дают ключ от входной двери. Заселение 9.00-13.00, 18.00-20.00. Место в дортуаре  21, двухместная комната без ванной  58, с ванной  75; квартира на 4 человек  104, на 5 человек  120 Кредитные карты не принимаются
КАК ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ПОЕСТЬ Сэндвич или кусок пиццы навынос плюс банка кока-колы обойдутся в 5; обед в местном фаст-фуде (у вокзала на Листа-ди-Спанья открыто заведение Brek, пища аналогична московской сети Sbarro; такого же типа фаст-фуды есть около моста Риальто) будет стоить 10. 15  минимальная цена за литр вина, набор закусок и кофе в дешевом баре, стоя. Минимум 16-18 будет стоить сидячее «туристическое меню» в таком же ресторане (с вином, водой и кофе). Но по соотношению цены и качества, безусловно, выигрывает пикник. Те же закуски, что в барах стоят 1-1,50 штучка, дешевле продаются на развес в супермаркетах, в отделе кулинарии (около 1 за 100 г). Sarde in saor, polpette, seppie, peperonata  все здесь есть, и все вполне вкусно; хлеб в Италии выпекается только в маленьких пекарнях, сыры и колбасы (кроме расфасованных) тоже сделаны вручную, так что перед вами еда высшего разряда. Супермаркеты открыты с 8.30 до 19.30 с долгим перерывом на обед, выходной  в воскресенье и обычно во второй половине дня в среду. Самые удобные часы работы и самые низкие цены у Billa на набережной Дзаттере (fondamente delle Zattere, vaporetto S.Basilio: пн-сб 8.30-20.00, вс 9.00-20.00). Единственная сложность: у венецианских супермаркетов часто нет вывесок, они спрятаны между домами, и найти их нелегко.
Готовые вторые блюда навынос можно купить в ресторане самообслуживания Rosticceria Gislon, а отличные домашние вина в розлив  в одном из заведений сети Vinaria Nave d’Oro (Dosoduro 3664, campo Santa Margherita; Castello 5786, calle del Mondo Novo; Cannaregio 1370, rio terrа San Leonardo; Lido, via Lepanto 241). Главное  не забудьте прихватить пластиковую бутылку от минералки.
Не стоит игнорировать и рынки. Они работают обычно до 13.00, но торговцы распродают остатки до 17.00  вот тогда-то и надо приходить.
Если вы живете в Каннареджо, то в стоячем кофейном магазине Costarica (Cannaregio 1337, rio terrа San Leonardo) чашка отличного эспрессо стоит 0,65, а абонемент на 10 чашек  5,20.
Воду можно пить вообще бесплатно: в уличных колонках (но не в фонтанах!) она такая же, как и в водопроводе, то есть питьевая. Ее же вы можете бесплатно попросить в траттории (это называется acqua del rubinetto).
КАК ДЕШЕВО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ Разумеется, дешевле всего ходить пешком  так, кстати, и быстрее. Но если нужно переплыть одну остановку на другой берег (на Джудекку, Сан-Джорджо, Лидо), купите билет по тарифу вапоретто «переправа» (traghetto; 1,80). Если у вас мало денег, но очень хочется поплавать на гондоле, то можно пойти на ту же переправу, где гондолы перевозят через Большой канал за 0,40.
КАК ДЕШЕВО РАЗВЛЕКАТЬСЯ Одна из главных статей расхода в Венеции  входная плата в церкви. Но тут есть маленький трюк: для туристов эти церкви открыты примерно с 10.00 до 17.00, но если вы не одеты в шляпу гондольера и майку с надписью «Венеция», можете зайти и вне этих временных рамок, во время службы или сразу после нее. Во Фрари, например, вечером практически всегда открыт боковой вход.
Живопись, хранящуюся не в церквях, а в музеях, можно бесплатно увидеть во время «Недели культуры», которая проходит в Италии каждую весну. Правда, мероприятие касается только государственных коллекций  скажем, собрание Пегги Гуггенхайм в их число не входит.
Любителям классической музыки стоит помнить, что во многих храмах бесплатно выступают детские и юношеские хоры с органным сопровождением, и это часто звучит убедительнее, чем дорогие костюмированные концерты инструментальной музыки.
Музыку современную  ту, что играет в барах,  исполняют, как правило, не в помещении, а на улице или даже с лодки на узеньком канале. Никто не запретит вам сидеть неподалеку на набережной и выпивать принесенное с собой.
Если есть необходимость в основательном дешевом шопинге, лучше выделить полдня и съездить в Падую (30 минут на поезде), где все, особенно обувь, стоит раза в три меньше. Заодно посмотрите красивый город с фресками Джотто. От автовокзала на пьяццале Рома регулярно отправляются бесплатные автобусы к торговым центрам Panorama в Maргере и Auchan в Meстре (но все, кроме одежды и обуви, в Италии дороже, чем в России). В Венеции самая дешевая одежда  в универмагах Standa в городе (Cannaregio 3659, Strada Nova) и на Лидо (Gran Viale), а также в магазинах на улицах Гарибальди (via Garibaldi) и Сан-Лио (salizzada San Lio) и на рынке на Страда-Нова. Дизайнерская одежда, обувь, сумки с большими скидками продается ежедневно на вещевом рынке на Лидо (via Falier).
21. ИСТОРИЯ Беженцы-основатели Венеция не может похвастаться такой теряющейся во тьме веков родословной, как Рим, Флоренция, Неаполь или даже Милан. Малопригодные для осмысленного существования острова лагуны начали осваиваться по итальянским меркам недавно  только в v веке  и не от хорошей жизни: на еле дышащую Римскую империю волнами накатывали варварские племена. В страхе перед жестокостью лангобардов, остготов и прочих вандалов жители материковых городов и перебирались на маленькие болотистые острова: падуанцы заселили Маламокко, Риво-Альто и Кьоджу, беженцы из Альтино и Тревизо обосновались на Торчелло, Мадзорбо, Бурано и Мурано; епископ и население древней столицы этой провинции, Аквилеи, переселились на Градо. Первая крупная волна эмиграции была вызвана опустошительным нашествием гуннов под предводительством «бича Божия» Атиллы в 452 году. Когда гунны убрались из Италии, кто-то вернулся обратно на материк, но многие остались на островах и к 466 году договорились основать первое венецианское правительств  совет представителей каждой из двенадцати деревень.

Век спустя в Италию вторглись дикие лангобарды (568), и население лагуны выросло еще и за счет беженцев из той части страны, где эти варвары основали свое королевство,  она до сих пор носит их имя: Ломбардия. Для противостояния варварам в 697 году в административном центре этих краев, Гераклее (современный хорватский Новиград), якобы и был избран первый венецианский дож, Паолуччо Анафеста, который должен был возглавить коммуны всех островов. При этом на бумаге Венеция пока подчинялась Римской империи, только не Западной, павшей еще в конце v века, а Восточной, то есть Византии, отвоевавшей часть Италии у варваров и управлявшей ею из соседней с Венецией Равенны. Третий (если считать полулегендарных предшественников, а на самом деле скорее первый) венецианский дож, Орсо I Ипато (726-737), взбунтовался было против византийского наместника, экзарха Равенны, но византийцы мятеж подавили и даже ввели на несколько лет в Венеции прямое правление (737-742). Но вскоре империя лишилась последних владений в Северной Италии и зависимость Венеции от Константинополя превратилась в чисто номинальную. По крайней мере, пока она позволяла держать на коротком поводке более близких завоевателей  лангобардов, римских пап и их новых союзников, пришедших из-за Альп франков. В 800 году в Риме папа Лев III венчал короля франков Карла Великого императорской короной, и новая империя тут же принялась расширять свои владения в Италии. В 810 году острова лагуны выдержали шестимесячную осаду франкской армии и были спасены, помимо прочего, слухами о спешащем им на выручку византийском флоте. Сплотившая обитателей разных островов осада считается одним из определяющих моментов в создании республики. Тогда же административный центр лагуны был перенесен на самый безопасный остров  Риво-Альто (Риальто на венецианском диалекте). По договору, подписанному в 812 году, Восточная и новая Западная империи разделили владения: во власти Каролингов оказалась материковая часть Венето, а Венеция, как и все острова и восточное побережье Адриатики вплоть до Далмации, осталась за Византией. Теперь Венеции оставалось только дистанцироваться и от Константинополя  в том числе и символически, сменив святого покровителя города с византийского святого Теодора на евангелиста Марка. Его мощи были в 829 году похищены двумя венецианскими торговцами из Александрии и перенесены в специально сооруженное для этого здание базилики. К тому времени уже существовал и второй символ венецианской государственности  Дворец дожей, заложенный в 814 году; в том же году были отчеканены первые венецианские монеты.

Царица морей После смерти невероятно популярного Аньелло Партечипацио (811-827), организовавшего оборону от франков и построившего Дворец дожей, следующим дожем стал сначала его старший сын Джустиниано, а потом младший  Джованни. Но семейству Партечипацио не удалось сделать власть в Венеции наследственной, и в течение IX-X веков в общем сложился институт власти дожей как должности пожизненной, но тем не менее выборной.
В первые века процветания республики святого Марка венецианцы  прекрасные мореходы, ловкие дипломаты и удачливые коммерсанты  постепенно стали магнатами морской торговли. Но на выходе из Северной Адриатики их подстерегали славянские племена, спустившиеся из глубин Балканского полуострова, чтобы основаться на островах (Хвар, Корчула, Ластово) и в гаванях побережья Далмации и заняться пиратством. После нескольких неудачных попыток решить вопрос силой венецианцы начали попросту откупаться от далматинских корсаров, пока в 991 году дожем не был избран 30-летний Пьетро II Орсеоло. С первых дней в новой должности он начал плести интриги, чтобы разбить союз пиратов с городами далматинского побережья. К 1000 году все было готово, и в праздник Вознесения дож вышел в море во главе самого мощного флота, какой только видели воды Адриатики. Море было очищено от пиратов, от их баз не осталось и камня на камне, а сдавшиеся города побережья признали власть республики. В память как раз об этом походе дожа Орсеоло венецианцы каждый год устраивали на Лидо церемонию обручения с морем. Территориальная экспансия началась.

Покончив с далматинской угрозой, венецианцы принялись за норманнов, контролировавших из своих владений на юге Италии выход из Адриатики в Ионическое море. При этом им удалось обставить дело так, что это они якобы помогали флотом константинопольским императорам, за что благодарный Алексей I Комнин освободил венецианских купцов от всех налогов и пошлин на территории империи (Золотая булла 1082 года).

Получив такие беспрецедентные привилегии, Венеция вскоре становится не только торговой, но и технологической столицей западного мира: в 1104 году основан Арсенал, самая крупная европейская верфь того времени, в 1128 году первая городская улица в Венеции освещена за счет города, что было потрясающим новшеством. В том же столетии берега Большого канала соединил первый мост Риальто. До уничтожившего его пожара 1514 года Риальто был деревянным и разводным  таким его можно увидеть на огромном полотне Карпаччо в галерее Академии.

В 1095 году с призыва папы Урбана II освободить из рук мусульман Святую землю началась эпоха Крестовых походов. Венецианцы, к тому времени прекрасно овладевшие искусством получать выгоду из любых международных неурядиц и конфликтов, не растерялись и здесь. За щедрое вознаграждение республика перевозила крестоносцев на своих судах на Восток. Она вела тонкую дипломатическую игру, лавируя между папским двором, Византией и городами Северной Италии, соревнуясь за роль фаворита с Пизой и Генуей. Триумфом венецианской дипломатии стало примирение императора Фридриха Барбароссы и папы Александра III на территории города. Венеция выступила посредником и удачно использовала в своих интересах войну гвельфов и гибеллинов  сторонников папы и сторонников императора.

Но главным делом все-таки оставалась торговля. Город в лагуне стал местом встречи Востока и Запада. Сюда привозили мускатный орех, корицу, гвоздику; фисташки из Сирии, абрикосы из Армении, персики из Ливана, спаржу из Персии. Здесь торговали экзотическими коврами, духами, косметикой, золотыми и серебряными украшениями, темнокожими рабами. Венеция превратилась в удивительный, сказочно богатый и разнообразный мир: она была наводнена выходцами из разных стран, пестрая толпа на улицах говорила на сотнях языков и наречий, в палаццо царила прославленная на весь мир роскошь, а наряды венецианских куртизанок были предметом зависти всех поголовно европейских модниц.
О венецианцах того времени говорили, что они «люди жадные, упорные и суеверные; они хотели бы захватить весь мир, если бы только могли». Едва ли не самый невероятный и в то же время отвратительный успех венецианская ловкость одержала во время Четвертого крестового похода. В 1202 году крестоносцы должны были отправиться в Египет, чтобы оттуда добраться до Иерусалима и освободить Гроб Господень. Но у крестоносцев не хватало денег на проезд, и тогдашний дож, 80-летний слепец Энрико Дандоло, предложил им скидку, если захватят для Венеции стратегический город Зара (нынешний хорватский Задар). Взятие Задара, формально подчинявшегося венгерскому королю, стоило крестоносцам отлучения от церкви, но под влиянием венецианцев крестовый поход продолжился  следующей мишенью стал Константинополь. Столица Восточной империи была разграблена, главный соперник (и по-прежнему номинальный суверен) Венеции повержен. Венецианцы за бесценок скупили драгоценную добычу. Город наполнился сокровищами, среди которых  бронзовая квадрига с константинопольского ипподрома, впоследствии установленная на фасаде собора Святого Марка. В архитектуре в моду вошел византийский стиль: его прекрасные образчики, палаццо Фарсетти и палаццо Лоредан, и сейчас красуются на берегу Большого канала.

В 1297 году политический строй республики претерпел последнее изменение: в историю это событие вошло как «Закрытие Большого совета». Отныне войти в совет мог только член семейства, представители которого в нем уже заседали. Все достойные места в совете фамилии были записаны в так называемую «Золотую книгу». Такое положение дел устраивало не всех. В 1310 году богатый коммерсант Байаманте Тьеполо возглавил заговор против аристократической олигархии. После его раскрытия в системе венецианской власти появился Совет десяти, отвечающий за то, что сейчас называют государственной безопасностью и борьбой с внутренними врагами. Другой заговор боролся уже не за демократию, а, наоборот, за единовластие. Дож Марино Фальер в 1355 году решил сделать свою власть наследственной, как королевскую, и был за это обезглавлен своими подданными.

На внешнеполитической арене XIII и XIV века прошли для Венеции под знаком борьбы с главным соперником за господство в Средиземноморье  Генуэзской республикой. Особенно позиции генуэзцев усилились, когда в 1261 году на византийский престол взошел Михаил Палеолог, друг и союзник Генуи. В последовавших за этим событием генуэзских войнах обе стороны поочередно брали верх и несли огромные потери. В битве у острова Корчула (1298) Венеция лишилась 65 из 95 своих судов, примерно стольких же недосчиталась Генуя после морской баталии при Альгеро в водах Сардинии (1353).

Важным полем битвы стал Крым, оплот генуэзцев в Восточном Средиземноморье. Объединившись с крымскими татарами, венецианцы осадили главную крепость генуэзцев на полуострове, Каффу (нынешняя Феодосия). В 1347 году осаждающие войска охватила страшная болезнь, не посещавшая Европу уже лет 600. Вернувшиеся в Венецию корабли привезли вместе с собой чуму, и в течение нескольких следующих лет эпидемия выкосила в разных европейских странах от трети до половины населения.

С тех пор чума еще не раз опустошала город. За избавление от черной смерти венецианцы щедро благодарили Бога: выжившие в 1630 году, когда болезнь унесла 47 000 жизней и уменьшила население города до рекордно маленькой цифры, начали строительство церкви Санта-Мария-делла-Салюте (salute по-итальянски означает «здоровье»). После эпидемии 1757 года была заложена церковь Иль-Реденторе.
Завоевание материка В конце XIV века Венеция, контролировавшая прибрежные и островные территории от Кьоджи до Далмации, не имела никаких владений на материке. Все начиналось крайне невинно, с вражды с властителями соседней Падуи, семейством Каррарa,  но за следующие двадцать пять лет, с 1395 по 1420 год, республика получила не только всю Истрию, Фриули, но и Виченцу, Падую и Верону, то есть власть практически надо всем течением главных рек этой части Италии, в том числе Пьяве, Бренты и значительной части Адидже. На век следующего поколения (1425-1450) пришлось завоевание земель Равенны на юге, а на западе  Брешии и даже Бергамо; венецианские владения вплотную приблизились к Милану. В войнах с Миланом венецианскими войсками командовал сначала наемник Гаттамелата, бронзовая статуя которого работы Донателло стоит в Падуе, а затем Бартоломео Коллеони, прославленный монументом Вероккьо у венецианской Санти-Джованни-э-Паоло. Усилиями Гаттамелаты, Коллеони и им подобных к середине XV века Венецианская республика овладела (вдобавок к многочисленным островам и приморским провинциям по всему Средиземноморью) еще и половиной Северной Италии.

Начало конца Пока внимание Италии было приковано к судьбам Венеции, Падуи, Флоренции, Милана и Венгрии, одерживавших победы друг над другом и перекупавших друг у друга самых знаменитых военачальников-кондотьеров, наступление турок-османов на остатки Византийской империи прошло, можно сказать, почти незамеченным. До самого падения Константинополя в мае 1453 года венецианцы были чуть ли не единственными, кто продолжал оказывать хоть какую-то поддержку обреченным византийцам. Турки же на Константинополе не остановились, а продолжили завоевание Восточного Средиземноморья, то есть фактически исключительно венецианских владений. В следующие несколько десятилетий Светлейшая потеряла почти все земли в Греции и Албании, хотя каким-то чудом умудрилась получить Кипр, королева которого, Катерина Корнаро, в 1489 году отреклась от власти в пользу своей родной республики.

Но ни бескровное приобретение Кипра, ни кровавое завоевание земель к югу от реки По (1481-1484) не могли уже ничего изменить: мало того что более важные владения одно за другим доставались туркам, так в 1499 году на кораблях, нагруженных восточными пряностями и тканями, в Португалию вернулся Васко да Гама, разыскавший путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, в обход торговых путей, традиционно составлявших основу венецианского благополучия. Это путешествие вызвало сенсацию в Европе и отчаяние  в республике святого Марка. Стало понятно, что конец венецианской гегемонии близок: на арену вышли атлантические державы  Португалия, Англия, Нидерланды и Испания (в 1492 году Колумб открыл Америку). Впрочем, за предыдущие века Венеция накопила такой финансовый и политический потенциал, что весь XVI век еще оставалась в зените своего могущества.

Подтверждением тому стало создание лиги (1508) самых сильных европейских держав  Священной Римской империи и Франции, при поддержке папы Юлия II, Испании, Венгрии, Савойи и Мантуи, единственной целью которой была война с республикой. В 1510 году, потеряв чуть ли не все свои владения на материке, Венеция подписала унизительный мир с папой. Однако через шесть лет дожу Леонардо Лоредану удалось при помощи дипломатических хитростей стравить понтифика и французского короля. Венеция вернула часть своих земель, но это был последний звонок: дальше оставаться безнаказанной ей уже не удастся.
В надежде, что турок удастся сдержать одной лишь дипломатической ловкостью, Венеция направила все силы на войны в Италии. А между тем турки постепенно закреплялись в Средиземноморье. К 1571 году они вытеснили венецианцев из Черного и Ионического морей, захватили Балканы и Кипр. Последняя венецианская крепость на Кипре, Фамагуста, пала после года осады, а командовавшего обороной Маркантонио Брагадина разозленные турки пытали 13 дней, прежде чем содрать с него живого кожу. Но защитники Фамагусты дали Венеции время собраться с силами и сколотить коалицию  через два месяца после падения крепости, 7 октября 1571 года, турецкий флот был разбит объединенными силами Венеции, Испании, папы и Генуи. 108 из 206 христианских галер были предоставлены Венецией, но командовал флотом Священной лиги дон Хуан Австрийский, незаконнорожденный сын испанского короля. Продвижение турок было остановлено, но ненадолго.

Все это время, все XVI столетие, пока экономика республики постепенно приходила в упадок, венецианское искусство расцветало: для него наступал золотой век. Палладио, Сансовино, Скамоцци и Санмикеле преображали облик города и его округи. На площади Сан-Марко было возведено здание Библиотеки Святого Марка, началось строительство первого каменного моста Риальто, продолжались работы во Дворце дожей. В мастерских создавали главные полотна Тициан, Тинторетто, Веронезе и Джорджоне.

Уже с середины XVII века начался новый этап турецкой экспансии в Европу. Венеция теряет Крит (столица которого, Кандия, сдалась после рекордно долгой осады  21 год) и вынуждена вести изнурительные войны за греческие владения. Чем реже становились победы, тем отчаяннее ликовали по их поводу. В 1684 году венецианская армия под руководством Франческо Морозини отвоевала у турок Морею, греческую провинцию на Пелопоннесе. Морозини тотчас был единогласно избран дожем и получил приставку к фамилии  Пелопоннесский. Город встречал его фанфарами, собор украсили тканями и картинами, а во Дворце дожей вход в один из залов оформили в виде беломраморной триумфальной арки с надписью «Франческо Морозини Пелопоннесскому сенат в 1694 году». Но уже в 1718 году Морея снова была захвачена турками.

К 1720 году республика была практически банкротом, но именно в это время она пережила новый период расцвета искусств: в XVIII веке работали великие венецианские мастера Тьеполо, Каналетто и Гварди, на театральных подмостках ставились пьесы Гольдони и Гоцци. Ни один европейский карнавал не мог сравниться с венецианским по продолжительности и размаху празднеств. На Сан-Марко открылось одно из первых в Европе кафе  «Флориан», где подавали новомодный напиток  кофе.

Потеря независимости Обескровленная республика весь XVIII век старалась сидеть тише воды, ниже травы, лишь бы, не дай бог, не дать кому-нибудь повода на нее напасть. И когда бежавшие после очередного поражения от Наполеона австрийцы в 1797 году потребовали права прохода их разбитой армии через земли нейтральной Венеции, республика, разумеется, не смогла им отказать. В ответ 26-летний Наполеон, триумфально прошедший через всю Северную Италию, потребовал, чтобы венецианцы аннулировали свою конституцию. Они не смогли отказать и тут. 12 мая в последний раз собрался Большой совет республики. Последний дож Лодовико Манин, сняв чепец, который носил под корону, сказал слуге: «Убери, это мне больше не понадобится»  и тысячелетняя республика приказала долго жить.
Поначалу город был отдельным французским владением, затем ненадолго отошел к австрийцам, пока в 1805 году Наполеон не присоединил Венецию к своему Итальянскому королевству. Император приказал снять бронзовых коней с фасада собора Святого Марка и отправить их в Париж для украшения Триумфальной арки на площади Карусель перед Лувром. Судьбу коней разделили многие другие произведения искусства, хранящиеся в Венеции. При Наполеоне начиналась последняя в истории масштабная застройка города, изменившая его лицо. Французы стали разбивать в Венеции публичные сады, они же основали кладбище на острове Сан-Микеле. А по ходу дела были разрушены около сорока древних палаццо.

После падения империи Наполеона Венеция попала в новый плен  на сей раз австрийский. Габсбургский период истории Венеции  это 50 лет непривычной для города стагнации. Порт стоял практически пустым  австрийцы предпочитали использовать Триест. Венецианцы стремительно беднели. Уже к 1820 году четверть горожан жила на милостыню. Со стен палаццо одно за другим пропадали живописные полотна. Например, семейство Барбариго продало семнадцать полотен Тициана российскому императору (теперь они хранятся в Эрмитаже).

Небольшое оживление наступило только после того, как в 1826 году Венеция была объявлена вольной гаванью. В 1843 году в лагуне были построены волнорезы Мурацци, в городе проведено газовое освещение, в 1846 году дамба с железной дорогой соединила Венецию с материком. На смену коммерсантам, которыми когда-то кишел город, пришли туристы. После визита Байрона, главного европейского романтика (1818), поэзия венецианского упадка вошла в моду. Богема приезжала на венецианские каналы и мостики за вдохновением, состоятельные европейцы проводили лето на фешенебельных пляжах Лидо. С публикацией «Камней Венеции» Джона Рескина (1853) город становится местом паломничества для каждого уважающего себя эстета.

Венецианцы тяжело переживали свою зависимость от Австрии. Патриоты, собиравшиеся в кафе «Флориан», твердили о сопротивлении захватчикам. Когда в 1848 году по Европе прокатилась волна революций, венецианцы тоже взбунтовались и образовали временное правительство. Город умудрился продержаться полтора года, но к лету 1849-го и он пал перед австрийским маршалом Радецким, одно за другим возвращавшим своему императору мятежные итальянские владения.

Тем временем в Италии появилась новая сила  Королевство Сардиния, под лозунгом объединения страны прибиравшее к рукам разрозненные итальянские государства. К 1861 году, когда сардинский монарх Виктор Эммануил был провозглашен королем Италии, он уже владел большей частью полуострова. Венеция оказалась одной из последних территорий, вошедших в состав объединенного королевства: Гарибальди вступил в город только в 1866 году. Бывшая владычица Средиземноморья стала заштатной итальянской провинцией.

ХХ век К началу XX столетия от традиционной венецианской терпимости и космополитичности не осталось и следа: Венеция стала вторым городом Италии, где местная газета еще в 1919 году опубликовала призыв к созданию фашистских группировок. После того как тремя годами позже фашисты пришли к власти во всей стране, центральное правительство наконец обратило свое внимание на «жемчужину Адриатики» (так называл город Муссолини). В Маргере развивался новый порт, и в 1933 году шоссе соединило его с Венецией; в 1932 году в Венеции был устроен Первый международный кинофестиваль. А вот поражение фашистов город пережил лишь чудом: наступавшие советские войска остановились в Триесте, в двух шагах от Венеции.
Но если еще во времена дуче Венеция оставалась жилым городом, сейчас это не совсем так: за прошедшие полвека население сократилось в три раза. Сейчас венецианец стал редким видом, его популяция все уменьшается: каждый год 1 500 человек покидают город. Содержать дом здесь невероятно дорого, доехать из одной части Венеции в другую проблематично, работы, кроме обслуживания орд туристов, мало. Администрация города серьезно озабочена этой проблемой. Мэр Паоло Коста заявил, что намерен «вернуть Венецию венецианцам». В рамках программы по оживлению города был инициирован ряд проектов, порой совершенно удивительных. Например, проблему перемещения, по замыслу венецианских властей, должно решить сооружение подводного метро. Первая ветка одноколейного метро соединит Арсенал с аэропортом Тессера и островом Мурано, такое же сообщение планируют наладить и с Лидо.

Но пока власти и инженеры строят планы, Венеция продолжает вымирать и погружается в море. Вода постепенно проникает на кампо и кампьелло, просачивается в церкви и музеи, через канализацию попадает в палаццо. Фундаменты домов в городе приспособлены для соприкосновения с водой, но материалы, из которых построены теперь уже затопленные части зданий, водопроницаемы. После трагических событий 1966 года, когда уровень воды в лагуне поднялся на два метра выше обычного, был создан негосударственный благотворительный фонд Venice in Peril; средства на борьбу с морем выделяют итальянское правительство и общеевропейские организации. Огромные силы тратятся на то, чтобы перестраивать палаццо, заменяя кирпич за кирпичом. Предпринимаются и более радикальные меры. Например, к 2010 году планируется закончить строительство подвижных шлюзов, которые в нужный момент будут подниматься и защищать шедевры архитектуры от aqua alta, «высокой воды». Этот проект называется «Моисей»  в честь библейского пророка, заставившего расступиться воды Красного моря.

Помогут ли все эти прожекты спасти город  вопрос открытый. На конференции фонда Venice in Peril, проведенной в 2003 году, ученые постановили, что город остается столь же беззащитным перед наводнениями, что и в 1966 году, в то время как за последние 100 лет уровень воды в лагуне поднялся на 10 см, а случаи затопления площади Сан-Марко участились в 10 раз. Возможно, уже через 100 лет острова лагуны снова станут необитаемыми.
ВЛАСТЬ В ВЕНЕЦИИ Иностранцы считали, что Венецианская республика обладает достоинствами монархии без ее недостатков. Этот строй и в самом деле не видел ни одного народного бунта; основой его было перманентное чрезвычайное положение, при котором общие интересы ставились выше личных (например, чтобы покинуть Венецию, всегда требовалось разрешение). С древности весь город, как ныне какой-нибудь Мурманск, занимался одним и тем же бизнесом  морской торговлей. Аристократы имели привилегии, за это их время от времени призывали на политическую службу, фактически как в армию. Буржуа и ремесленники политических прав не имели, но были довольны тем, что их интересы защищены. Плебс пользовался очень весомой социальной помощью.

Главой республики был дож, но он рассматривался как слуга народа, а не как монарх  с XII века ему было запрещено идти против мнения советников. Номинально правила ассамблея всех мужчин города, фактически  богатые, заседавшие в Большом совете (Maggior Consiglio, на картине Габриэле Белла). В 1297 году пребывание в нем стало наследственным: возник список патрициев, позднее составивший «Золотую книгу» (в последние века республики туда можно было легально вписаться за крупную взятку). В Большой совет, своего рода парламент, входили все аристократы с 25 лет, кроме священников (1 500-2 500 человек); политическая элита (300 человек) составляла сенат (Quaranta). Сделавшие политическую карьеру могли рассчитывать после 70 пробиться в дожи. Дожа выбирал Большой совет по сложной системе: сначала по жребию назначались выборщики, а они уже называли имена кандидатов. Карьера, таким образом, очень сильно зависела от мнения других, что не способствовало появлению новаторов.

Дож с шестью советниками и руководство сената, а также министры (Savi) составляли Полный совет (Pieno Collegio). Особым органом стал Совет десяти  тайная полиция, следившая за тем, чтобы внутри власти не образовывались группы, в том числе и под руководством дожа. Все чиновники, включая Совет десяти, избирались на очень короткий срок (не более полутора лет), а дож  пожизненно. В результате почти каждый аристократ Венеции в течение жизни хотя бы раз должен был оторваться от семейного бизнеса и поработать на административной должности; дать самоотвод было невозможно, разве что доказав необходимость уехать. Крайне непопулярной была должность посла, так как представительские расходы дипломат должен был оплачивать из своего кармана.
ПАРВЕНЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ Венеция явилась на европейскую сцену бесприданницей: у плавучего города буквально не было никаких корней, и их пришлось выдумать. В IX веке Теодор показался слишком неказистым патроном, и возникла официальная легенда о том, как однажды на одном из островов лагуны заночевал евангелист Марк, и ангел пообещал ему, что в свой срок он упокоится именно здесь (возможно, при жизни мешали спать комары?). Изображения льва (символ евангелиста Марка) заполнили город, и на первой странице всех книг, что держат венецианские львы, стало фигурировать пророчество ангела («Мир тебе»  «Pax Tibi»), пока в 1797 году Наполеон не повелел писать там Декларацию прав человека и гражданина («Наконец-то он перевернул страницу», сказал тогда один гондольер).

Одной легенды было мало: в 828 году два венецианских торговца украли тело Марка из его гробницы в Александрии, обернув мощи свиным салом, чтобы вызвать отвращение египетских таможенников (говорят, в опасный момент плавания Марк отринул сало, восстал и разбудил капитана, а затем снова прилег). Венеция провозгласила себя единственной наследницей римско-христианской цивилизации в тот момент, когда остальная Европа находилась под властью варваров. Столица этой цивилизации была тогда в Константинополе. С VI по XII век Венеция была «любимой дочерью Византии», защищая ее на море, но потом решила попросту умертвить мамашу, чтобы завладеть наследством. Осенью 1202 года из Венеции ушла флотилия Четвертого крестового похода, который венецианцам удалось хитростью повести не на занятую неверными Палестину, а на христианский Константинополь. Из похода Венеция вернулась тысячекратно богаче, чем была; предприимчивость любой ценой  таков отныне был ее лозунг.
КАТЕРИНА КОРНАРО Катерина Корнаро родилась в XV веке в знатной венецианской семье, разбогатевшей на сахарных плантациях на Кипре, где тогда правила французская династия Лузиньянов  остаток государств крестоносцев. Когда Катерине исполнилось 14 лет, отец и дядя решили выдать ее за кипрского короля Якова II, однако республика отобрала у семейства инициативу. Юная Катерина в прямо-таки сталинском стиле была провозглашена «дочерью святого Марка» («Не знал, что он женился»,  заметил тулузский епископ) и получила новую фамилию  Венета. Это означало, что если королева переживет мужа без наследников, то кипрский трон перейдет к Венеции. Так и случилось: через год после свадьбы Яков II умер (будучи отравлен, но не самой Катериной, как иногда говорят, а, скорее всего, комендантом венецианского гарнизона); сын, которого она родила после смерти мужа, вскоре умер тоже, а когда она была брошена в тюрьму врагами короля, Венеция пришла ей на помощь. Еще несколько лет Катерина переживала колоритную сексуально-политическую осаду разных кланов: Венеции, Генуи и оставшихся Лузиньянов. Все очень боялись, что она вновь выйдет замуж и родит нового наследника, но этого так и не случилось. В 1489 году королеву сломали и вынудили «добровольно» передать Кипр Венеции, за что она получила пожизненную резиденцию в удаленном городке Азоло и карликовый двор, где еще в течение тридцати лет, до самой ее смерти, под пальмами с нею прогуливались павлины, философы и поэты и царил культ платонической любви.
ТОРГОВЦЫ И БАНКИРЫ Венеция еще в Средние века сделала уникальную в истории ставку не на сокровища, а на коммуникацию: заморские земли ее не слишком интересовали, а главным своим приобретением она считала право безналоговой торговли. Благодаря морскому могуществу Венеция добилась того, что корабли, проходившие через северную Адриатику, обязаны были разгружать товары только здесь. Венеция решила стать перевалочным пунктом мирового масштаба и стала им. В течение трехсот лет Риальто был Уолл-стрит своего времени, и именно здесь зародилась мировая банковская система. Когда в XIV веке купцы перестали сами ездить за товаром и наняли для этого агентов, возникли виртуальные расчеты, а для них венецианцы изобрели множество полезных вещей: квитанции, платежные поручения, бухгалтерские гроссбухи с двумя колонками (пресловутыми дебетом и кредитом) и страхование морских перевозок. Специализацией Венеции были банки di giro («прокручивающие»), которые занимались переводами средств со счета на счет. Единственное, чего тогда не было,  это газет с биржевыми сводками. Узнать все можно было только на рынке. Когда в 1499 году до Риальто дошел слух о том, что Васко да Гама успешно обогнул мыс Доброй Надежды, несколько банкиров вмиг разорились: вкладчики поняли, что открытие морского пути в Индию подорвет венецианскую монополию, и кинулись спасать деньги. Венецианцы вообще всегда были людьми с экономически ориентированными мозгами: в 1587 году один местный монастырь предложил страховой компании молиться за все застрахованные ею суда под 0,08% от взносов. Предложение, правда, принято не было.
ГОЛЬДОНИ И ГОЦЦИ В XVIII веке венецианцы всех социальных слоев ходили в театр ежевечерне. Давали комедию дель арте  импровизацию, где актер играет заранее предписанную маску, а главная роль отводится жестам, далеко не всегда приличным. Именно в таком театре актерствовал (в качестве любителя) молодой адвокат Карло Гольдони. Вскоре ему пришло в голову писать для спектаклей готовые диалоги и удалось уговорить актеров учить их наизусть. Новые пьесы стали иметь успех  и имеют его по сей день: зрители во всем мире не теряют интереса к переодеваниям Клариче в Беатриче и наоборот. Соперники Гольдони, и прежде всего Карло Гоцци, обвиняли его в уничтожении условного театра и подражании французам. Под их давлением, а также из карьерных соображений Гольдони в 1762 году уехал в Париж, откуда уже не вернулся.

Что касается Гоцци, то этот ярый реакционер, враг демократии и революции парадоксальным образом стал сверхпопулярным в ссср, но практически неизвестен ни в какой другой стране мира, включая Италию. Русский Серебряный век не очень любил крепко сбитого Гольдони и обожал феерического декадента Гоцци; в результате и советская культура теперь немыслима без спектакля «Принцесса Турандот», оперы «Любовь к трем апельсинам» и фильма «Король-олень».
ГОНДОЛА Самая знаменитая в мире лодка известна в Венеции с XI века. Корни ее, возможно, в Константинополе  во всяком случае, нечто восточное в ней есть. Вплоть до XVII века гондолы были цветными, с золотыми носами; в попытке привить своим гражданам скромность республика повелела использовать только черный цвет. Все туристы XVIII-XIX веков с восторгом или ужасом сравнивали гондолы с плавающими гробами, однако в самой Венеции траурным цветом всегда был красный. Сегодня вы изредка можете увидеть и цветные гондолы, для регат, а так все они одинаковы, за исключением тех, что используются для переправы,  они больше. На носу у всех ferro, металлический бампер: верхняя часть, напоминающая страшный скифский тесак, изображает шапочку дожа, а нижняя (шесть зубцов, направленных наружу, и еще один  внутрь) символизирует шесть районов Венеции плюс остров Джудекка. Другая примета настоящей гондолы  forcola, похожая на змею скульптурная опора для весла, по правилам  ореховая. Felze, съемная кабина для защиты от дождя, теперь есть разве что в арсенале киностудий. Что же касается среднестатистического гондольера, то он является членом кооператива, гондолу арендует (это вещь очень дорогая), зимой подрабатывает в ресторане, живет на материке, а голосует за компартию.

ФРАНЧЕСКО МОРОЗИНИ Франческо Морозини был человеком исключительной решимости, однако долгое время ему приходилось обороняться, а не нападать: 21 год во время самой длинной в мировой истории осады (1648-69) он со своим гарнизоном держался в Ираклионе  последнем городе Крита, не сдававшемся туркам. Анекдоты рисуют адмирала эксцентриком, всегда одетым с головы до ног в красное и всегда, даже в битве, в сопровождении своего любимого кота. Ираклион ему пришлось сдать, но в 1684 году он взял реванш, с налету отвоевав у турок почти всю материковую часть Греции. (Этому, правда, были не рады сами греки, чью православную религию турки терпели, а венецианцы вряд ли стали бы.) После этого Морозини был избран дожем. Он считал себя защитником последних форпостов христианства в Средиземном море, но парадоксальным образом в истории остался как человек, разрушивший основы европейской цивилизации. Именно по его приказу в 1687 году был выпущен пушечный заряд по турецкому складу оружия на территории афинского Акрополя, и то, как выглядит Парфенон сегодня, есть результат не времени, но именно ядер Морозини. Еще он был большим любителем трофеев и мечтал послать в Венецию фигуру Посейдона с фронтона Парфенона, но не сумел ее отодрать (она распалась на куски). Грецию же Венеция окончательно потеряла уже в 1718 году.

ВОЙНА В КЬОДЖЕ Стратегическое положение Кьоджи сделало ее ареной самой страшной войны в венецианской истории  страшной не как боевик, а как триллер. В 1379 году Кьоджу и Лидо захватили генуэзцы, злейшие враги Венеции. Город оказался отрезан как от своих военных галер (адмирал Карло Дзено был послан атаковать генуэзцев на море, и вот уже восемь месяцев никто не знал, где он), так и от пищи (дороги на север были блокированы венгерским королем). К концу 1379 года была объявлена тотальная мобилизация; на кампаниле Сан-Марко поставили пушку, лавочники учились грести и стрелять. Под давлением народа из тюрьмы выпустили популярного капитана Веттора Пизани, и он придумал перекрыть врагу пути сообщения, затопив вокруг Кьоджи баржи, груженные камнями. Это было сделано самой длинной ночью года  22 декабря, но могло лишь отсрочить трагическую развязку. Спасением могло быть только появление Дзено. И этот прирожденный авантюрист, пират на государственной службе, в юности беспутный студент, пьяница и дуэлянт вернулся  в самый последний момент. Рано утром 1 января 1380 года на горизонте появился его парус; все четырнадцать галер возвращались без потерь, с огромной добычей, разгромив генуэзский флот на просторах от Лигурии до Сицилии. Венеция была спасена, война в Кьодже начата и победоносно закончена, а генуэзский комендант убит  обломком кампанилы, рухнувшей от ядра венецианской пушки.

22. КНИГИ И ФИЛЬМЫ О ВЕНЕЦИИ КНИГИ О ВЕНЕЦИИ Даже если вы не раскрыли в своей жизни ни одной книги о Венеции, наверняка у вас в голове слишком много, а не слишком мало представлений о ней. Реальность все равно превзойдет все ваши ожидания. Венеция не нуждается в аперитиве, но вот рюмочка чего-то крепкого, чтобы переварить впечатления, ей не повредит. Читать о ней, безусловно, лучше после поездки, а не до.
Данте Алигьери (1265-1321) Божественная комедия В разделе «Ад» Данте, эмигрант из Флоренции и турист против своей воли, с восторгом описал венецианский Арсенал, поразивший его воображение.
Уильям Шекспир (1564-1616) Венецианский купец. Отелло Шекспир никогда не бывал в Венеции, но слышал, что там есть гондолы, евреи-ростовщики, справедливый суд и страшные мавры на высоких государственных постах (в последнем он ошибался). Отсюда ясно, что Венеция в те времена была своего рода Нью-Йорком, о котором сегодня каждый хоть что-нибудь да знает.
Карло Гольдони (1707-1793) Слуга двух господ Одна из самых популярных пьес мира, у нас теперь навеки переименованная в «Труффальдино из Бергамо». Драматург  коренной венецианец, действие происходит в его родном городе, а слуга Труффальдино, если перевести на наши реалии,  из Харькова.
Карло Гоцци (1720-1806) Любовь к трем апельсинам. Король-олень. Турандот Сказочные феерии Гоцци, одного из последних писателей Венецианской республики, разворачиваются в воображаемом Китае или в царстве короля Дерамо. Но если кто-то скажет, что фея Креона, шут Труффальдино, коварный Тарталья и принц Калаф  это не Венеция, бросьте в него камень.
Джованни Джакомо Казанова (1725-1798) История моей жизни Не вполне правдивые мемуары дипломата, распутника, плута, шпиона, скрипача, химика, дуэлянта и картежника, в которых его венецианские эскапады, включая побег из тюрьмы, занимают особое место.
Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) Дож и догаресса Одна из сказок Гофмана, рассказывающая версию (фантастическую) заговора дожа Марино Фальера.
Генри Джеймс (1843-1916) Бумаги Асперна. Крылья голубки Длинный рассказ и еще более длинный (и запутанный) роман добровольного изгнанника из Америки в Европу. Искусство, память, любовь, болезнь  фирменный набор Европы на примере Венеции.
Томас Манн (1865-1955) Смерть в Венеции Короткая новелла о губительном влечении к красоте, после которой к паролю «Венеция» навсегда подошел отзыв «смерть».
Марсель Пруст (1871-1922) Беглянка Предпоследний роман многотомной эпопеи, который ради сцен, происходящих в Венеции, можно прочитать отдельно.
Павел Муратов (1881-1950) Образы Италии Самая влиятельная книга об Италии на русском языке, на много десятилетий определившая взгляд на Венецию как на мир маскарада и декаданса.
Эрнест Миллер Хемингуэй (1899-1961) За рекой, в тени деревьев Неожиданная книга в венецианском ряду, без женственных причитаний, крутая и несколько примитивная, как и сам завсегдатай венецианских баров.
Иосиф Бродский (1940-1996) Набережная неисцелимых Короткое, пронзительное и, как обычно, несколько самовлюбленное эссе нобелевского лауреата.
6 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ О ВЕНЕЦИИ Чувство (Лукино Висконти, 1954)
Ева (Джозеф Лоузи, 1962)
Смерть в Венеции (Лукино Висконти, 1971)
А теперь не смотри (Николас Роуг, 1973)
Казанова Феллини (Федерико Феллини, 1976)
Утро понедельника (Отар Иоселиани, 2002)
























01. 10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В ВЕНЕЦИИ..1 02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ.2 КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ2 КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ..3 КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЕНЕЦИИ.4 КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ.5 СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ5 КАК НАЙТИ ВЕНЕЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ.6 03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ7 ПРИЕЗД.7 ОБМЕН ВАЛЮТЫ8 СВЯЗЬ8 ВРЕМЯ.10 ТРАНСПОРТ..11 ТРАСНПОРТНЫЕ СКИДКИ.14 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ..14 ВМЕСТО «АФИШИ» ..17 CHORUS..17 04. ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ18 05. КАК УСТРОЕНА ВЕНЕЦИЯ..20 06. САН-МАРКО.21 ОРИЕНТАЦИЯ21 ПЬЯЦЕТТА И ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ21 ПЬЯЦЦА САН-МАРКО.23 ВОКРУГ СОБОРА СВЯТОГО МАРКА24 ОТ ПЬЯЦЦЫ К РИАЛЬТО..26 ОТ ПЬЯЦЦЫ К МОСТУ АКАДЕМИИ.27 ОТ МОСТА К РИАЛЬТО..29 07. БОЛЬШОЙ КАНАЛ.31 ОРИЕНТАЦИЯ31 ОТ ВОКЗАЛА К САН-МАРКО: ЛЕВЫЙ БЕРЕГ..31 ОТ ПЬЯЦЦАЛЕ РОМА К САН-МАРКО: ПРАВЫЙ БЕРЕГ..34 МАРШРУТЫ ВАПОРЕТТО..36 08. САН-ПОЛО И САНТА-КРОЧЕ..37 ОРИЕНТАЦИЯ37 РЫНОК РИАЛЬТО37 ОТ РИАЛЬТО К ФРАРИ..39 ФРАРИ.40 ВОКРУГ ФРАРИ42 ОТ РИАЛЬТО К ВОКЗАЛУ.43 ВОКРУГ ПЬЯЦЦАЛЕ РОМА45 СКУОЛЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ46 09. ДОРСОДУРО47 ОРИЕНТАЦИЯ47 ОТ АКАДЕМИИ ДО САЛЮТЕ.47 ВДОЛЬ ДЗАТТЕРЕ49 ЗАПАДНЫЙ ДОРСОДУРО..51 ВОКРУГ КАМПО САН-МАРГЕРИТА.52 10. ДЖУДЕККА И САН-ДЖОРДЖИО..54 ОРИЕНТАЦИЯ54 САН-ДЖОРДЖИО54 ДЖУДЕККА56 11. КАННАРЕДЖО.58 ОРИЕНТАЦИЯ58 ОТ РИАЛЬТО К КАМПО САНТИ-АПОСТОЛИ58 ВОКРУГ СТРАДА-НОВА59 КАНАЛ КАННАРЕДЖО И ГЕТТО..62 СЕВЕРНЫЕ ОКРАИНЫ КАННАРЕДЖО..63 ВЕНЕЦИАНСКОЕ ГЕТТО.65 12. КАСТЕЛЛО66 ОРИЕНТАЦИЯ66 ОТ САН-МАРКО К КАМПО САН-ДЗАККАРИЯ..66 ВОКРУГ КАМПО САНТА-МАРИЯ-ФОРМОЗА67 ВОКРУГ КАМПО САНТИ-ДЖОВАННИ-Э-ПАОЛО68 ВОКРУГ РИВА-ДЕЛЬИ-СКЬЯВОНИ.71 АРСЕНАЛ И САН-ПЬЕТРО.73 ГОРОДСКОЙ САД, БИЕННАЛЕ И ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ74 13. ОСТРОВА ЛАГУНЫ75 ОРИЕНТАЦИЯ75 САН-МИКЕЛЕ И МУРАНО..76 БУРАНО И ТОРЧЕЛЛО77 САН-ЛАДЗАРО-ДЕЛЬИ-АРМЕНИ78 ЛИДО..79 ОТ ЛИДО ДО КЬОДЖИ..80 14. МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ..81 ОРИЕНТАЦИЯ81 МУЗЕИ.81 ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ..88 ВЕНЕЦИАНСКАЯ БИЕННАЛЕ88 15. ГОСТИНИЦЫ89 ОРИЕНТАЦИЯ89 ДОРОЖЕ 300 ЕВРО.90 ОТ 300 ДО 200 ЕВРО.91 ОТ 200 ДО 150 ЕВРО.93 ОТ 150 ДО 100 ЕВРО.96 ДЕШЕВЛЕ 100 ЕВРО..98 КАК НАЙТИ ОТЕЛЬ В ИНТЕРНЕТЕ.99 ГОСТИНИЦЫ НА ЛИДО..99 КАК СНЯТЬ КВАРТИРУ В ВЕНЕЦИИ100 16. РЕСТОРАНЫ И КАФЕ.100 ОРИЕНТАЦИЯ.100 ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ102 ПИЦЦЕРИИ.111 БАКАРО111 ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КУХНЯ..114 КАФЕ.116 КАФЕ НА САН-МАРКО.117 ГДЕ СЪЕСТЬ МОРОЖЕНОГО..117 ГДЕ СЪЕСТЬ ПИРОЖНОЕ118 17. БАРЫ, КЛУБЫ И КАЗИНО119 ОРИЕНТАЦИЯ.119 БАРЫ119 КЛУБЫ.122 КАЗИНО123 18. ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ123 ОРИЕНТАЦИЯ.123 КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ123 ТЕАТРЫ125 КИНОТЕАТРЫ.125 БИЕННАЛЕ ТАНЦА, МУЗЫКИ И ТЕАТРА126 ВЕНЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ..126 19. МАГАЗИНЫ127 ОРИЕНТАЦИЯ.127 ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ..128 УНИВЕРМАГИ.128 ОДЕЖДА..128 ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ..130 СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ.131 АНТИКВАРИАТ..134 УКРАШЕНИЯ..135 ИГРУШКИ136 КНИГИ..136 ДЕЛИКАТЕСЫ.137 ВИНА.137 10 ГЛАВНЫХ БУТИКОВ ВЕНЕЦИИ..138 5 ГЛАВНЫХ ВЕНЕЦИАНСКИХ РЫНКОВ.138 8 ГЛАВНЫХ ВЕНЕЦИАНСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ138 TAX FREE.139 20. ДЕШЕВАЯ ВЕНЕЦИЯ..139 ОРИЕНТАЦИЯ.139 КАК ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ДОБРАТЬСЯ139 КАК ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ПЕРЕНОЧЕВАТЬ139 КАК ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ПОЕСТЬ.141 КАК ДЕШЕВО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ..142 КАК ДЕШЕВО РАЗВЛЕКАТЬСЯ.142 21. ИСТОРИЯ142 ИСТОРИЯ.142 ВЛАСТЬ В ВЕНЕЦИИ148 ПАРВЕНЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ.148 КАТЕРИНА КОРНАРО..149 ТОРГОВЦЫ И БАНКИРЫ.149 ГОЛЬДОНИ И ГОЦЦИ..149 ГОНДОЛА.150 ФРАНЧЕСКО МОРОЗИНИ150 ВОЙНА В КЬОДЖЕ150 22. КНИГИ И ФИЛЬМЫ О ВЕНЕЦИИ151 КНИГИ О ВЕНЕЦИИ..151 6 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ О ВЕНЕЦИИ.152








13 PAGE \* MERGEFORMAT 146815




15

Приложенные файлы

  • doc 18469134
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий