veligzhanin_n_putevoditel_po_islandii.



Издание второе дополненное
ISBN 9785986522845
Велигжанин Н. Путеводитель по Исландии
© ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА», 2009
Содержание
TOC \o "1-3" \h \z \u Предисловие PAGEREF _Toc328594748 \h 2Предисловие ко второму изданию PAGEREF _Toc328594749 \h 3О структуре путеводителя PAGEREF _Toc328594750 \h 4Общие сведения PAGEREF _Toc328594751 \h 4Природные условия PAGEREF _Toc328594752 \h 5Зачем вообще ехать в Исландию? PAGEREF _Toc328594753 \h 5Два главных врага, поджидающих путешественников в Исландии PAGEREF _Toc328594754 \h 5Прилет, размещение и питание PAGEREF _Toc328594755 \h 6Рейкьявик PAGEREF _Toc328594756 \h 9Планирование передвижений по стране PAGEREF _Toc328594757 \h 14Несколько общих сведений об исландских дорогах PAGEREF _Toc328594758 \h 14Золотое кольцо PAGEREF _Toc328594759 \h 16Южный берег PAGEREF _Toc328594760 \h 18Йокурсарлон PAGEREF _Toc328594761 \h 19Ландманалёйгар PAGEREF _Toc328594762 \h 20Тоурсмёрк PAGEREF _Toc328594763 \h 20От Гюдльфосса на север — к термальной площадке Квераведлир. И дальше на север к Гренландскому морю. PAGEREF _Toc328594764 \h 21Бриллиантовое кольцо PAGEREF _Toc328594765 \h 23Путешествие в Центр пустоты PAGEREF _Toc328594766 \h 26Острова Вестманнэйяр PAGEREF _Toc328594767 \h 28Западные фьорды PAGEREF _Toc328594768 \h 31Серебряное кольцо PAGEREF _Toc328594769 \h 35Полуостров Рейкьянес PAGEREF _Toc328594770 \h 37Животный мир PAGEREF _Toc328594771 \h 39Полуостров Снайфельснес PAGEREF _Toc328594772 \h 40Краткая история Исландии PAGEREF _Toc328594773 \h 41О людях PAGEREF _Toc328594774 \h 51Особенности исландского алфавита PAGEREF _Toc328594775 \h 52Русско-исландский разговорник PAGEREF _Toc328594776 \h 53
Предисловиерассказывающее о том, что можно узнать из этого путеводителя. А также о том, какой информации в нем нет.Обычно чтение путеводителя — это очень сомнительное удовольствие. Часто приходится слышать, что читать их вообще невозможно. Не могу с этим согласиться. Отдельные путеводители читать можно. Потом перечитывать. Потом еще. Бесконечно. В голове ничего не остаётся, а ощущение, как будто барахтаешься в вате.
Первоначальное назначение путеводителя — давать информацию. Желательно, полезную для путешественника. При создании этого путеводителя мы пытались не упускать это из виду, т.е. старались избегать бесполезной информации, а также такой, которая по приезде на место становится очевидной.
При написании этой брошюры я ориентировался на себя. Какого рода сведений мне не хватало при первой поездке? В дальнейшем? Многие люди помогали своими советами. Какие из них оказались наиболее важны? Что пригодилось? На стр. 4 указаны люди, общение с которыми было просто бесценно. И всё проверено на собственном опыте.
Я старался избегать лишней лирики и выражений вроде: «причудливо изломанная линия берега, волнующие магические дали, впечатляюще красивая игра красок». Производимое впечатление зависит от человека, и что нравится одному, может совсем не понравиться другому. Я же пытался дать некое представление об объектах и оставить читателю возможность решить самостоятельно, стоит ли их смотреть. Здесь нет объективной информации о достопримечательностях. Наоборот, здесь всё совершенно субъективно. Если что-то не понравилось, то это отмечено. Я не пытался приукрасить действительность. Да и, честно говоря, Исландия в этом совершенно не нуждается. Страна впечатляюще красива и интересна. Говоря о ней, трудно удержаться от хвалебных эпитетов. Это тоже не объективный взгляд. Я люблю это место. У него есть огромная притягательная сила и к нему невозможно остаться равнодушным.
Однако страна непростая. С точки зрения путешественника, здесь две беды: Погода и Цены. Значительная часть книги посвящена советам, как побороть эти беды. Возможно, кого-то постоянные напоминания о том, как здесь можно сэкономить, будут раздражать, но прошу отнестись к этому с пониманием, для других читателей эта информация будет крайне важна. Основная часть сведений о минимизации затрат вынесена в специальный раздел.
Также в книге есть информация для путешественников стиля outdoors — для тех, кто не боится спать в палатке. Почему-то их часто игнорируют создатели туристических брошюр. Исландия же идеально подходит для вольных путешествий!
Приятного знакомства с Исландией!

Предисловие ко второму изданиюВо время подготовки второго издания в Исландии произошли драматические события. Можно даже указать точную дату — 6 октября 2008 г. В этот день в стране случился дефолт, крупнейшие банки были национализированы, курс национальной валюты упал в два раза и продолжил бы падение, если не волевые усилия государства. Цены на все изменились неузнаваемым образом. Пессимисты заговорили о банкротстве экономики. Т.о. весь экономический раздел данного путеводителя разом потерял всякий смысл. Но после долгого размышления я решил оставить его с небольшими изменениями. Что будет в дальнейшем — никому неизвестно. Но то, что было, не может исчезнуть бесследно. Это относится и к укоренившимся экономическим отношениям. Все-таки есть резон описать, как оно было до кризиса.
С точки зрения туриста, экономические неурядицы только повысили привлекательность Исландии. Теперь посещение страны стало гораздо дешевле. Наработанная за годы процветания инфраструктура никуда не делась. И вулканы, гейзеры и ледники ничуть не изменились. На них проблемы с курсом валют сказываются мало.
По сравнению с первым изданием сейчас исключены обнаруженные ошибки и неточности, а также добавлены некоторые новые разделы.
Слова, которые могут быть непонятныКальдера — депрессия (понижение) земной поверхности. Во время извержения вулкана лава изливается на поверхность. Там, где она находилась до этого, образуется пустота, и над этой пустотой земля оседает. Так как лава может истекать не только из-под жерла вулкана, а по системе трещин откуда-нибудь сбоку, кальдера часто находится где-нибудь в стороне. Как и все вулканическое, кальдера может достигать огромных размеров.
Фумарола — место выхода вулканического газа.
Морена — груды камней и мусора, оставляемых ледником при отступлении.
Фьорд — узкий и длинный залив.
О структуре путеводителяДля начала хотелось подробней объяснить, какая информация и как представлена в этом путеводителе. Мы уже сообщали, что пытались предоставить нужную информацию и не загружать текст, а также внимание читателя информацией ненужной. Как мы ее разделяли? Ведь часто то, что имеет значение для одного, совершенно несущественно для другого. Поясним на простом примере. Большинство из тех, кто приезжает в Исландию, собирается познакомиться с ее удивительными природными объектами и, наверное, мало кто из них имеет намерение посетить исландский театр. Поэтому мы подробно описываем природные достопримечательности. Те же, кто интересуется исландским театром, мы уверены, знают о нем больше нашего и смогут обойтись без наших советов.
Мы пытались дать возможность сориентироваться и объяснить, как добыть необходимую информацию на месте. Вот еще один пример.
В Исландии существует огромное количество гостиниц на любой вкус. В любой точке страны, в самых дальних уголках вы их обязательно встретите. Сложности с размещением могут возникнуть разве что в Рейкьявике, в связи с высокой концентрацией туристов, в остальных же частях страны найти место ночлега не составит большого труда. Поэтому совершенно нет необходимости упоминать об отелях дополнительно и специально называть какие-то адреса. Если в тексте, описывающем какое-то место, гостиницы не упоминаются, значит, они есть. А для полной уверенности лучше взять бесплатный справочник AROUND ICELAND на английском языке. В нем перечислены все отели и гостевые домики по всей стране, с фотографиями и телефонами. Этот же справочник является очень хорошим путеводителем и содержит массу полезной информации, представленной в наглядном виде, в расчете на иностранцев. Найти его можно в бюро информации или на автозаправках. А общую характеристику гостиниц и примерный уровень цен в них мы приводим в главе «Прилет, размещение и питание».
В начало книги вынесена практическая информация. Сведения любопытные, но отвлеченные (например, история), помещены в конце.
Необходимо отметить, при написании этой работы мы встретились с проблемой, которую так и не смогли решить: как записывать местные названия? В правильной транскрипции (как произносят исландцы) или как мы привыкли читать по-английски? Например, аэропорт Keflavik правильно было бы записать по-русски Кеблавик (а не Кефлавик), но тогда могут возникнуть сложности при поиске этого Кеблавика на карте. До конца эту проблему мы так и не решили. В тексте могут встречаться обе формы, но чаще все-таки запись дается в правильной транскрипции. В конце книге есть раздел, посвященный особенностям исландского алфавита.
Общие сведенияНазвание государства — Республика Исландия.
Глава государства — президент.
Площадь — 103 000 кв. км.
Население — 300 000 чел. (2007 г.).
Столица — Рейкьявик (с населением 118 861 житель).
Официальный язык — исландский.
Религия — протестанты — 85 %.
Национальный состав — исландцы — 95,9 %.
Денежная единица — исландская крона = 100 эйре.
ВВП на душу населения составляет 38420 $ США (2006 г.). В 2007 году ООН признала Исландию страной с лучшим уровнем жизни в мире.
Курс обмена 1 $ США = 75 исл. крон (2006 г.).
1 $ США = 130 исл. крон (2009 г.).
Летом разница во времени с Москвой — минус четыре часа, зимой минус три (время они не переводят)
Для въезда нужна шенгенская виза.
Адрес консульства РФ: г. Рейкьявик, ул. Тунгата, дом 24 (8-10-354) 561-0851; (501) 2200 SOVEMB IS; (8-10-354) 561-0851; [email protected]Природные условияИсландия — остров, расположенный в середине северной части Атлантического океана. Расстояние до Норвегии — 970 км, до Гренландии — 290 км и до Американского континента —1750 км. Северное побережье почти касается полярного круга. В связи с этим летом на острове практически полярный день, а зимой, соответственно, полярная ночь. Несмотря на северное положение, климат довольно мягкий, хотя и влажный. Средняя температура января -1°С, июля +11°С. Среднегодовая температура около +4°С. Причина этого — влияние Гольфстрима. Характерная особенность погоды — ее крайняя переменчивость. В геологическом плане остров находится на стыке двух платформ — Европейской и Североамериканской. Этот стык — место бурной вулканической деятельности. Извержения вулканов происходят примерно раз в пять лет, а землетрясения, хотя и слабые, значительно чаще. Побережье острова занимают равнины, пригодные для сельского хозяйства, середина острова — пустынные горные плато. Исландия переводится как Ледяной остров. Это не случайно, ведь ледники занимают около ю% территории. (На «зеленом острове» Гренландии ледниками покрыто 90% поверхности). В стране множество коротких, но бурных рек, срывающихся с плато многочисленными водопадами. По всей территории рассеяны горячие источники. Страна сравнительно бедна ресурсами. Энергия рек используется для выработки электричества, термальные воды — для отопления, сельского хозяйства и также для выработки электричества. Главное экспортное богатство — рыбные ресурсы, а рыболовство является основой национальной экономики. Но сами исландцы уверены, что все же важнейшее достояние страны — это ее люди. Трудолюбивое население, с высоким уровнем образования, и способное обустроить свою землю. И, конечно, важным ресурсом является уникальная природа Исландии — разнообразие ландшафтов и красок, невероятное сочетание ледников, вулканов, скал и океанского побережья.
Зачем вообще ехать в Исландию?Первое — это интересная страна со своеобразной культурой. Кроме того исландцы уверяют, что у них самая интенсивная в Европе «светская» жизнь, и множество людей приезжают сюда «отрываться». Но все-таки большинство гостей привлекают природные чудеса. За короткое время можно увидеть причудливые прибрежные скалы, ледники и лагуны с айсбергами, водопады на любой вкус и размер, живую вулканическую активность. А также спокойные горные долины, широкие пляжи, узкие фьорды, тихие озера и камни, поросшие цветными мхами. Здесь у каждого есть возможность наблюдать за китами или морскими котиками, посетить птичьи базары. Искупаться в горячем источнике или холодном океане — на выбор. Огромный плюс — все чудеса легкодоступны, находятся близко друг от друга и все можно потрогать руками. Потрясающее разнообразие природных форм делает пребывание очень насыщенным. Но главное, здесь легко раствориться в природе, почувствовать себя ее частью и ощутить, что кроме суеты в жизни есть и неторопливость. Для счастья совсем не обязательно участвовать в гонке.
Два главных врага, поджидающих путешественников в ИсландииКак мы уже указывали в предисловии, у туристов в Исландии две беды — Дороговизна и Погода. Конечно, страна имеет неоспоримые достоинства, побуждающие приезжать сюда тысячи людей. И многие приезжают неоднократно! Но достоинствам посвящена большая часть книги, а пока остановимся на бедах. К ним нужно быть готовыми. Тем более что, кроме них, вам вряд ли встретятся какие-либо другие проблемы. Жизнь в стране организована очень удобно и весьма разумно.
Погода летом обычно неплохая, просто она очень переменчивая. Для начала — якобы местная поговорка: «Если Вам не нравится погода в Исландии, подождите пять минут». Лена, один из авторов этого труда, как-то раз мрачно добавила: «Подождите пять минут. И она вам понравится!» В смысле — вспомните и пожалеете. В среднем погоду можно описать так — каждый день солнце и каждый день дождь. В горах немного хуже, чем на побережье. Конечно, может быть, несколько дней над вами будет безоблачное небо, или напротив, пару дней будет поливать бесконечным дождем, но в среднем вам достанутся и дождь, и солнце, рано или поздно все скомпенсируется. Температура воздуха летом от десяти до тридцати градусов (это, конечно же, нечастая экзотика), меняется тоже чрезвычайно быстро. Климат изменить нельзя, к нему можно только приспособиться. Запастись непромокаемой одеждой и принять во внимание, что в поездке часть дней будет с «нелетной погодой». Тем более что в дождь тоже можно найти себе занятие. Съездить в Голубую Лагуну, например. А вообще, у переменчивой исландской погоды есть свои достоинства. Страна очень фотогеничная. Нет, просто мечта фотографа! Мало того, что есть множество интереснейших природных объектов, так еще низкое северное солнце дает выразительные тени и приятное освещение. А частый дождик смачивает и улучшает фактуру, добавляя всяческие эффекты, вроде радуги и прочих разнообразных облаков. Цветные мхи и вулканические породы вносят элемент нереальности. Не сделать хороших фотографий ну просто невозможно. Правда, в соперниках у вас будут лучшие фотографы мира. Но все равно, пара десятков маленьких шедевров вам почти гарантирована.
Теперь о ценах. Они, мягко говоря, немилосердные. Но с ними вполне можно бороться. Одна из целей этого труда — помочь тем, кто хотел бы съездить в Исландию, но не готов оставить там слишком много денег. Вооружившись знаниями, можно потратить не больше, чем в любой другой европейской стране.
Особенно это относится к вольным путешественникам, кого не пугает возможность ночевать в палатке. Сразу снимается одна из основных трат — на гостиницы. Для тех, кто не знает, современные палатки — вещь удобная, надежная и непромокаемая.
Прилет, размещение и питаниеТак как Исландия — это остров, то существуют два реальных способа попасть сюда: по воде или по воздуху.
Вариант морской. Из Норвегии и Дании к восточному побережью ходят паромы. Рейсы выполняет компания SMYRIL LINE. Найти ее можно по адресу www.smyril-line.com Воспользоваться паромом — неплохая идея. Это иногда значительно дешевле, чем лететь на самолете. И, кроме того, можно взять свой автомобиль и избежать значительных трат на аренду транспортного средства в Исландии (об аренде подробнее см. стр. 33).
Вариант воздушный. Большинство гостей прибывает в страну все же по воздуху, что гораздо быстрее. Полеты осуществляет компания Iceland Air, практически монополист в области международных перевозок. Она имеет стыковки с Аэрофлотом, SAS и некоторыми другими компаниями, поэтому из Москвы (или Питера) можно взять прямой билет, но лететь в любом случае придется с пересадкой. Цены не маленькие. Если хотите сэкономить, то билеты лучше выкупать задолго до путешествия.
Сравнительно недавно появился конкурент — бюджетная компания Iceland Express. Воспользоваться их услугами — неплохой вариант для европейцев, но не совсем удобный для россиян. Стыковок ни с одной компанией у них нет, и вылеты осуществляются не из тех аэропортов, куда прибывают самолеты из России.
Курс местной валюты к доллару — 130:1 (2009 г.).
На этот уровень крона рухнула после кризиса. Она бы опустилась и ниже, но ее удерживает правительство. Что будет к лету 2009 г., когда путеводитель выйдет, не берется сказать никто. Курс кроны и в благополучные времена сильно колебался, в течение года он мог измениться от 6о до 8о крон за доллар. Раньше во всех банках города Рейкьявика курс был одинаковый, комиссию нигде не брали. Сейчас практически все банки находятся в государственных руках. Если вы приехали в выходной день и банки не работают, это не беда. Во многих местах можно расплатиться долларами и евро. Смело предлагайте их к оплате, это не является противозаконным. Деньги примут, скорее всего, по банковскому курсу, сдачу выдадут в кронах. В первую очередь это относится к транспортным компаниям. Исключение могут составить только продовольственные магазины, и то не все. И практически везде, вплоть до городских автобусов, принимают к оплате банковские карты.
Ниже все цены указаны на докризисном уровне.
Расстояние от аэропорта до столицы около 6о км. Проезд на автобусе около 15$. Вероятность досмотра по прилете пятьдесят на пятьдесят. Запрещено к ввозу крепкое спиртное в количестве, превышающем два литра.
Поэтому наличие магазина Duty free в зоне прилета является западней, так как возможный таможенный контроль будет позже. Впрочем, цены в этой торговой точке к безумствам уже не располагают, хотя они и ниже, чем в стране. Не разрешены к ввозу также любые рыболовные снасти и предметы снаряжения для животных.
Исландцы запрещают частным лицам ввоз любых продуктов питания в размере более трех килограмм. Для ограниченных в средствах путешественников имеет смысл наполнить эти три килограмма крупой. У них же в магазинах цены на продукты немилосердные. Но это в обычных магазинах. Почти все магазины в Исландии существуют для туристов. Сами исландцы закупаются в торговых точках сети BONUS. Узнать их легко по развевающимся желтым флагам с розовой свиньей-копилкой. В центре Рейкьявика BONUS находится на улице Laugavegur. Эта Laugavegur и отходящая от нее Skolavordustigur (другим концом упирается в главный городской собор) — основные торговые зоны. Еще один городской «Бонус» находится на океанской набережной, недалеко от странного вида церкви, составленной из поставленных на ребро кубиков. Вообще-то этих «Бонусов» по всей Исландии довольно много. Еще одна сеть, в магазины которой можно заходить, не рискуя получить инфаркт, — это Kronas (эмблема синяя, с монеткой).
Цены на продукты в «Бонусе» в докризисные времена были примерно такие же, как в Москве, в остальных магазинах раза в два-три выше. Из мяса стоит брать местную баранину, маринованную, в вакуумной упаковке. На нее обязательно должна быть скидка процентов сорок, не меньше. Или семьдесят. Скидки на мясо бывают почти каждый день, они не зависят от степени свежести. Если же скидок нет, лучше найти другой магазин, в котором они будут. Или прийти в другой день. Эта баранина обладает двумя достоинствами — ценой и вкусом. Она значительно дешевле любого другого мяса (кроме разве что китового), но главное — ее фантастический изумительный вкус. Это не имеет ничего общего с бараниной, привычной нам. Нет характерного запаха, мясо не жирное. Местные овечки, вскормленные на реликтовых разноцветных мхах, пьющие только чистую ледниковую воду горных рек (с примесью вулканической серной пыли), любующиеся хрустальными струями водопадов, о, как вы упоительны на вкус! В упаковке мясо не портится, приготовить его можно при остановке в кемпингах и гостевых домиках — в таких местах обязательно прилагаются газовые мангалы. Остатки мяса можно возить с собой. В холодном виде оно идет тоже замечательно, особенно если поедать его, сидя за столиком под открытым небом где-нибудь над обрывом, любуясь ледником или водопадом. Столиков этих много и стоят они в живописных местах.
Очень удобная вещь — одноразовые мангалы. Представляют собой маленькие алюминиевые корытца с насыпанным в них древесным углем. Сверху небольшая решетка, снизу ножки из проволоки. Мясо готовится быстро, после использования корытце скатывается в небольшой мусорный шарик. Продаются в «Бонусе» или на автозаправочных станциях (в три раза дороже). Весят мало.
про размещение. В первом издании я писал, что за некоторыми исключениями можно поставить палатку в любом месте. Оказалось, что это не так. Все-таки ставить палатки вне специально оборудованных площадок НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. Но это не сильное обременение. В Исландии 68 таких площадок, они в этой стране называются кемпинг-сайт и стоят в самых удобных и нужных местах. Практически рядом с любой достопримечательностью и в каждом населенном пункте такой лагерь есть. Типичный кемпинг-сайт — это большая травяная площадка, рядом с которой находится туалет и душ. Останавливаться на нем несравненно удобней, чем в диком месте. Можно поставить свою палатку, можно использовать хозяйскую. Цены незначительные, примерно 5-10$ в сутки, часто в стоимость входит посещение термального бассейна. Обычно при лагере есть крытая кухня, где можно готовить. Если вы планируете останавливаться в кемпинг-сайтах, то даже собственная газовая горелка будет излишеством. За пользование кухней платить не нужно, можно заехать на обед и двинуться дальше.
Но иметь газовую горелку все же приятно. Она позволяет сварить кофе или обед где-нибудь за столиком, стоящим в живописном и диком месте. Баллоны (gas- container) продаются на автозаправочных станциях. Разведение костров в Исландии абсолютно исключено. Это является настолько страшным преступлением, что даже трудно представить кару, грозящую за это. Разве что медленное отрывание головы. Исландцы очень трепетно относятся к окружающей среде и сохраняют ее в максимально возможной чистоте. И я обращаюсь к читателям с личной просьбой — не оставляйте нигде мусор.
Размещение в кемпинге — самый бюджетный вариант. Следующий уровень по сервису и комфорту — гостевые домики. В каждом непременно в наличии душ, кофеварка, мангал и т.п. необходимые удобства. Цены от 8о$. В одном домике легко могут разместиться несколько взрослых и детей, на стоимость это не повлияет. Вторая ночь может быть в два раза дешевле. Часто переночевать можно у фермеров, они специально для этого содержат комнаты. Комнаты, предназначенные для сдачи, проходят обязательную сертификацию с присвоением определенного числа звезд. Но критерии сертификации довольно формальные, и реальный уровень комфорта с числом звезд не связан. Фермерские дома входят в разные ассоциации, например Farm Holidays. В этом случае признаком, что ферма имеет комнаты для гостей, является развевающийся белый флаг с зеленой эмблемой этой ассоциации. Кстати, через Интернет можно и заранее забронировать комнаты на сайте http://www.farmholidavs.is. А иногда с фермером можно рассчитаться бутылкой крепкого спиртного. (Как и все северяне, любят они это дело. Для справки — местное пиво «Викинг» стоит около 10 баксов за маленькую (0,33) бутылочку!)
И везде повсеместно есть множество гостиниц. От гостевых домиков отличаются более высоким уровнем комфорта и, соответственно, ценами.
питание. Сначала опять-таки о ценах. Чашечка кофе с булочкой от 15$. Вкус кофе в разных местах, скажем так, разный. Он может быть вполне приличным в кафе при автозаправочной станции и весьма посредственным в дорогом заведении. Может быть и наоборот. Отчего это зависит? Неизвестно. Какую-либо зависимость нам обнаружить не удалось.
Стоимость блюд в кафе тоже от 15$ и выше. Чаевые нигде не берут. Это считается неприличным.
Немного об исландской кухне. Так как страна долгое время была бедной, то в пищу шло все. Способы приготовления тоже формировались условиями жизни. В результате наряду с вполне вкусными и съедобными блюдами есть блюда невозможно экзотичные. Например, квашеная рыба. Или копченые бараньи тестикулы. С другой стороны, кухня очень разнообразна. В случае если вы собираетесь посещать местные рестораны, вы, конечно же, получите представление о традиционных блюдах. Вам предложат и притухшее акулье мясо, и жареных птичек пафинов (по-русски — тУпиков), стейк из конины или хорошо приготовленную баранину. Подробно описывать эти блюда специально, мы не видим смысла. Но получить представление об исландской кухне можно и не заходя в ресторан. Вот что советует бесплатный путеводитель Visitor's guide. Купите в продовольственном магазине традиционные блины flatkaka, порезанную ломтиками копченую ветчину из баранины hangikjot и пачку обычного масла. Соедините эти ингредиенты в одном бутерброде, и вы получите типичное и распространенное блюдо исландской кухни. Мы попробовали — вкусно, питательно и, несомненно, имеет местный колорит. Можно даже поэкспериментировать. Вместо flatkaka использовать любую другую kaka в сочетании с любым другим kjot.
Небольшое примечание, связанное с въездом в страну. Консультанты из туристического бизнеса задали мне такой, на их взгляд, каверзный вопрос: «Вот ты пишешь — размещение в палатке или гостевом домике, свободное перемещение... А как туристы будут получать визу? Для ее оформления нужно предоставлять в датское посольство бронь гостиницы».
Честно говоря, вопросы оформления документов совершенно не рассматриваются в этой книге. Я всего лишь пишу, какие возможности есть внутри страны. А как люди попадут в нее: по гостевому приглашению, многократной шенгенской визе, по визе туристической или любым другим законным способом, это остается на их усмотрение. В случае вопросов и затруднений обращайтесь в турагентство, указанное на странице 118.

РейкьявикДостопримечательности и невинные развлечения. Сам Рейкьявик, если не брать в расчет его города-спутники, расположен на одном вытянутом мысе. Вдоль мыса идет главная городская магистраль Хрингбрёйт (Hringbraut), от нее вправо и влево отходят маленькие улочки. Почти все они упираются в заливы. Понять, что вы оказались на Hringbraut очень просто. Слева от дороги возвышается холм, на вершине которого стоит одинокое здание с голубым стеклянным куполом. Это так называемый Перлан. К нему вернемся попозже. На другой стороне отчетливо виден остроконечный городской собор, похожий на стартующую ракету. Так вот, большая автодорога между Перланом и Собором — это Хрингбрёйт. Проехав немного дальше, слева увидите городской пруд Тьёрнин. Пруд очень живописный, в нем обитает невероятное количество разной водоплавающей птицы. Любимое развлечение детей — кормить этих птиц. Чайки, лебеди и утки тут же сбиваются в огромную галдящую кучу. За прудом находится исторический центр Рейкьявика — очень уютный, маленький и симпатичный, он зажат между прудом и портом. Если проехать по Хрингбрёйте еще, меньше чем через километр вы упретесь в набережную. Дальше только океан. Направо дорога к порту, налево к полю для игры в гольф. По этой набережной обязательно нужно прогуляться и желательно не один раз. Берег защищен стенкой из больших валунов, вдоль этой стенки идет велосипедно-пешеходная дорожка.
Через фьорды видны гористые мысы. На закате в океан опускается солнце. Мимо проносятся чайки. Скользят корабли. Накатывают на берег волны. Одиноко в воде возвышается маяк.
Вдоль дорожки расставлены скамейки. Рядом с ними стоят информационные стенды с картинками, описывающие или птиц, снующих мимо, или горы, видимые с этого места. На мысе слева стоит церковь странного вида, словно сложенная из кубиков. У следующего мыса маяк. Позади странной церкви находится пустынный холм, с которого виден весь город. Особенно интересно здесь в темноте — контраст ярко освещенного города и черного океана. Правда, некоторые впечатлительные люди говорят об особой мистической напряженности этого места. На берегу моря, у подножия холма проходят раскопки землянок, в которых жили первые переселенцы. Наверняка на вершине холма у них было языческое капище. Недалеко находится магазин Bonus.
Общая протяженность набережной немаленькая и хорошим вариантом будет прокатиться по ней на взятом напрокат велосипеде. Вечером и при удачной погоде может получиться отличная прогулка.
В городе есть еще одна набережная — между портом и парком Laugardalur Valley. Она мне нравится значительно меньше. Но она примечательна известной скульптурой Солнечный Корабль, которую так любят фотографировать на закате туристы.
Вернемся к другому крупному холму Рейкьявика, увенчанному Перланом. Это самое высокое место, его видно отовсюду в городе. Холм совершенно не заселён, покрыт лесом (один из немногих лесных массивов на острове).
Итак, Перлан — здание с голубым куполом. Переводится как Жемчуг, хотя в целом больше похоже на ромашку. Здесь размещается городская котельная. Каждый лепесток — резервуар с горячей водой, разогретой теплом Земли. Один бак не заполнен, его занимает музей саг — собрание восковых фигур на исторические темы. Наверху под куполом располагается фешенебельный ресторан, один из лучших в Рейкьявике. Этажом ниже — более демократичное кафе. Купол Перлана — сложное инженерное сооружение. Не буду вдаваться в технические подробности, но стекло никогда не запотевает и не замерзает, и в любую погоду сохраняет ясный и прозрачный голубой цвет. С восточной стороны от здания, метрах в ста за скульптурной группой авангардных музыкантов находится гейзер по имени Струккур. Злые языки утверждают, правда, что этот гейзер искусственный, приводится в действие насосами. Они много чего еще утверждают, эти злые языки. Ну, например, — для того, чтобы Главный Исландский Гейзер (по имени Гейзир) плевался на большую высоту, в него по скважинам заливают мыльный раствор. Остается только вопрос — куда потом девается мыльная пена? Но спросить про это у «злых языков» я постеснялся. С южной стороны холм спускается к фьорду. Там есть небольшая бухточка Nautholsvik, куда сбрасываются излишки воды из котельной. Посреди бухточки из песка торчит здоровенная кастрюля, откуда эти излишки и выливаются. Во время отлива вода в бухте становится довольно теплой, особенно если лечь прямо в кастрюлю. На берегу располагается городской пляж. В прилив кастрюля скрывается под волнами и температура воды в бухте сравнивается с температурой океана. В этом случае можно отогреться в горячем бассейне возле раздевалок, совершенно бесплатно. И в раздевалке есть душ с горячей водой. Раньше бассейн с раздевалками был открыт почти постоянно. Сейчас городские власти собираются закрывать этот бесплатный круглогодичный оазис, активисты-энтузиасты попытки пока отбивают, но часы работы бассейна, раздевалок и недорогого буфета уже сильно сокращены. Подъехать к пляжу можно городским автобусом № 19, хотя ходит он не часто. А можно дойти и пешком, по дорожке, мимо местного аэропорта и строящихся корпусов Рейкьявикского университета.
Еще о достопримечательностях Перлана: тут сохранились американские доты времен Второй мировой войны. А также в лесу бегают кролики и растут грибы. Русские и поляки, живущие в Рейкьявике, эти грибы собирают. В общем, холм вполне располагает к прогулкам. А в хорошую погоду отсюда отличный вид на заходящее в океан солнце.
В Рейкьявике, конечно же, есть кемпинг-сайт, хотя и довольно далеко (по рейкьявикским меркам) от центра. Он находится в парке с названием Laugardalur Valley между бассейном и зоопарком. Пешком до центра ну, наверное, минут тридцать ходьбы. Идти, конечно же, не обязательно, можно добраться и на автобусе, их здесь курсирует множество. В этом же парке находится ботанический сад. Бассейн, кстати, здесь не простой, его правильней было бы назвать аквапарком. Всего в Рейкьявике семь плавательных бассейнов, почти все они расположены под открытым небом. Стоимость посещения очень незначительная. Кроме дорожек для плавания, в них есть парные, горячие ванны, детские площадки, шезлонги для загорания, спортивные снаряды и пр. Но аквапарк в Laugardalur Valley самый большой из всех. Исландцы вообще любят бассейны. Их устраивают даже в маленьких населенных пунктах, а на дорогах на их наличие указывают специальные знаки.
Раз уж речь зашла о воде. Холодную воду из крана можно пить без всякой опаски, качество у нее превосходное. Большую осторожность нужно соблюдать, собираясь открыть кран с горячей водой. К тому, что она пахнет сероводородом, быстро привыкаешь. Главная опасность — из крана льется кипяток. Вообще, охладить воду до сколько-нибудь безопасного уровня — большая проблема для коммунального хозяйства. Все тротуары в городе подогреваются. (В этом месте меня поправили консультанты: «Это не так, в переулках зачастую не подогреваются!»)
Название Рейкьявик переводится, как залив Дымов. Сейчас дым над городом уже не висит, потому что все горячие источники забраны в трубы и используются для отопления. Но когда-то именно в Laugardalur Valley была их самая большая концентрация. Здесь текли горячие ручьи, в которых жители стирали белье.
ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДСКОМУ ЦЕНТРУ. Непосредственно центр, то, что обычно называют down-town, располагается между прудом и портом. Включает в себя две площади и три улицы, заполненные сувенирными магазинами, кафе, клубами и гостиницами. Ну, еще зданиями государственной власти. Место очень уютное, небольшое по размерам. Через короткое время вы почувствуете, что все здесь знаете. Можно прогуляться по его окрестностям. Вариантов, честно говоря, два: направо и налево. (Если стоять лицом к пруду и спиной к порту.) Направо — к католическому собору, налево — к городскому протестантскому (с высоким острым шпилем) И тот и другой стоят на холмах и хорошо видны. Маршрут по хитросплетению улочек можно прокладывать произвольно. Это районы цветных двухэтажных домиков, небольших садиков, и прогулка может доставить удовольствие. Направо — более спокойные места, можно сказать, исторические. Здесь рядом с портом находится самая старая улица города — Adalstraeti. А налево, около знаменитой улицы Laugavegur — кварталы более оживленные и «тусовочные». Лаугавейгюр — центральная улица современного Рейкьявика, сосредоточие жизни. Рассказывать про отдельные дома, где мирились Горбачев с Рейганом или делили шахматную корону Фишер со Спасским, мне кажется, не имеет смысла.
Довольно интересно в порту. Маяки, причалы, военные и круизные корабли — романтика, одним словом. По территории равномерно распределены старые якоря, раритетные паровозы, памятники погибшим рыбакам.
Океаническое сафари. Чем еще можно заняться в Рейкьявике? Казалось заманчивым съездить на океаническое сафари. Стоит ли на него ехать? Мнения тех, кто участвовал в нем, расходятся. Описываю свои впечатления. Сафари устраивают две компании. Обе располагаются в порту на одном причале. Между собой они не имеют ничего общего, но можно устраивать игру «найди десять отличий». Итак, одна компания имеет суда синего цвета. Стоимость билета около 6о долларов. Судно уходит три раза в день в 9, 13, 17 часов и идет на юго-запад. У второй компании корабли красного цвета. Билет — 6о долларов, три экскурсии в день — в 9, 13 и 17 часов, при выходе из порта кораблик берет курс на северо-запад (расписание летнее). Какую из них предпочесть? Очень тяжелый выбор. (Маленькое отступление: среди исландцев практически отсутствует конкуренция. Их мало, и они все приходятся друг другу родственниками. Если кто-то занимается каким-либо видом бизнеса, никто другой в эту сферу уже не лезет. На все устанавливаются естественные монополии.)
Но вернемся к сафари. Компании гарантируют встречу с морскими животными, а в случае отсутствия этой встречи обещают повторить поездку бесплатно. И точно, не успели мы выйти из порта, как из воды выпрыгнул дельфин. Единственный. Возможно, он здесь работает, страхует компании от исков неудовлетворенных клиентов. Помаячив около нашего корабля, отправился обслуживать конкурентов. Затем мы минут пятнадцать довольно быстро шли в сторону открытого океана. На самой высокой точке корабля сидела девушка и в микрофон что-то рассказывала по-английски о каких-то китах. Постоянно проскальзывали слова, похожие на «МилкиВэй». Берег таял в дымке, начала покачивать океанская зыбь. Судно замедлило ход, девушка забормотала что-то типа:
— О'кей, МилкиВэй... Севен о'клок... Илевен о'клок... МИЛКИВЭЙ!!!
Из воды показался спинной плавник — это кит внял заклинаниям. Вынырнув три раза, «МилкиВэй» пропал, а мы отправились искать следующего. За час мы встретили не меньше десятка гигантов, правда, кроме маленького плавника и кусочка спины, ничего не было видно. Сначала пассажиры бурно приветствовали каждого кита, тщательно всматривались в водную гладь, пытаясь угадать, где же он вынырнет, но постепенно утратили к ним всякий интерес. Но погода была отличная, и просто прогуляться по океану было приятно. Напоследок нас завезли к островам, на которых гнездятся птицы глупыши (они же тупики, они же пафины) — символ Исландии. Такие забавные птички — помесь пингвина и попугая. Симпатичные, но сфотографировать их крайне тяжело, так как они постоянно снуют. При подходе к порту, увидели корабль конкурентов, он шел наперерез нам от других островов. Оба судна помчались на всех парах. За все время экскурсии в этот момент мы двигались с максимальной скоростью. Финишную линию — створ между двумя маяками при входе в порт, пересекли на полном ходу и одновременно. Это, наверное, игра такая. Вообще, сафари понравилось. (Настоящее имя «МилкиВэя» оказалось minkey whale.)
Из Рейкьявика очень легко попасть в Голубую Лагуну. Нужно зайти в первое попавшееся турбюро и купить билет на ближайший автобус. Хотя сама Голубая Лагуна находится гораздо ближе к аэропорту Кефлавик. Название обозначает знаменитый термальный комплекс. Многие иностранные люди специально посещают Исландию, чтобы здесь искупаться. Так как я вырос на Урале, я бы описал эту лагуну так. В большой впадине, окруженный шлаковыми и зольными отвалами стоит и дымит химзавод. Всякая живность на расстоянии нескольких километров уничтожена. Вдобавок к отвалам, рядом с химзаводом находятся огромные резервуары с отработанной технической водой яркого бело-голубого цвета. Красиво, но безжизненно. Уныло. Пустыня. Почему все, к чему прикасаются люди, умирает? Человек, выросший не на Урале, возможно, описал бы пейзаж примерно так. Бескрайние лавовые поля, огромные пространства, искореженные титаническими усилиями. Черные безжизненные холмы. Вдохновенная поэзия хаоса. Мрачная красота, как в первый День Творения. И посреди этого черного нагромождения ярко-бирюзовые озера. Ну и химзавод на берегу одного из них, куда же без него. Приходит человек и все облагораживает. В общем, хватит лирики, вот сухая правда. Действительно, на берегу одного из озер стоит развлекательный комплекс. Проход к нему вырублен сквозь лаву. Комплекс замечательный. Все-таки иногда человек способен улучшить дикую природу. Развлечения такие, не считая ресторана и кафе: можно лежать в горячем озере, можно по нему передвигаться в разных направлениях. Чтобы клиентам не было скучно, сооружены разные гроты и мостики. Можно обмазаться белой глиной, а потом смыть ее под горячим водопадом. Если озеро недостаточно пробирает, есть возможность посетить парилку. Вот только охладиться в холодной воде не удастся, ее просто нет. Но можно подняться по ступенькам на окружающие скалы и полюбоваться окрестностями.
Заодно разгоряченное тело обдует ветерком. Кстати, посещать Голубую Лагуну желательно в плохую погоду. Чем холоднее будет окружающая среда, тем лучше, в теплую и солнечную погоду там некомфортно. А вот ветер, напротив, просто-таки необходим. Время посещения не ограничено, но больше двух часов выдержать тяжело. После посещения Лагуны лучше ничего не планировать. Расслабляет, как после хорошей бани. Силы останутся только на то, чтобы лежать и наслаждаться покоем.
ночная жизнь. Так как все развлекательные заведения сосредоточены в центре, а центр такой маленький, то описывать их подробно, наверное, не стоит. Клубы расположены буквально в соседних зданиях, и всегда есть возможность перейти из одного в другой и сравнить их, основываясь на собственном опыте. В первом издании я рекомендовал начинать со знаменитого клуба Pravda, а дальше — куда вынесет. С тех пор Pravda сгорела. Так что теперь можно начинать с чего угодно. До кризиса исландцы уверяли, что у них самая зажигательная ночная жизнь в Европе. Любой путешественник может это проверить, не затратив много времени. По вечерам в пятницу и субботу в даун-тауне весьма оживленно! Кстати, в начале 8о-х годов здесь было только два кафе.
Из необычных заведений можно отметить Viking Village. Хоть это совсем не в центре, и на поездку туда нужно выделить время. В пригороде Рейкьявика Хафнарфьордуре (или Хабнарфьордуре — это та самая нерешенная проблема с записью местных названий по-русски) на радость туристам построена деревня викингов. Стоит она прямо на берегу фьорда. Там есть гостиница, бар и ресторан, где воссоздана средневековая обстановка, точнее современные представления о средневековой обстановке. Звериные шкуры, рунические знаки, ручные ковры... Здесь готовят блюда исландской кухни, а по вечерам поют сказители-скальды, аккомпанируя себе на мечах. Гостей честно предупреждают, что если кухня им не понравится, то их убьют.
Хозяин заведения Йохансон — настоящий викинг в душе. Трезвым почти не бывает, зато, когда выпьет, в нем просыпаются невероятные творческие способности. Хозяйство он содержит в полном порядке. Он вообще-то просил меня рассказать, какая у него замечательная гостиница, но меня посещение ресторана настолько впечатлило, что затмило все остальное.
Мои друзья очень хорошо отзываются об одном уютном местечке в порту. Примерно такими словами. Потрясающе радушной и неформальной атмосферой отличается морской ресторан Sea Baron. Скорее это даже не ресторан, а портовая таверна, где подают превосходный лобстерный суп и предлагают на выбор десяток рыбных блюд. Здесь сидишь на бочках из-под рыбы и видишь океан и пришвартованные в гавани суда. Человек за соседним столиком вполне может оказаться как матросом с торгового судна, так и местным премьер-министром.
От себя могу добавить, что там видишь все-таки кусочек океана. А бывшему премьер-министру после кризиса в общественных местах лучше не появляться. Побьют непременно!
ШОПИНГ. От даун-тауна улица Bankstraeti ведет к главной торговой зоне: улице Laugavegur и отходящей от нее Skolavordstigur. Вторая улица является кратчайшим путем к главному городскому собору Hallgrims-kirkja, так что найти ее крайне просто. В августе начинается сезон распродаж. Ключевое слово — УТСАЛА. В Рейкьявике два крупных торговых центра — «Смаралинд» и «Крингланд». «Крингланд» находится непосредственно в Рейкьявике, на улице Miklabraut, которая является продолжением Hringbraut. Можно сказать — в трех шагах от даун-тауна. «Смаралинд» — более крупный центр, но расположен в городе-спутнике Коупавогуре. От центра Рейкьявика до него около шести километров. На машине можно попасть так. Если от порта двигаться по набережной в сторону «материка», то постепенно автодорога отвернет от берега и превратится в объездную дорогу вокруг города. Рядом с одним из съездов — «Смаралинд». Доехать можно и на автобусах №№2 24, 28. А лучше подойти к автостанции Hlemmur и на расписании маршрутов найти надпись Smaralind, тогда автобус точно до него довезет. Торговый комплекс включает несколько магазинов. Напротив главного здания (точнее через дорогу от него), в магазине RUMFATA LAGERINN (с курочкой на эмблеме) в летний сезон можно полностью экипироваться для путешествия. Походная одежда, коврики, непромокаемые куртки, палатки — любое оборудование, и по ценам меньше, чем в Москве. Особенно если взять чек Tax free. Качество среднее.
Лучший сувенир из Исландии и очень правильная покупка — какое-нибудь изделие из шерсти. Традиционная исландская шерстяная одежда — это нечто яркое, теплое и не дающее усадки. Выглядит необычно и стильно, приятно сидит, а отдельные вещи не продуваются и свирепыми островными ветрами. В центре много магазинов, предлагающих одежду. Но гораздо интереснее и дешевле такие покупки совершать прямо на шерстяных фабриках. Сравнительно недалеко от Рейкьявика это можно сделать в магазине Eden в Кверагерди или на известной фабрике Алафосс к северу от города. Подробней см. стр. 39.
Самая известная местная торговая марка современной одежды — 66 NORTH. Качественная одежда для северных условий от современных дизайнеров.
Колапорт — блошиный рынок. Работает по выходным. Находится рядом с портом — в ближайшем к нему здании — в большой белой бетонной коробке. Здесь же можно попробовать сушеное мясо акулы и другие национальные блюда из рыбы. Поистине уникальная возможность — ведь найти рыбу в Исландии трудно, она почти вся уходит на экспорт.
TAX FREE. Большинство магазинов входят в эту систему. При вывозе из страны товаров, купленных здесь и не распакованных, в аэропорту возвращают 24% от их стоимости. Для возврата нужно оформить в магазине специальный чек. Стоимость покупки должна быть не меньше 4000 крон. На момент написания книги это составляло около 27 евро.
городской транспорт. Автобус. Билеты на городской автобус лучше покупать заранее в здании автостанции. Можно и у водителя, но это дороже. Центральная автостанция Laskjartorg (не путайте с междугородней BSI) находится в даун-тауне, на улице Laekjargata (идет от пруда к порту). Есть еще одна автостанция, не центральная, но главная — Hlemmur, она находится на дальнем от центра конце Лаугавегюр.
Купленная в турбюро туристическая карточка Reykjavik card освобождает от уплаты проезда в автобусах. На всех автобусных остановках висит расписание, которое обычно соблюдается. Кое-где в центре есть на остановках и электронное табло, показывающее время до прибытия ближайшего маршрута.
Такси в Рейкьявике дорогое. Но так как центр невероятно компактен, то перемещение по нему не пробьет большую дыру в бюджете. От городского аэропорта добраться до гостиницы на такси будет быстро и удобно. Плату таксисты берут строго по счетчику. Но если же предстоит ехать куда-нибудь подальше, то поездка может стать накладной. Иногда дешевле арендовать машину в прокатной компании.
Планирование передвижений по странеВсегда полезно зайти в туристический информационный центр. Там можно разжиться бесплатной и полезной литературой, вроде путеводителей, взять карту или схему автобусных маршрутов, узнать о различных предложениях по скидкам и многое другое. Специальные работники постараются ответить на любой вопрос. В Рейкьявике несколько таких центров. Один из основных находится в начале Bankastraeti. Там же можно приобрести дисконтную «Туристическую карту» (Reykjavik card), которая дает возможность пользоваться общественным транспортом, посещать музеи, термальные бассейны, зоопарк и многое другое со значительными скидками.
Но хватит о Рейкьявике. Самое интересное в стране начинается за его пределами. Есть несколько возможностей самостоятельно осмотреть достопримечательности острова. Первый, может быть, самый простой, но не самый дешевый — купить экскурсионный тур в информационном центре. Каждый день десятки автобусов разъезжаются по всевозможным направлениям. Язык, на котором ведется экскурсия, знать совсем не обязательно, ведь оценить красоту водопада можно и без пояснений экскурсовода. Но компания Iceland Travel может предложить и экскурсии на русском языке
Второй, более дешевый, — воспользоваться автобусом, который отправляется с автостанции BSI Terminal. Эти автобусы ходят по всей стране, и почти к любым достопримечательностям можно добраться с их помощью. При желании, вам выдадут электронного гида с записанной экскурсией. Летом бывают специальные предложения, вроде «проездного» по всей стране или по отдельным частям страны и т.д. Автостанция находится недалеко от центра, на краю городского аэропорта, на улице Vatnsmyrarvegur, идущей вдоль Hringbraut.
Третий вариант — взять напрокат машину. Этот вариант самый приятный, позволяющий в полной мере насладиться свободой. Минус у него только один — аренда автомобиля в Исландии дико дорогая. Плата за пользование какой-нибудь малолитражкой может составлять 170$ в cутки. Но все относительно. Стоимость экскурсии по Золотому кольцу в 2008 г. была 115$, так что для двух человек уже имеет смысл взять машину. Для поездки в горные районы вам будут предлагать арендовать внедорожник, что, конечно же, еще дороже. Это не всегда необходимо, во многих случаях можно обойтись обычной машиной. Дороги на острове хорошие, и ниже дана информация, как оценить степень их сложности и определить, потребуется ли внедорожник на планируемом маршруте.
Большинство прокатных фирм находится рядом с BSI Terminal.
Вариант наиболее удобный — отправиться в путешествие с русским гидом на его машине. Не менее 10 наших соотечественников, живущих сейчас в Исландии, проводят экскурсии по стране. Конечно, этот будет дороже, чем просто арендовать машину, но зато можно быть уверенным, что ничего не будет пропущено и будет осмотрено в том темпе, который подходит вам. См., например, стр. 32.
Остальные варианты для сильных духом. Западная молодежь активно пользуется автостопом. А может быть, лучший способ передвижения по острову — это использовать велосипед. Редкое движение, небольшие расстояния. Красоты не проносятся мимо, а медленно проплывают. Вы успеваете к ним привыкнуть, насладиться и приготовиться к встрече со следующими. Вы чувствуете, как сливаетесь с природой. Только дождиком может иногда помочить. Компании по прокату байков в Исландии есть.
пешком. Хотел бы предостеречь путешественников от самостоятельного планирования пеших походов, особенно по экзотическим местам. Горы есть горы, пустыня есть пустыня, а в лавовых лабиринтах легко заблудится... Умножаем все это на непредсказуемую погоду и несложный выход может легко превратиться в борьбу за выживание. Для многодневных походов в стране существуют маркированные, спланированные турклубами прекрасные маршруты. Например, тропа Laugavegurinn (соединяет Тоурсмёрк и Ландманалёйгар). Или старая дорога Kjalvegur (проходит между Квераведлиром и южной Тьорсау). Есть оживленные дорожки, и есть уединенные. Смотрите сайты http://www.outdoors.is. http://www.fi.is. выбирайте маршрут и без приключений вы не останетесь!
Несколько общих сведений об исландских дорогахВсе автодороги в Исландии пронумерованы! На всех перекрестках и развилках, даже самых незначительных, стоят указатели с номерами дорог. Часто другой информации нет. Поэтому желательно найти карту острова с нанесенной на ней нумерацией дорог, если же номеров нет, то необходимо проставить их на карте самостоятельно. И подробно записать где-нибудь на полях свой предполагаемый маршрут, все перекрестки, съезды и ответвления. Особенно важно это при поездках в горы. Крайне неприятно где-нибудь в тумане, часов в восемь вечера свернуть не туда, проехать часа два и упереться в ледник. Да уехать, куда не нужно, можно и без тумана! Хорошая бесплатная карта — BIG MAP.
Дорога № 1 — это окружная вокруг острова. Широко распространено заблуждение, что это единственное шоссе в стране, асфальтированное вне населенных пунктов. Почему-то в плен этого утверждения попадают почти все, даже вопреки очевидному — сеть асфальтовых дорог в Исландии довольно густая, особенно на западе. Но грунтовых дорог действительно много. Обычно они хорошо укатаны, имеют твердую поверхность, и ям на них меньше, чем на московском асфальте. Если нет дополнительной информации, то съезжать на грунтовку можно без опаски.
Индекс F перед номером означает, что на этой дороге встречаются сложности и препятствия. Но даже по этим сложным дорогам иногда можно передвигаться на обычном автомобиле.
Но очень важно следить — на этих дорогах не должно быть водных переправ! На картах они обозначаются синими птичками. Такие переправы под силу только специальной полноприводной технике. О предстоящих переправах вас будет тщательно предупреждать дорожная информация. Если же на дороге вам встретился водный поток, а предупреждений о его появлении не было, то, скорее всего вы его легко преодолеете. В крайнем случае, минут через сорок мимо будет проезжать какой-нибудь внедорожник, он-то вас и вытащит.
В принципе, путешествовать по острову можно без заранее определенного плана. Вся информация о достопримечательностях встретится вам по пути. Информацию вы можете черпать из двух источников. Первый — это стенды на дорогах. Встречаются часто, обычно стоят перед населенными пунктами, перекрестками и красивыми местами. На стенде всегда есть подробная карта окрестностей, с номерами дорог, препятствиями и прочим. А рядом описание ближайших красот, их фотографии и краткие сведения, как к ним проехать. Второй источник — на любой заправке всегда лежит куча бесплатных брошюр и карт разной степени полезности. Очень хорошая книжка — Around Iceland. Книга толстая — с картами, фотографиями, адресами и телефонами гостиниц, бассейнов, с ценами и рекомендациями, что посмотреть. В Рейкьявике карты можно набрать в турбюро или в муниципалитете (большое стеклянное здание на берегу пруда).
В дальних районах заправки — это оазисы цивилизации. В непременных кафе при них всегда многолюдно. Путешественники приходят в себя после пережитых волнений, обмениваются впечатлениями. На многих заправках можно бесплатно самостоятельно пропылесосить и вымыть свою машину. (И это единственный способ содержать машину в чистоте — автомоек в Исландии нет.) Также здесь всегда есть справочная информация об окружающей местности. Но ночью все эти оазисы закрыты! Планируйте свое время так, чтобы не остаться без бензина ночью. С помощью кредитной карты, возможно, вы сможете заправиться в режиме самообслуживания, но лучше не рисковать. В центральных районах страны практически нет населенных пунктов, соответственно нет и автозаправок. Так что нежелательно сворачивать с трассы № 1 вглубь острова без полного бака топлива.
Движение на дорогах не очень оживленное. Говоря проще, они практически пустые! Разрешенная скорость 90 км/час. Местная дорожная полиция прячется в кустах совсем как наши гаишники, кроме того, они способны замерять скорость на ходу, при попутном и встречном движении. Штрафы довольно жестокие. При превышении разрешенного лимита на 40 км/час автоматически следует лишение прав.
В Исландии запрещена любая езда вне дорог. Но некоторые дороги в Исландии по степени экстремальности затмевают бездорожье! И еще одно правило — при движении всегда должен быть включен ближний свет.
В условиях ограниченной видимости, когда не видно, можно ли обогнать попутный транспорт (какой-нибудь грузовик), этот самый транспорт может вам помочь, посигналив «поворотником»: «Давай, обгоняй!» Среди местных водителей принято в этом случае после обгона поблагодарить, мигнув на ходу несколько раз «аварийкой».
Большинство экскурсий, предлагаемых туристам, начинаются и заканчиваются в Рейкьявике. Для человека, не привязанного к постоянной гостинице, это вряд ли оправданно. Все маршруты легко нанизываются на нитку, и возвращаться в город — только терять время на переезды. С гостиницами и гостевыми домиками нет никаких проблем, и в любом населенном пункте без труда можно найти место для ночлега.
Передвигаться по стране вообще довольно удобно и комфортабельно. Чистые туалеты вам встретятся в самых диких местах. Ниже будет рассказано о нескольких возможных маршрутах. Среди них есть описание самых знаменитых и посещаемых мест Исландии, затем знаменитых, впечатляющих, но менее посещаемых, а также мест малопосещаемых, но которые в любом случае заслуживают внимания. Наша цель — дать примерное представление о стране, и наши предложения ни в коем случае не являются догмой. Может быть, самое приятное для путешественника в Исландии — это самостоятельно планировать свои передвижения, останавливаться в хороших местах и наслаждаться свободой.
Своеобразной визитной карточкой острова является Золотое кольцо. С этого маршрута обычно начинают знакомство с необычной Исландией, и, наверное, будет правильно им и открыть наши заметки.

Золотое кольцоВключает в себя следующие пункты: Тингведлир (Поля Тинга), Долина Гейзеров, водопад Гюдльфосс, кратер Керид (факультативно). Поездка по Золотому кольцу в любом случае займет целый день.
Золотое кольцо — это то, с чем обычно знакомятся все гости Исландии, и нет причин не делать этого. Маршрут по праву носит свое название. Его достопримечательности принадлежат к ряду самых знаменитых и впечатляющих на острове, к тому же находятся недалеко от Рейкьявика и легкодоступны. К ним ведут отличные дороги, все объекты хорошо оборудованы. Их можно осматривать и инвалидам, и гостям с маленькими детьми. К сожалению, в этом мире все несовершенно. На достопримечательностях Золотого кольца всегда многолюдно, как нигде в Исландии, и достичь полного слияния с природой здесь тяжело. Не хватает камерности.
Алафосс — старинная фабрика по выделке шерсти. Может быть, лучшее место в стране для покупки традиционной одежды и сувениров. В Золотое кольцо, конечно же, не входит, но дорога проходит мимо и удобнее всего описать проезд здесь. Относится к городку Mosfellsbaer, но поворот к ней прямо с дороги № 1, примерно за 1 км перед развилкой с дорогой № 36. Неприметный правый поворот перед небольшой речкой и дорога приводит к четырехэтажному зданию, где на первом этаже и находится выставка-продажа. Позади здания крошечный водопад. Когда-то здесь были еще и термальные источники с бассейном, но сейчас всю воду забрали на отопление. Фабрика в этом месте появилась благодаря источникам и водопаду.
тингведлир. Место встречи двух континентальных геологических платформ: Североамериканской и Европейской. Почему-то в месте их встречи земля проваливается. Дно провала занимает большое озеро, из которого выглядывают конусы еще не затонувших вершин. Берега провала, состоящие из застывшей лавы, откалываются слоями и валятся в сторону озера. Высота этих слоев — многие метры. Между разломами бродят толпы туристов. По одному из разломов бежит большая речка, сорвавшаяся в него живописным водопадом. Это рукотворное сооружение древних исландцев — они повернули русло реки для снабжения Альтинга (парламента) чистой водой, ну, и, наверное, для того, чтобы бегущая вода смягчала бушующие здесь политические страсти. Можно подойти к озеру — от него отходят длинные и узкие заливы, зажатые цветными каменными берегами. Потоки лавы застыли причудливыми складками. Мхи придают скалам дополнительное своеобразие.
Подробнее об Альтинге. Если переводить название Тингведлир полностью — это Поля Собрания. Здесь в 930 году впервые собрались представители разных кланов, населявших остров. Считается, что после этого разрозненные и часто враждующие потомки викингов сложились в единую нацию. Альтинг обладал верховной законодательной и судебной властью, а исполнительная власть была в руках вождей. В 1000 году собрание вынесло самое важное решение в своей истории. После ожесточенных споров между язычниками и христианами, стороны договорились принять всей страной христианство. Тем самым удалось сохранить единство народа, избежать гражданской междоусобицы и сохранить связи с Европой. Дело закончилось миром благодаря одному человеку по имени Торгейр. Это был уважаемый всеми законоговоритель, говоря современным языком — глава парламента, к тому же знавший все законы наизусть.
Споры между язычниками и христианами могли привести к кровопролитию. Ситуация зашла в тупик, страсти накалялись. Противоборствующие стороны решили положиться на мнение Торгейра. Сам он до этого был язычником. Целый день и всю ночь пролежал он в своем шатре, размышляя. Наутро законоговоритель огласил решение. В своей речи он сказал, что недопустимо, когда страна раздирается на разные группировки и не имеет единого закона, а люди крайних взглядов не слушают друг друга. Страна может быть крепкой, только если существует общий для всех закон. Его решение было таким: все должны принять христианство. Но при этом допускалось следовать старым языческим обычаям и почитать древних богов. Может быть, его компромисс никого не удовлетворил, но все подчинились. Множество народа тут же крестились в холодных водах озера.
Последний раз старый Альтинг собирался на этих полях в 1798 году.
От Рейкьявика до Тингведлира 40 километров. По дороге № 1 на север, затем поворот на дорогу № 36.
Долина Гейзеров. Маршрут проезда: по дороге № 36 — 34 км, затем поворот на дорогу № 35 налево и через 52 км вы у цели. Этот путь идет по асфальту. Можно сократить дорогу по грунтовке № 365 — этот вариант на 32 км короче (но рассчитан только на сухую летнюю дорогу).
Несмотря на громкое название, Долина Гейзеров не является, в общем-то, долиной. Это небольшая термальная площадка на склоне холма. Совсем небольшая. Источников около десятка. Большинство гейзеров включается крайне редко, знаменитый Гейзир только несколько раз в сутки проявляет свою активность. За всех отдувается

Строккур. Он работает каждые пять минут, выдавая впечатляющую струю. После этого по склону долго журчат многочисленные ручьи. Возле Долины Гейзеров очень дешевый ночлег. В проживание входит пользование термальными ваннами.
гюдльфосс. Совсем недалеко (14 км по той же дороге № 35) от Долины Гейзеров находится Гюдльфосс — один из самых больших исландских водопадов. Он очень красив и по праву носит свое название — Золотой Водопад. Наверное, нельзя остаться равнодушным, глядя на него. Во всяком случае, на мою восьмимесячную дочь он произвел огромное впечатление. Что-то писать про него бесполезно — это надо обязательно видеть! В узкое ущелье срывается огромная река. Потоки воды ревут на трех его ступенях, в воздухе висит водяная пыль. В солнечную погоду радугу над водопадом можно увидеть за несколько километров.
Если ехать к гейзерам дальним маршрутом по асфальтовой дороге, после съезда с 36-ой дороги на 35-ую, километров через пять справа будет кратер Керид. Кратер совсем небольшой, но с озером внутри. Посмотреть на него можно, но, на наш взгляд, стремиться к нему специально не нужно — есть в Исландии красоты и поинтереснее.
В автобусную экскурсию входит также посещение геотермальной оранжереи в Кверагерди (Hveragerdi).
После осмотра всех достопримечательностей Золотого кольца организованных туристов обычно везут обратно в Рейкьявик. Однако для тех, кто не связан постоянным местом в гостинице, это вряд ли оправданно. От водопада Гюдльфосс можно двигаться в трех направлениях:
1. На север по 35-ой дороге к Квераведлиру (Hveravellir). Там находится самая крупная термальная площадка страны (см. стр. 53).
2. В горы к Ландманалёйгару (стр. 49).
3. На юг к океанскому побережью, водопадам и скалам (стр. 44).
Любой из этих вариантов имеет свои достоинства. Мы начнем с юга. Впрочем, начнем описание этого маршрута с выезда из Рейкьявика.
Южный берегПутешествие по южному берегу проходит по дороге № 1, т.е. по асфальту. Основные достопримечательности — водопады Сельяландфосс и Скоугафосс, но главное, самое главное — это скалы Дирхоулаэй.
Выехав из Рейкьявика, через 35 километров, преодолев небольшой перевал, вы попадаете в Кверагерди. Это крупный сельскохозяйственный центр, здесь находится множество теплиц. Прямо в городе протекает река с небольшим, в несколько метров высотой, водопадом. Вдоль берега парят горячие родники, а на водопаде можно посмотреть на прыжки идущего вверх на нерест лосося. Для Исландии ничего сверхпримечательного. Еще Кверагерди знаменит магазином «Эден», в котором продаются изделия из шерсти и сувениры. Сравнить с ним можно разве что «Алафосс» в пригороде Рейкьявика.
Водопады Сельяландфосс и Скоугафосс. Через 75 км будет населенный пункт Сельяланд. После него — поворот к водопаду Сельяландфосс, его видно с дороги. Это высокий водопад, но не особенно многоводный, вниз сваливается одной струей. Главный аттракцион — можно пройти между скалой и водным потоком. (Если не боитесь промокнуть — водяной пыли будет очень много.)
К следующему водопаду — Скоугафоссу, ехать дальше по дороге № 1. Он находится совсем недалеко, нужно только объехать скальную стенку. Пропустить его невозможно — вниз срывается большая река. Водопад очень известен, его изображение является визитной карточкой Исландии.
скалы ДирхоулаэЙ. Каждый водопад имеет свой характер, все они радуют глаз и сердце. Но главное, что стоит посмотреть на южном берегу — это скалы на мысе Дирхоулаэй. Ехать до них еще около 30 километров. Не пропустите правый поворот! Они возвышаются посреди черной песчаной пустоши, а отдельными группами забегают далеко в океан. Это не просто какие-то каменные столбы, нет, они образуют причудливые арки. Сочетание черного песка, мокрых камней, неба и океана создает странные ощущения. На песчаном пляже можно искупаться, вот только теплой вода точно не будет.
город Вик. Несмотря на то что городок невелик, здесь много предложений по размещению. На ваш выбор гостиницы, кемпинг-сайт и гостевые домики. Само место живописное и удобное. На берегу океана огромный роскошный пляж, рядом скалы с галдящим птичьим базаром. Есть возможность совершить пешеходные прогулки по окружающим горам и выйти к леднику.
Если уж вы оказались в Вике, имеет смысл задуматься о посещении Йокурсарлона — одной из главнейших достопримечательностей страны.

ЙокурсарлонЛагуна у края ледника с плавающими айсбергами. Во время отлива айсберги выносит в океан.
Цвет льда на выбор: белый, синий, зелёный и черный. Место впечатляющее, но достичь его не так-то просто, хоть и лежит оно прямо у дороги № 1. Всё-таки далеко от основных туристических центров, но стремиться к нему имеет смысл. От Вика 191 километр.
Сама по себе дорога до Йокурсарлона тоже очень интересная и разнообразная. Вначале путь лежит недалеко от морского берега: с одной стороны расстилаются водные глади, с другой — возвышается горное плато, с которого срываются вниз многочисленные водопады. Затем дорога идет по полям мха безумного красного цвета, а после проходит через песчаные пустоши и разливы ледниковых рек.
Недалеко от дороги находится Скафтафедль — центр Национального парка. Здесь начинаются многие из наиболее популярных в Исландии пеших туров, где можно поближе познакомиться с заветной горной и тундровой природой, посмотреть водопады, ледники, дикие горные долины и высокие вершины, ощутить колебание пульса настоящей Исландии.
Места малонаселённые, в значении — мало населённых пунктов. Имеет смысл планировать ночёвки в Вике или Скафтафедле, в других местах с поисками ночлега могут быть проблемы.
Но вот вы достигли Йокурсарлона.
У ледниковой лагуны стоит палаточный лагерь. Многие люди живут здесь по несколько дней, в основном это фотографы, ожидающие необычного освещения и впечатляющих световых эффектов. Лагуну окружает моренная стенка. С одной стороны этой гряды температура воздуха вполне комфортная, а с другой — веет холодом, как из холодильника. По гряде можно побродить в поисках интересных видов.
Днем есть возможность совершить водную прогулку по лагуне на корабликах, прокатиться вокруг айсбергов. Лодочная станция стоит недалеко от берега, а гибрид лодки и автомобиля заезжает в воду на колесах.
До следующего населённого пункта — рыбацкого городка Хёбн — 81 километр.

ЛандманалёйгарОчень популярное и широко разрекламированное место. Фотографии, сделанные здесь, продаются во всех сувенирных магазинах, и они, без сомнения, очень впечатляющи. Этот горный уголок имеет неоспоримые достоинства, но, к сожалению, не только достоинства.
Сначала то, что вы можете прочитать в любом местном рекламном проспекте. Район современной вулканической деятельности. Цветные риолитовые горы. (Что такое риолитовые, мы не знаем, а горы — да, действительно цветные.) Горячие источники. (Насчет источников — это сказано слишком слабо. Точнее — теплые реки, горячие озера и родники с кипятком.) Огромные лавовые поля. В реках плавают цветные термофильные водоросли. Они интересно выглядят при солнышке. В пасмурную погоду похожи на плесень.
Сюда можно заехать на машине обычной проходимости. Или приехать на автобусе. Теперь о недостатках. Место очень популярное. Каждый день в сезон здесь огромное количество посетителей, десятки машин на стоянке, множество палаток на кемпинг-сайте, масса людей в источниках. Источники хороши! Хотя почти совсем не оборудованы, нет даже закрытых переодевалок, и посетители раздеваются на продуваемом всеми ветрами помосте.
В Ландманалёйгар не имеет смысла приезжать на несколько часов. Причин несколько. Чтобы увидеть красоты, нужно обязательно подняться в горы, взглянуть на долину и цветные горы сверху. Это требует времени. Что можно успеть за пару часов? Полежать в источниках? Но получить настоящее удовольствие можно, только если опустить в них утомленное хождением по горам тело, расслабить натруженные ноги, согреть щеки, чувствовавшие до этого холодный горный ветер. Без предварительных условий купание в горячем источнике превращается в разновидность банальной горячей ванны, хоть и в окружении вулканических пейзажей. Так что приезжать сюда нужно на целый день, и возможно, с ночевкой. Гостиницы тут нет, и условия спартанские.
Выезжая в горы, нужно иметь в виду, что климат тут в среднем хуже, чем на побережье. Здесь пасмурнее и холоднее. Если вы всерьез намерены посмотреть достопримечательности, возможно, придется дожидаться хорошей погоды.
Отсюда есть возможности совершить дальние походы, например в заветную долину Тоурсмёрк. Совсем недалеко находятся другие горные лагеря, с менее суетливой обстановкой. Вокруг лежат спокойные горные долины, а в них озера, отражающие вершины, поросшие мхами.
Доехать до Ландманалёйгара можно на машине обычной проходимости. Но только по дороге № F208! И только в летний сезон. На остальных дорогах путь преградят водные переправы. Небольшое уточнение — в сам лагерь можно въехать только на вездеходном транспорте, так как непосредственно перед жилой поляной дорогу пересекает довольно большая речка. Не полноприводный транспорт придется оставить на стоянке на берегу и пройти пару сотен метров пешком. Для пешеходов через речку переброшен мостик.
Дорога № F208 непростая, крутится по лавовым полям и изобилует крутыми подъемами и спусками. Но при этом интересная, впечатляющая и духозахватывающая. На дорогу № F208 можно попасть с 26-ой или с 32-ой дороги.
32-ая дорога проходит долиной реки Тоурсау. (Первая буква в исландском названии похожа на нашу Р.) Как было написано в каком-то буклете — одной из красивейших рек Исландии. Нам так не показалось. Вся река — цепь гидростанций.
Дорога № 26 от трассы № 1 идет вначале в окружении фермерских полей. Постепенно сельскохозяйственные поля начинают пересекаться языками лавы, потом лавы становится все больше, а затем начинается горная пустыня. Путь проходит недалеко от знаменитого вулкана Гекла.
ТоурсмёркДоступно только на транспорте повышенной проходимости.
В том числе на автобусе повышенной проходимости. Тихие горные долины, с трех сторон окруженные ледниками, множество бурных ледниковых рек, впечатляющие пейзажи. Прогулки по горным тропам, прикосновение к нежной исландской природе. Брошюра Reykjavik Excursions прямо утверждает, что все гости Исландии просто обязаны посетить Тоурсмёрк и насладиться магическими ландшафтами. Если позволят дорожные условия.
Возможно размещение в удобных домиках или в палатке на кемпинг-сайте.
От дороги № 1 до дороги № f249 около тридцати километров. Можно проехать мимо водопада Сельяландфосс.

От Гюдльфосса на север — к термальной площадке Квераведлир. И дальше на север к Гренландскому морю.От водопада на север продолжается дорога № 35. Дорога грунтовая, но вполне проходимая для любых автомашин, проходит между двух ледников Лаунгйёкюдль и Хофсйёкюдль. Вначале она идет вдоль русла реки Квитау, которую пересекает, затем недалеко от ее истока из озера. Само озеро лежит прямо у кромки ледника, но так как оно довольно большое, ледник виден плохо. Дорога унылая. Через 28 километров будет поворот направо к туристическому лагерю с названием Керлингфьёдль. Если есть желание заехать в горы и искупаться в диком горячем источнике, то вам сюда. Эта дорога в нормальные погодные условия вполне проходима для обычного транспорта, несмотря на встречающиеся две водные переправы, так как уровень воды в них низкий. Дорога втягивается в горы и через десять километров приводит к горному лагерю, стоящему в ущелье. Главная достопримечательность этих мест — горячий источник с очень большим расходом воды. Выглядит как ванна на берегу речки, а из ванны выпирает водяной горб. Этот горб с легкостью отбрасывает в сторону любое погруженное тело. Вода комфортной температуры, т.е. не очень горячая. По ощущениям — отличный гидромассаж. Место немноголюдное и маловероятно, что кто-нибудь составит вам компанию. Идти до источников от лагеря сорок минут вверх по ущелью. Тропа простая, но живописная: широкая речка, нависающие утесы, вверху ущелья светится ледник.
Но все-таки главное, зачем нужно ехать по 35-ой дороге, — это долина Квераведлир! Здесь находится большая термальная площадка, на которой плещутся, фыркают, плюются и шипят десятки разноцветных источников, обрамленные осадками гейзерита. Очень уютное местечко. С двух сторон блестят ледники. Протекает ручей по камням диких бело-черно-красных цветов. Непрерывно дымит небольшой конус. Долина вокруг полна больших треснувших каменных пузырей. Есть к тому же удобный бассейн для купания. Разместиться в долине удобнее всего в палатке, так как домик только один
От поворота на Керлингфьёдль 18 километров. Два раза в день проходит автобус: один раз в Рейкьявик, второй в Акурейри. Здесь немноголюдно, приятно и веет спокойствием.
Из Квераведлира есть резон ехать дальше на север. Дорога становится более живописной, проходит мимо больших озер с горами на заднем плане. До дороги № 1 около 8о километров. В конце пути она довольно резко спускается с плато в долину. Ближайший крупный населенный пункт — Блёндоус. Он стоит на берегу моря в устье реки Блёнды (Смешанной). Местный кемпинг-сайт расположен в приятном месте, возле каньона и водопада, а также в городке есть несколько гостиниц на любой вкус.
На море роскошный пляж, и при солнце создается полное ощущение, что находишься в Греции.
Оказавшись в Блёндоусе, есть смысл посетить мыс Ватнснесс — это ближайший западный мыс. Достопримечательностей на нем две — большая одинокая скала в море, удивительно похожая на слона, и лежбища морских котиков (или тюленей?). Что из них лучше? Мнения расходятся, но нет причин не посмотреть и то и другое и сделать вывод самостоятельно, благо находятся они недалеко друг от друга. Вид на «слона» открывается с высокого обрыва. Вниз, к воде можно спуститься по крутой тропе. Спуск трудный, дорожка коварно присыпана песочком, поэтому лучше соблюдать осторожность. Во время отлива к «слону» тянется песчаная коса, и до него можно дойти, почти не замочив ног. Наверху, над обрывом установлен столик. Здесь хорошо пить чай, слушая шорох травы под ветром и глядя на морскую гладь. К морским котикам нужно ехать несколько километров дальше на мыс. Место обозначено указателями. До лежбища от дороги идти минут пятнадцать через заброшенное фермерское хозяйство. Котики загорают на островах и каменном мысе. Если соблюдать осторожность, подпускают близко. Они могут даже позволить вам сделать фотоавтопортрет с собой на заднем плане. А вообще-то таких лежбищ на мысе несколько. Спокойствие и безмятежность.
Оказавшись на северном побережье Исландии, можно отправиться на исследование еще одного интересного района. Несколько известных достопримечательностей условно объединяют в один маршрут, который носит название Бриллиантовое кольцо. Оно включает города Акурейри и Хусавик, знаменитый водопад Годафосс, район озера Миватн, Большой Каньон на реке Йёкулсау ау Фьйёдлюм (с огромным водопадом Детифосс) и каньон Аусбирги. Описывать это кольцо будем, двигаясь против часовой стрелки.

Бриллиантовое кольцоАКУРЕЙРИ. Сюда можно попасть или по дороге № 1, или самолетом. После Рейкьявика самый крупный город страны, столица Северной Исландии. Расположен в начале длинного фьорда. Главная достопримечательность — городской собор. В городе есть Ботанический сад, народный музей. Крупный туристический центр, есть информационное бюро, проложено множество пешеходных маршрутов.
ГОДАФОСС. Знаменитый водопад. Находится примерно на полпути между Акурейри и озером Миватн. Не является ни особенно крупным, ни, на мой взгляд, особенно красивым. (Исландцы будут горячо возражать. А может быть, даже побьют.) Можно рассматривать его как исторический памятник. Свое название он получил в 1000 году. В этих местах жил тот самый уважаемый законоговоритель по имени Торгейр, доверившись мнению которого, Альтинг решил, что страна должна принять христианство. Напомним, что до своего непростого решения законоговоритель был язычником. Сам Торгейр тоже крестился, и вернувшись домой, бросил в водопад старых идолов. С тех пор водопад получил свое имя — водопад Богов.
ОЗЕРО Миватн. Готовясь к поездке в Исландию, невозможно не натолкнуться на описание озера Миватн. Здешняя реклама преподносит его как одну из жемчужин местной природы. Мне оно представлялось этаким заветным водоемом, затерянным в горах. Это вообще-то не совсем так. Оно не является затерянным, дорога № 1 проходит вдоль южного берега и здесь довольно многолюдно. Сейчас попробую подробно описать его без лишней лирики. Это действительно интересный природный объект, но не следует ждать от него, например, потрясающих панорамных видов. Чего нет, того нет. Но что тут можно встретить в избытке, так это разнообразные проявления вулканической деятельности. Этих впечатлений вам хватит надолго.
Миватн переводится как Комариное озеро. Несмотря на грозное название, комаров там не больше, чем в остальных частях страны. Т.е. большую часть года, в том числе и вторую половину лета, их попросту нет. Правда, бывалые люди рассказывают, что в июне они могут встретиться и даже укусить. На глаза мне попадались фотографии людей в накомарниках.
Считается, что в районе озера особый микроклимат. Здесь самое солнечное место в Исландии. Но местная погода любит посмеяться над людскими наблюдениями и прогнозами. Как-то мы провели в этом районе четыре дня, из них три были пасмурными и дождливыми, а в Рейкьявике же все это время было солнечно и безоблачно. (Известно в результате телефонных переговоров.) Но на четвертый день и мы дождались прекрасной погоды.
Итак, вы выехали из Акурейри и долиной реки Laxa (Лаксау — река Лосося) приближаетесь к озеру. Первый пункт осмотра достопримечательностей — Скутустадир. Здесь находится мыс, вдающийся в озеро, на нем расположена цепочка небольших вулканических конусов с кратерами. Несколько конусов убегают в озеро.
Второй пункт — Хевдикласар. Очень милое местечко. Это что-то вроде дендропарка, расположенного на мысе. Березки и цветочки. С утесов открываются озерные виды. Белые дымы над холмами на другом берегу озера поднимаются из вулкана Крафла.
Дальше вас ждет лавовое поле Диммуборгир. Как обычно, на лавовых полях причудливое нагромождение каменных глыб. Потоки лавы застывали в озере, образовав каменные арки. Среди них выделяется природный архитектурный шедевр, названный Elves Church (Церковь Троллей). По лавовому полю проложены промаркированные пешеходные тропы разной протяженности. Можно подняться на вулкан Кверфьядль, его хорошо видно справа от дороги.
Дальше дорога № 1 ведет в Рейкьяхлид — самый большой населенный пункт на берегах Миватна. Там расположены все блага цивилизации — информационный центр, магазины, бассейны, самые дорогие гостиницы. Также здесь начинается множество пешеходных маршрутов. Перед Рейкьяхлидом дорога № 1 отворачивает от озера и начинает уходить наверх.
Отправившись по ней, вы и попадете в царство современной, а не застывшей вулканической деятельности.
Очень быстро слева окажется бело-голубое озеро с песчаными берегами и табличками «Купаться опасно для жизни». Вправо отходит небольшая дорожка — она ведет к термальному комплексу. Это северная Голубая Лагуна. Комплекс построен совсем недавно (в 2004 году), в 2005 году еще не были завершены отделочные работы. Он, конечно, скромнее знаменитой Голубой Лагуны, расположенной на полуострове Рекьянесс, но у него есть свои преимущества. Здесь значительно меньше людей, и из горячих бассейнов с бирюзовой водой открываются хорошие виды на Миватн. Особенно если не обращать внимания на копошащиеся неподалеку экскаваторы. Рядом со зданием стоит огороженная чаша, где с гулкими ударами мечется термальная вода. Рекомендуем подняться на холмы справа от комплекса. Погуляв по ним, вы вдоволь насмотритесь на кратеры и на множество разноцветных фумарол, откуда выходит вулканический газ.
Вернувшись на дорогу № 1 и повернув направо, вы скоро увидите яркие разноцветные поля Наумаскард.
НАУМАСКАРД. Через небольшой перевал (все по той же дороге) находится термальное поле Кверир. Его ядовитые цвета растиражированы на множестве открыток, в любом сувенирном магазине Исландии вы обязательно наткнетесь на изображение красных полей с черными и желтыми лужицами. Ничего не хочу сказать про местных фотографов, но не удивляйтесь, если на местности цвета покажутся вам не такими ядреными. Площадка очень активная, на ней множество шипящих и булькающих газовых и жидкостных источников, плюющихся грязевых вулканчиков, конусов, с сипением выдающих струи пара, дымящихся расщелин. Все это у подножия желтых гор. Здесь очень многолюдно. Место интересное, но какое-то неуютное. Агрессивная цветовая среда, неприятные запахи газа, толчея — все это не способствует умиротворению. На наш субъективный взгляд, термальная площадка Квераведлир, расположенная между ледниками Лаунг и Хофс, гораздо приятней. Там нет таких диких цветов, но все как-то нежнее. Зато эта термальная площадка находится на дороге № 1, а до Квераведлира нужно еще добираться. Достоинства — это продолжение наших недостатков.
КРАФЛА. Для еще более близкого знакомства с вулканизмом нужно посетить вулканический район Крафла. Его дымы с Наумаскарда обычно хорошо видно. Для этого нужно проехать дальше по дороге № 1, повернуть налево и подняться восемь километров в горы. На горе Крафла находится геотермальная электростанция. С диким ревом из земли хлопками выбивает клубы дыма. Рев то нарастает, то сбавляет обороты. Кажется, что если начнется извержение, то это не будет сюрпризом. На склоне рядом находятся пять больших разноцветных кратеров, совершенно не похожих друг на друга. В кратере Вити озеро. Пейзаж немного портят промышленные сооружения.
Чем еще хорошо озеро Миватн, так это тем, что все его достопримечательности находятся недалеко друг от друга. От Скутустадира до Рейкьяхлида около пятнадцати километров, от Рейкьяхлида до поворота на Крафлу шесть. Термальная площадка Кверир находится примерно посередине.
Северный берег озера Миватн — охраняемое царство птиц.
Река Йёкулсау ау Фьёдлюм — одна из мощнейших в Исландии и вторая по протяженности. В примерном переводе означает что-то вроде «стекающая с ледника большая мутная река, пропилившая большой каньон и впадающая в северное море». Вдоль реки расположено множество примечательных мест. В Бриллиантовое кольцо входит нижнее течение с огромными каньонами и самыми многоводными в Европе водопадами. Крупнейший из них носит имя Детифосс. На левом берегу реки ниже Детифосса располагается Национальный парк Йёкулсаурглйуфур. В этом же парке находится интереснейший каньон Аусбирги. Национальный парк, возможно, — лучшая часть Бриллиантового кольца.
Чтобы попасть в Национальный парк, нужно выехать от Миватна на восток. Река протекает примерно в сорока километрах. Дорога проходит по довольно унылым и ничем не примечательным местам. По пути встретятся следующие отвороты:
1. Левый на дорогу № f862. Это короткий путь сомнительной проходимости к Национальному парку и водопадам.
2. Правый на дорогу № f88. Этот поворот вам понадобится, если вы захотите посетить центральные горные районы — труднодоступные заветные места, верховья реки Йёкулсау ау Фьёдлюм, ледниковые пещеры и одно из красивейших мест в Исландии — кальдеру Аскья.
3. После реки левый поворот на дорогу № 864. Это и есть нужный нам поворот. Грунтовая дорога, вполне доступная для любого транспорта. До поворота к Детифоссу 28 километров.
ДЕТИФОСС. Самый мощный водопад Европы. Что тут можно добавить? Разве могут какие-то цифры — высота, ширина, объем падающей воды — передать грандиозность и величественность этого... Его рев бесполезно измерять в децибелах, а цвет воды передавать через мегапиксели. Цвет воды, кстати, почти черный. Мощная река сваливается в каньон. Над потоком стоит столб водяной пыли и лучше, когда его относит ветром в сторону от вас. Выше и ниже по течению видны еще водопады. К верхнему можно пройтись пешком, а к нижнему надо будет проехать до следующего поворота. Рекомендуем посетить все. Даже если вы в Исландии уже давно и успели увидеть десятка три водопадов, уверен, в каждом вы найдете что-то новое. Нижний водопад можно увидеть только с большой высоты, но зато там открываются поразительные виды на каньон, разноцветные скалы и белые притоки.
АУСБИРГИ. От Детифосса примерно 30 километров. На север до 85-ой дороги, на нее налево, затем первый поворот налево. Замечательное место — каньон Подкова.

Исландцы любят напирать на то, что там растет лес, один из немногих на острове. Но нам-то что до этого? Удивишь ли жителей России лесом, тем более состоящим из чахлых кустарников? Не будем также рассказывать про языческого бога Одина и его лошадь, потерявшую подкову. Каньон тяжело фотографировать, ни одной хорошей фотографии, передающей его образ, мы не видели. Но посетить его стоит обязательно! Высоченная нависающая скальная стенка, действительно имеющая форму подковы, только ее размеры исчисляются в километрах. В месте изгиба подковы небольшое озерцо удивительного изумрудного цвета. К скале можно подойти вплотную, если вы не опасаетесь, что гнездящиеся птицы невзначай не спихнут сверху камень. Здесь хорошо находиться, когда вокруг никого нет. (Мы были тут в ю вечера и в 6 утра.)
Справа от автостоянки расчищена большая поляна. Подстриженная травка, столики, за лесочком возвышаются скалы — здесь хорошо сварить кофейку на газовой горелке и посидеть не торопясь, даже если торопишься. Впрочем, торопиться в Исландии невозможно.
Таблички настойчиво предлагают ставить палатки только на кемпинг-сайте. Он находится в паре километров.
Национальный парк. Если Вы любите близкое общение с природой и располагаете временем, то можете остаться в парке на пару дней. Здесь проложено множество маршрутов различной протяженности, со смотровыми площадками, видами на каньон и т.д.
хусавик. Находится на восточном берегу залива Скьяулфанди. Населения две с лишним тысячи. Большой город, по местным меркам. Центр рыболовства и рыбопереработки. Есть музей, в котором представлены история и рабочие промыслы этой местности. Также можно посетить Китовый Центр и узнать все о китах. Везде очень рекламируется китовое сафари, так что складывается впечатление, что настоящие киты живут только здесь. А в Рейкьявике так — детский лепет. В окрестностях города можно посмотреть на лежбище морских котиков.
Оказавшись на берегах Йёкулсау ау Фьёдлюм можно совершить интересное путешествие в центральные горные районы. Их неформальное, но точное название — Центр пустоты.

Путешествие в Центр пустотыГлавная жемчужина района — кальдера Аскья. Можно даже сказать, что она входит в пятерку красивейших мест Исландии, при всей условности этого рейтинга. Но достигнуть ее не так просто. Попасть туда можно тремя путями. Из них два реальных, а один невозможный. Сейчас попробуем это прояснить. На севере, от автодороги № 1, недалеко от реки Йёкулсау ау Фьёдлюм отходит дорога № f88. При съезде на нее таблички любезно сообщают, что проехать можно исключительно на автомобиле с четырьмя ведущими колесами. Вначале дорога кажется довольно простой. Она идет по пустынному плато. Но постепенно она начинает втягиваться в лавовые поля. «Мама, дорогая!» Вскоре она делается немыслимой. Представить, что по этому можно ездить на автомобиле, заранее невозможно. (Это один из реальных маршрутов.) Дорога прыгает по лаве вверх-вниз, описывая при этом зигзаги. Радиус поворота часто близок к длине машины. Покрытие иногда присыпано песочком. Справа и слева от дороги скалятся разломы. Как здесь вообще проложили дорогу? По пути вы будете пересекать водные переправы. На первой заботливо встречает табличка: «Только четыре ведущих колеса, пониженная передача». Уровень воды может быть разный, у нас залило лобовое стекло. Возле второй переправы появилась возможность показать русский характер. На берегу неуверенно переминались французы — небольшая группа на двух прокатных джипах. Пришлось снимать обувь, закатывать штаны и мерить глубину своими ногами. Воды в реке оказалось гораздо меньше, чем в первой. Что так смутило французов?
Дальше дорога становится еще интереснее. Через 70 километров вы попадаете в лагерь у подножия горы Хердубрейд. Это гора не простая, она считается символом Исландии. Отметка вершины 1682 метра — самая высокая точка в стране, не покрытая ледником. По форме гора похожа на стол — крутые склоны и плоская макушка. В хорошую погоду видна с большей части территории страны, и особенно хорошо она заметна при подходе с моря.
Лагерь состоит из трех домиков. Широкая поляна, протекает небольшая речка. Место было бы очень уютным, если бы не донимали полчища мошки. Здесь мы впервые встретились с объявлением следующего содержания. «Дорогие друзья. Как вы уже поняли, вы находитесь в Центре пустоты (The middle of nowhere). Пожалуйста, забирайте с собой свой мусор».
The middle of nowhere — как это точно!
От этого лагеря до лагеря рядом с Аскьей еще чуть больше 20 километров по лавовым полям. По дороге № f910 направо. Разнообразие пейзажей гарантируется. Всего от дороги № 1 — 89 км.
Дорога № f910 историческая. Ее использовали с незапамятных времен для связи между западом и востоком страны. Немыслимо, как тут перемещались, к примеру, 300 лет назад? Здесь нет ни жилья, ни даже воды.
АСКЬЯ. Лагерь Аскья гораздо больше Хердубрейдарлиндира. Хорошее место, рядом с горным склоном. Двухэтажные домики, есть возможность пользоваться кухней. Да что там кухней, даже душем. Кухней бесплатно, душем за деньги. В лагере оживленно, слышна разноязыкая речь. Много организованных групп, приехавших на автобусах — специальных, повышенной проходимости. До кальдеры от лагеря еще восемь километров. Точнее до края кальдеры. Вокруг черно-красная лавовая мешанина. Кальдера Аскья очень большая. До главного шедевра — озера Аскья, шагать еще несколько километров по шлаковым полям и снежникам. Местность ровная, небольшой уклон в сторону озера. Местами шаги отдаются глухими ударами, намекая, что под ногами пустота.
Озеро можно описывать совершенно спокойно, не боясь испортить впечатление. Все равно представить вы его не сможете. Озеро огромное. В воду заглядывают цветные склоны кальдерной стенки, с вкраплениями снежников. Реклама обещала, что температура воды в нем всегда тридцать градусов. Это оказалась не так. Вода в озере жутко холодная. Вдоль берега множество теплых источников, но все они микроскопические и озеро нагреть не могут. Неподалеку от берега большого озера располагается кратер, в котором плещется озеро поменьше. Может быть, это его температура всегда тридцать градусов? Вода в маленьком озере ядовито-бирюзового цвета, а таблички у края кратера сообщают, что вы можете спуститься вниз, но если погибнете, то будете виноваты сами.
От Аскьи мы собирались проехать на восток к Ландманналёйгару. Смущало обозначение трассы № F910 — дальше на запад она была обозначена как special road. Что это значит? Пошли прояснить это у местных гидов. В домике гидов сидела дама почтенного возраста в очках. На вопрос, можно ли проехать на запад, она пожала плечами и сказала, что ехать-то вы, конечно, можете, но она бы очень-очень не рекомендовала. На просьбу объяснить подробнее она сказала примерно следующее:
«Ехать можно, исландцы ездят. Если колеса на джипе тракторные, выхлопная труба выведена на крышу и есть лишних литров сто топлива в запасе. Но надо представлять, что делаешь. Сто километров проезжаются примерно за восемь часов, если повезет. Многие водные переправы проходимы только ранним утром, до активного таяния ледника. Она бы очень не рекомендовала».
На вопрос, что бы она могла порекомендовать, она ответила: «Кверкфьёдль».
КВЕРКФЬЁДЛЬ. Исток реки Йёкулсау ау Фьёдлюм, там, где она берет начало с ледника Ватна — самого большого ледника Исландии. Рекламная информация обещала встречу с буйной термальной площадкой и близкое соседство холодного глетчерного льда и теплой реки.
Кстати, русло реки Йёкулсау ау Фьёдлюм сформировалось в результате извержения вулкана под ледником. В короткое время выделилось чудовищное количество теплоты. Растаяло огромное количество льда. Водный поток помчался к морю, вымывая по пути глубокие каньоны.
Путь до Кверкфьёдлья от Аскьи—дорога № f910 обратно на восток, а потом поворот на № f902 или № f903 — на выбор. Эти две дороги — тоже «спешиал роуд», но не особенно сложные. Опять скачка вверх-вниз по лавовым полям. Дело осложняется тем, что дорога идет большей частью по песку, поэтому двигаться можно только на полном приводе. Места вокруг очень живописные. В конце пути сквозь нагромождение скал начал просвечивать ледник Ватнайёкюдль.
Лагерь находится на широкой моренной равнине у подножия гор. С двух сторон ее окружает ледник, с которого стекает множество ручьев, сразу собирающихся в мощный поток. Лагерь состоит из одного домика (где можно переночевать) и нескольких дерновых грядок для установки палаток. Дерн привозной, просто роскошь для этой пустынной местности. В наш приезд лагерем заведовала девушка Лёва. Она говорила на русском не хуже нас — язык выучила в университете Рейкьявика. Любезно рассказала про местные маршруты и вручила их схему.
Стоимость проживания в лагере немного выше, чем в среднем по стране. Если будет ветер или солнце, то в доме будет электричество, и можно подзарядить батареи фото- и видеотехники, а за дополнительную плату принять душ.
С утра мы быстро пробежали два из трех маркированных маршрутов. Первый — подъем на ближайшую гору, созерцание окрестных видов и ледника. Второй — к истоку реки. Река вытекает из огромного грота в толще ледника. Через реку переброшен висячий мост. Можно прогуляться вдоль ледника, пересекая ручейки. Несмотря на настойчивые поиски, термальную площадку и место, где соседствует теплая вода и многовековой лед, мы не нашли.
Посетить Кверкфьёдль можно рекомендовать в случае, если вы любите уединение и желаете прикоснуться к камерной горной природе. Специальной физической подготовки для этого не требуется, все легкодоступно.
дорога № F910. Обратно к трассе № 1 мы выезжали по дороге № f910 (часть пути можно проехать по № f905). В целом дорога значительно проще, чем № F88. Проходит по живописным местам, недалеко от бурного речного потока, разнообразные лавовые ландшафты сменяют друг друга и делают путешествие совсем нескучным. Можно подъехать к оазису возле реки, где в незапамятные времена скрывался беглый преступник. Скрывался он вместе с женой, и длилась эта эпопея несколько лет.
Следующий маршрут лежит совсем в другой стороне. Это острова недалеко от южного берега Исландии. Не очень разрекламированное место, но весьма впечатляющее и не похожее на другие части страны. Никакие средства передвижения, кроме общественного транспорта, для этого путешествия не нужны.
Острова Вестманнэйярright30099000Архипелаг из примерно полутора десятков островов. Один остров большой, остальные крошечные. Красивейшие разноцветные скалы, с вертикальными стенами и надводными гротами. Царство морских животных и птиц. Активная вулканическая деятельность продолжает формировать ландшафт, создавая новые территории или уничтожая их. Местные жители хорошо помнят катастрофическое извержение 1973 года, разрушившее треть города Хеймаэй. Остальные две трети были засыпаны пеплом, и потребовалось много усилий, чтобы вновь привести их в жилой вид. Сейчас город так и стоит по соседству со слоем лавы метров 16 толщиной.
Острова начали заселяться почти одновременно с Исландией. Первыми переселенцами, решившими перебраться в Исландию насовсем, были два норвежских викинга-побратима. На родине у них вышли неприятности с властями, они в ссоре убили двух сыновей крупного феодала, и пришлось им искать себе пристанище за морем. На новом месте они поселились на южном побережье неподалеку друг от друга, поселились вместе с семьями, домочадцами, слугами и рабами. В числе рабов были ирландцы, захваченные в одном из набегов. Весной у одного из побратимов рабы взбунтовались, убили хозяина, захватили женщин и переселились на острова. Второй викинг, узнав об этом, очень опечалился, приплыл следом, ирландцев перебил, а женщин (в том числе собственную сестру) освободил. Ирландцев викинги называли западными людьми, поэтому место получило название острова Западных Людей». Такое начало колонизации предопределило беспокойную жизнь в дальнейшем. Жители островов долгое время страдали от пиратов. В 1627 году произошел самый страшный набег алжирских разбойников. Из всех жителей уцелели 37 человек.
Острова не похожи на остальную Исландию. Место совершенно уникально своей палитрой красок, ландшафтом и животным миром. Здесь прекрасная возможность для наблюдения за птичками пафинами. Тут есть скала-слон. И не просто нечто отдаленно похожее на слона, как на севере, а почти натуральный индийский слон, опустивший голову в воду. Но хорошо бы оказаться на архипелаге в ясную погоду, так как туманы здесь совсем не редкость.
Попасть на острова можно на пароме. Он отходит по утрам из небольшой рыбацкой деревни с непростым именем Торлауксхёбн. Паром идет четыре часа, стоимость проезда около 8о$ (в обе стороны). Из Рейкьявика к парому можно проехать на рейсовом автобусе, идущем от автостанции BSI Terminal.
Так как обычно паром ходит раз в сутки, ночевка на островах неизбежна. Надо ли говорить, что с выбором ночлега нет никаких проблем — к услугам путешественников несколько отелей на любой вкус. Альтернативой является посещение островов по воздуху.
Паром идет вдоль южного побережья Исландии. Острова в виде вертикальных каменных столбов становятся видны издалека. Сначала они почти не меняются в размерах, но вдруг начинают резко вырастать. Заход в бухту между двух скальных стенок — это отдельный большой аттракцион.
По прибытии в порт мы отправились в туристический центр за информацией. Он находится на ближайшей к порту улице, тут же получили карту острова. На вопрос где можно поставить палатку, ответ был: «Где хотите».
Кемпинг-сайт, конечно же, там тоже есть. На просьбу порекомендовать что-либо для осмотра, нам предложили водную экскурсию вокруг островов. Она начиналась через пятнадцать минут. Проходит раз в сутки!
Вдохновленные заходом парома в порт, мы тут же бросились на пристань. Там нас ждало маленькое суденышко с названием «Викинг-тур». Не могу удержаться, чтобы описать экскурсию подробнее.
Итак, небольшое пластиковое судно. Экипаж два человека. Капитан — настоящий потомок викингов с копной белокурых волос. Помощник — маленький худой азиат с черным хвостом на голове. По виду вполне пиратская парочка. Несмотря на довольно свежий ветер с океана, капитан был в рубашке с короткими рукавами. При выходе из бухты начало ощутимо покачивать на волне. Капитан крутил штурвал и вел экскурсию на двух языках — исландском и английском, помощник беспечно опирался на поручни. Языки понимать совершенно не обязательно, все понятно без слов. Отвесные скалы. Лавовые стенки желто-зеленых цветов с дырками, как в швейцарском сыре. Птицы разных пород, галдящие на скалах. Каменные столбы. В одном месте вынырнул морской котик. Капитан хотел было показать нам кита, бросил штурвал и включил эхолот, но кит почему-то так и не появился. Туристов было человек десять, в том числе исландцы с грудными детьми. Катер заходил в надводные пещеры. Экскурсанты щелкали фотоаппаратами. В очередной, особенно глубокой пещере на малом ходу судно почему-то шарахнуло о стенку. Зазвенел оторванный поручень. Затрещал борт. От удара кораблик отскочил от стенки и на волне стал снова на нее наваливаться. Помощник бросился за борт, уперся ногами в стенку пещеры, а спиной о борт корабля, пытаясь отжать его от стены. Это, конечно же, не удалось, но помощник остался не раздавленным — в последний момент он просочился наружу. Снова ударились бортом. Капитан маневрировал штурвалом и двигателем, помощник пытался отталкивать наш кораблик от стенок. Пошли немного вперед, не вписались по высоте в выход из пещеры и оторвали на рубке прожектор. После этого нас снова отбросило бортом на стенку. Мелькнула мысль — что-то тут не так. Капитан маневрировал, помощник метался по борту, туристы стали принимать участие в спасательных работах. Вот здесь пригодилось бесстрашие и невозмутимость местных жителей. Выйти из пещеры удалось не сразу. Подкатывало отчаяние, почувствовав нервозность обстановки, заплакали дети. Но все же мы вышли. Как ни в чем не бывало, капитан продолжил экскурсию. Ни тени сожаления о понесенном материальном уроне. Экскурсионная программа тоже не была сокращена. Мы продолжали проноситься на полном ходу между отвесными скалами и входить в пещеры. О пережитом приключении напоминали только обломки поручня на палубе. Но главное впечатление от поездки было впереди. Писать про него не буду — пусть у экипажа останется возможность для сюрприза. Прощаясь с экипажем, мы горячо благодарили за доставленное удовольствие. Жаль, не взяли на память обломки поручня.
Городок Хеймаэй маленький. Симпатичные раскрашенные домики по стилю немного отличаются от Рейкьявика. Повернув от порта налево, вы очень быстро упретесь в лавовую стенку. Это след извержения 1973 года. Вдоль стенки идет жилая улица, кое-где из лавы торчат остатки старых зданий. Поднявшись на лаву, попадаете в своеобразный парк. Каменные глыбы. Дорожки и зелень. Указатели с именами улиц. Только сами улицы покоятся глубоко под ногами. Кое-где стоят таблички, рассказывающие, какое замечательное здание располагалось здесь раньше и сколько метров камня теперь над ним сверху.
Современный город и порт отсюда как на ладони. Самая большая дорожка, ведущая вглубь парка (вдоль берега бухты), быстро приведет вас на набережную. Интересное место. Из лавы торчат остатки плавательного бассейна — аккуратно покрашенные. На вход в бухту нацелена старинная пушка. Приятно пахнущая церковь, покрытая черной смолой. Здесь же есть кран с водой. Почему он заслуживает особого упоминания? На острове нет собственных источников воды. В старые времена жители собирали дождевую, а теперь с «большой земли» проложен по дну океана водопровод. Его длина где- то 18 километров.
Глядя на эту набережную, невозможно удержаться от сравнений с нашим Дальним Востоком. Маленькие рыбацкие городки, расположенные в сходных климатических условиях, как же они не похожи на исландский Хеймаэй! Но тут слова кончаются...
Обязательный пункт знакомства с архипелагом — наблюдение за птичками пафинами. Они же тупики, они же глупыши. Забавные и симпатичные птички, по внешнему виду — смесь попугая и пингвина. Птички летают, ныряют, плавают, а живут в норках, которые сами выкапывают в земле. Лучшее место для их созерцания — скалы на противоположном от города конце острова. Идти туда довольно далеко, но любой местный житель, проезжающий на машине мимо, с удовольствием вас туда подвезет. Ехать им все равно больше некуда, дорога на острове только одна. Каждый вестманнэйярец соответствующего возраста также с готовностью расскажет, как он пережил последнее извержение вулкана. Бабушка, подвозившая нас обратно, помнила два.
Жители островов тупиками питаются. Разделанные тушки можно приобрести в любом продовольственном магазине. С тупиками также связан трогательный местный обычай. Птенцы, первый раз вылетающие из гнезда, часто планируют с окрестных скал на свет — в город. Дети собирают птенцов, и потом все вместе торжественно выпускают их в море.
В вечер нашего пребывания здесь город и скалы накрыл туман. На гриле шипели, истекая соком, пафины. Сверху глядели мы, как сквозь качающееся марево просвечивали уличные фонари. Молодежь занималась любимым островным развлечением — ездой по городу одинаковыми кругами. Участвовали в этом три машины. Светофоры работали до поздней ночи. В четыре утра веселая компания запела песни под гармошку. Везде живут люди.

Западные фьордыДевиз туристического бюро Западных фьордов — Другая Исландия. Здесь нет преувеличения. Действительно это совершенно обособленный регион с неповторимым лицом и характером. Горная страна, невероятно изогнутой береговой линией соприкасающаяся с океаном, царство классических фьордов — узких и длинных заливов, практически горных ущелий, затопленных водой. Область малонаселенная даже по исландским меркам и сравнительно малопосещаемая туристами. Здесь сохранились уголки нетронутой природы. Ну и Западные фьорды претендуют на звание самого мистически напряженного региона Исландии. Конечно, на этом зыбком поле есть у региона и соперники... Но музей «нечистой силы» в Хоульмавике, хранящий таинственные и загадочные артефакты, руны с заклинаниями и прочие амулеты, ведет с претендентами нешуточную борьбу.
Кстати, термин «нечистая сила» по отношению к местным невидимым сущностям не совсем корректный. Исландские тролли — существа злобные и суровые, но исландцы — люди относятся к ним с уважением и без презрения. Трудно сказать, верят ли островитяне в своих гномов на самом деле, но, во всяком случае, вслух они почти всегда уверяют, что да. Трудно не стать мистиком, находясь рядом с извергающимся вулканом. Так, я отвлекся...
Для знакомства с Западными фьордами хорошо бы выделить не менее трех дней. Но конечно, что-то можно увидеть и за меньший срок. Когда рассматриваешь карту Исландии, на северо-западе сразу бросается в глаза «клешня краба», соединяющаяся с «большой землей» узким перешейком. Это и есть регион Западных фьордов. Самые популярные природные объекты находятся ближе к концу «нижней клешни», в юго-западной части региона. «Верхняя клешня» — это заповедник Хорнстрадир (Hornstrandir nature reserve). Восточная часть региона, выходящая на залив Хунафлоуи (Hunafloi), называется Страдир. На мой предвзятый взгляд, она не очень интересна для осмотра, но там неплохие условия для релаксации или рыбалки.
Итак, начнем описание региона. Как я уже сказал, самые известные достопримечательности лежат на юго-западе. К ним и отправимся. Двигаемся по дороге № 1 и объезжаем регион по часовой стрелке. Условно можно считать, что регион начинается после залива Гильсфьордур (Gilsfjordur), который дорога № 60 пересекает по дамбе. Если есть желание, то буквально через несколько километров можно начинать знакомство с Западными фьордами. Для этого нужно проехать по грунтовой дороге на небольшой полуостров между двумя маленькими фьордами Кроуксфьордур (Kroksfjordur) и Берюфьордур (Berufjordur). Здесь булькает грязевой вулкан высотой 55 метров. По многовековым слухам — это столица троллей ближайших окрестностей.
Южный берег региона представляет собой цепь сравнительно небольших заливов, разделенных скальными массивами. Горное плато близко подходит к воде и места довольно пустынные. На Ватнфьордур (Vatnfjordur) нужно выбрать дорогу № 62, т.е. остаться на побережье. После развилки начинается цивилизация с ее благами в виде заправок, кафе и гостиниц. Встречаются и термальные площадки и, как следствие, горячие источники и бассейны в населенных пунктах. Бассейны платные, но, как и повсюду в Исландии, плата за пользование весьма скромная. Кроме того, есть облагороженные горячие купальни, совершенно свободные для посещения. Таких источников много, местные жители с удовольствием расскажут, где они находятся.
В свое время на западном берегу Ватнфьордур пытался обосноваться один из первых поселенцев — викинг Флоки Ворон, назвавший страну Исландией.
В городок Brjanslaekur приходят паромы из Stykkisholmur на Снайфедльснесе.
Первая топовая достопримечательность региона — Raudasandur — живописная коса и песчаное побережье желтых и оранжевых цветов. Прекрасное и умиротворяющее место.
Проезд: от развилки дорога № 62 — 47 км, дорога № 612 — 8 км, дорога № 614 — 14 км.
От песчаного побережья до скал Лаутрабьярг проложены маркированные тропы. Но прогулка потребует времени. Расстояние примерно 20 км.
Скала Лаутрабьярг (Latrabjarg) — обязательный пункт посещения. Доказательства? Пожалуйста! Это самая западная точка Исландии, ну и Европы в целом. Это самая высокая скала в стране. Ее высшая точка вздымается над морем на 444 м! Честно говоря, в утверждении «самая» есть некоторая натяжка. Здесь же в Западных фьордах есть массив и повыше, в заповеднике Хорнстрадир. Но совершенно точно Лаутрабьярг — высочайшая скала, к которой можно проехать на машине! Ну и, наконец, здесь самая крупная и самая разнообразная в стране колония птиц. Миллионы пернатых носятся над морем, оглашая просторы пронзительными криками, а пафины подпускают к себе на несколько метров.
Проезд: дорога № 612 до конца, от перекрестка с 614-ой — 36 км.
По пути в деревеньке Hnjotur будет музей народных промыслов.
Еще один пункт, который нужно непременно посетить во Фьордах — водопад на реке Dynjandi. По распространенному мнению, это один из красивейших водопадов Исландии. Он растекается по скале широким конусом из одной точки. Чтобы его увидеть, нужно снова попасть на дорогу № 60 и двинуться по ней на север. Река впадает в залив Dynjandisvogur, часть крупного фьорда Arnarfjordur. От перекрестка с дорогой № 63 примерно 20 км.
Недалеко от водопада, на берегах фьорда находится очень важное для исландцев место — ферма Храфнсейри, где в 1849 г. в семье священника местной церкви родился Йоун Сигурдссон, долгие годы возглавлявший борьбу за независимость Исландии и ставший отцом государственности и символом свободы. По странному совпадению, независимость Исландии была провозглашена в день рождения Йоуна, 17 июня, через 65 лет после его смерти.
Кроме обязательных трех пунктов (цветной пляж, скала, водопад), можно передвигаться по фьордам совершенно свободно и без плана. Валяться в горячих источниках, любоваться заливами, бродить по горным тропам и наслаждаться местной форелью или копченой бараниной.
Город Исафьордур — столица региона и самый крупный город. В нем проживают около 4000 жителей. Довольно симпатичное место. Расположен на островке в узком фьорде, обрамленном горами. По мнению независимых экспертов, это уменьшенная и упрощенная копия Акурейри, но все же городок производит приятное впечатление. В самом центре находится многоэтажная гостиница Isafjordur, предоставляющая комплекс современных услуг, включая Интернет, но упоминаю я ее здесь не в качестве рекламы, а исключительно для ориентира. Это высочайшее здание в городе, смотрит на фьорд, ну и действительно — центр. Если выйти из гостиницы, пересечь площадь и углубиться в переулки, то попадаешь в район исторической застройки — несколько кварталов, наполненных интересными домиками. Справа от гостиницы порт, в ближайшем к нему здании размещается Туристическое бюро, его окна прямо на порт и смотрят. Если пройти на территорию порта немного подальше, то у второй линии причалов будет нечто вроде музея деревянного зодчества. Несколько домов XVIII века, а один из них, 1734 г. постройки, считается старейшим зданием в стране. В полном смысле музеем этот комплекс назвать нельзя, так как здания используются. В самом старом — корабельная мастерская, еще один дом — жилой, а в соседнем с ним историческом раритете располагается весьма популярный в летнее время рыбный ресторан. Ингредиенты вечернего меню обычно утром еще плавают в холодных водах Атлантики. Возле домов стоит памятник советским морякам, погибшим в 1942 г. недалеко от устья фьорда. Несчастный караван QP-13 в ужасную штормовую погоду выскочил на минное поле. В несколько минут пять кораблей пошли ко дну и Гренландское море стало могилой для 254 человек из разных стран. Спасшихся почти не было. Погиб на минах и наш пароход «Родина».
Мемориальный комплекс, включает в себя еще два старых рыбацких баркаса. По исафьордурским меркам находится довольно далеко от гостиницы. До него метров примерно 250. А то и все 300.
Окрестности. В 14 км к северу от столицы находится городок Болунгарвик (Bolungarvik). Есть несколько причин посетить его. Немного до него не доезжая, на другой стороне бухты, прямо у дороги стоит Osvor Museum, сохраняющий промысловую базу, в которой в старину во время путины жили рыбаки. Колоритный работник музея, одетый в настоящие рыбацкие кожаные доспехи, поведает о нелегкой жизни исландцев в XIX веке. Как они на весельных лодках выходили в море и как затем торговали с метрополией. Несмотря на обилие рыбы в здешних водах, легально улов можно было продать только датчанам и по ценам, которые назначали сами датчане. Дневной рацион рыбака часто составляла связка сушеной рыбы, загодя размоченной в воде. Музей состоит из нескольких строений. В каменном домике, обложенном землей, на первом этаже некогда хранили и готовили к работе инструмент, а на втором этаже спали. По соседству находится сарай для сушки рыбы. Можно в него зайти и понюхать, к примеру, развешенные кусочки акулы. Знатный аттракцион. Весьма заколдабливает! Ну и подступы к станции украшают китовые ребра. Это бы не заслуживало отдельного упоминания, китовыми костями здешнее побережье усеяно весьма щедро, ну так уж, к слову.
В Болунгарвике есть музей полярной живности. В нем не один десяток птиц в виде чучел, в компании с тушками белого медведя и песцов. Песцы — коренные обитатели фьордов и чувствуют себя здесь неплохо, а белые медведи, бывает, забредают сюда в отдельные суровые зимы.
Самое интересное, что можно сделать в Болунгарвике, так это подняться на гору Bolafjall. Для этого нужно отправиться по дороге № 630 вверх по ущелью и на развилке выбрать левый поворот. Дорога приведет прямо на вершину плато, с которого открываются захватывающие виды на ближайшие фьорды и на заповедник Хорнстрадир на севере.
Из порта Исафьордура можно отправиться на морскую прогулку. Простейший вариант — совершить визит на остров Вигюр (Vigur). Название переводится как Гарпун. Остров узкий и вытянутый в длину. Им владеет семья фермеров. Они разводят коров и овец, а также держат гестхаус для туристов. Ну и на острове сохранилась ветряная мельница с незапамятных времен. Также на корабле можно добраться до заповедника Хорнстрадир.
Даже лучше сказать так, корабль — это единственная возможность попасть в заповедник.
Название я упоминал и раньше, а сейчас пришло время остановиться на нем подробнее. На северной оконечности Фьордов нет жилья, дорог и гостиниц, лишь туристические тропы и простые кемпинги. Соответственно все необходимое снаряжение и продукты необходимо брать с собой и желательно запастись в турбюро Исафьордура хорошими картами. Заповедник — край живописной и нетронутой природы, с ледниками, водопадами, горными долинами и скалами. Именно здесь находится высочайшая в стране скала, на 500 метров вздымающаяся над морем. Она называется Хорнбьярд (Hornbjard). Это одно из самых впечатляющих мест Исландии, но и самое затерянное.
Из Исафьордура летают регулярные рейсы местной авиакомпании, пассажиры за 40 мин. попадают в центр Рейкьявика.
На суше кратчайший путь к «большой земле» лежит по дороге № 61. Дорога повторяет береговую линию, выписывая зигзаги пяти длинных фьордов. По пути невозможно не отметить один примечательный пункт. В верховьях залива Mjoifjordur лежит фермерское хозяйство Хейдалур (Heydalur). Управляет им весьма почтенная леди.
Кроме основной деятельности, здесь сдают комнаты для туристов, но главное, чем Хейдалур славится, так это изумительным рестораном. Форель, пафины в ягодном соусе, нежный барашек и прочие северные деликатесы в совершеннейшей глуши. До ближайших конкурентов отсюда и за час не доскачешь. Да, есть тут и горячий источник, в котором можно искупаться. Найти его легко — он находится в теплице.
Для полноты знакомства с регионом можно все-таки заехать на восточное побережье. Дорога № 61 приведет в деревушку Хоульмавик Holmavik, насчитывающую почти 400 жителей. От Исафьордура 231 км. Здесь есть весьма неплохое кафе Rus, открытое, если верить вывеске, в 1897 г. Но, конечно, главное, чем славен Хоульмавик, так это своим музеем Черной Магии и Колдовства (The museum of sorcery and witchcraft). Можно сказать, серьезный центр по изучению всевозможных паранормальных явлений. В его коллекции собраны различные экспонаты: камни для жертвоприношений, чулки из человеческой кожи и рунические знаки, начертанные на дереве, пергаменте и других подручных материалах. Символом музея служит руническая снежинка «гальдрастав», представляющая собой магическую формулу с заклинанием. А что несет в себе это заклинание, непосвященным лучше не знать.
В отличие от ближайших мест, в Хоульмавике долгое время не было горячей воды. Так уж природа его обделила. Но в один прекрасный день некий житель начал копать погреб. Работу он не закончил — из ямы ударил горячий источник. И с тех пор хоульмавикцы не чувствуют себя обделенными, и у них есть бассейн.
На другом берегу фьорда находится местечко Дрангснес. Особенных достопримечательностей в нем нет, но зато работает удобная база для любителей морской рыбалки. Там предоставят жилье, снабдят снаряжением, вывезут в море, покатают вокруг птичьего острова Гримсей, ну т.д.
В Дрангснесе горячий источник бьет прямо на берегу залива, т.е. принятие ванны сочетается с любованием просторами. Найти источник легко — он прямо напротив молельного дома, отмеченного крестом. Работает в деревне и платный бассейн, рядом с которым построены коттеджи для туристов. Между коттеджами и бассейном вздымается отдельная скала, как и многие подобные объекты в Исландии, являющаяся прибежищем троллей. И такое безобразие посреди населенного пункта!

Серебряное кольцоВ первом издании этого путеводителя ничего не говорилось о Серебряном кольце, хотя это известный и популярный маршрут и совсем недалекий от Рейкьявика. Сейчас я исправляю этот недочет. По маршруту проводят экскурсии туристические фирмы. Самая известная достопримечательность — Тингведлир — входит и в Золотое кольцо (в этом месте кольца пересекаются). На первый взгляд, остальные точки маршрута не самые яркие и духозахватывающие. Вместе с тем горные долины полны очарования и спокойствия, а каждая остановка по-своему интересна. К тому же маршрут весьма разнообразен и, кроме природных чудес, на нем можно увидеть исторические и культурные памятники. Кроме Тингведлира, в него входят: узкий фьорд, активная термальная площадка, древняя столица Исландии, уникальный водопад и горная дорога у ледников.
Итак, по порядку.
квальфьорд. hvalfjorour. По дороге № 1 от Рейкьявика на север 24 км, затем поворот на дорогу № 47.
В 1998г. под Квальфьордом был открыт туннель, и сейчас дорога № 47 пустынна, но сравнительно недавно весь транспортный поток на север шел вокруг фьорда, который на 30 км вдается в «большую землю». Поначалу фьорд разочаровывает. Обычный залив, казалось бы, такой же, как его собратья у Рейкьявика. Но постепенно горы подступают все ближе к воде, дорога начинает нырять вверх и вниз, и картинка становится интересней. Чем ближе к верховьям, тем величественнее пейзаж. В разноцветные воды залива со склонов сбегают живописные речки, кое-где ныряя водопадами. В переводе на русский фьорд называется Китовым. Его глубина (до 84 м) позволяет здесь резвиться морским гигантам. Последние годы на китов почти перестали охотиться, и их численность увеличилась. Если повезет, то с горы можно увидеть взлетающие над водой фонтаны. В годы Второй мировой войны залив был основной перевалочной базой для грузов из Америки в пылающую Европу. Здесь формировались трансатлантические конвои в Англию, Архангельск и Мурманск, и временами его весьма не маленькая акватория была плотно заставлена судами. Частыми гостями были здесь и советские корабли. Несколько раз фашистские подлодки пытались прорваться во фьорд, но были отбиты. Со времен войны по берегам сохранились остатки причальных сооружений. Один из таких причалов можно найти так: на южном берегу, после равнины дорога резко устремляется вверх. Подъем на мини-перевал и слева внезапно возникает столик для кемпинга. Если от столика спуститься по склону к воде, то ржавые и перекрученные волнами причалы откроются во всей своей неприглядной красе.
В верховьях фьорда находится высочайший водопад Исландии - Глимур (198 м). Найти его не так-то просто, и на организованных экскурсиях его не показывают. Указателей нет. В самом узком месте фьорда в него впадает река. Рядом, по склону горы стекает небольшой водопад. Вдоль реки идет грунтовка, по ней можно проехать, но недалеко, до автостоянки. Дальше только пешком. Вот как описывает маршрут проживающий в Исландии профессиональный гид Игорь Каревский ([email protected]).
«От стоянки начинаются огороженные частные владения, вход в которые приветствуется всем туристам. Маршрут проходит по горной долине Ботнсдалур (Botnsdalur). Места живописные, идем вдоль речки, а вокруг горные леса. Долина имеет непростой характер, приживается в ней далеко не каждый. Может быть, поэтому хозяин этих мест так и не построил себе новый дом. Чтобы насладиться потрясающими видами водопада, ниспадающего с огромной высоты в узкое ущелье, нужно подняться по горным тропам на склон и переправиться через речку по мостику-бревну. Поход пешком к водопаду целое небольшое приключение, занимает около двух часов туда и обратно. Ориентиры во время пешеходной прогулки: изредка попадающиеся желтые камни, или гид и знание местности. Не рекомендую маршрут людям, не ходившим в горы!»
Северный берег фьорда значительно более пологий, чем южный. Места считаются курортными, здесь есть отели и множество дач городских жителей. На северном берегу Квальфьорда находится одна из лучших (на мой взгляд) гостиниц Исландии — отель «Глимур». Отличное место с шикарной обстановкой и непередаваемой атмосферой. А горячий источник рядом с корпусом с видом на залив! Отель действительно люксовый...
От грунтовки, ведущей к одноименному водопаду, до него не менее 13 км.
От северного берега нужно брать курс к долине Квитау (западной). Для этого можно выбрать любую дорогу. Все они стоят одна другой. Грунтовка № 520 проходит по весьма симпатичным местам. Долины близ западной Квитау лично на меня производят весьма умиротворяющее действие.
Термальное поле Deildartunguhver. Хоть я и не люблю цифры, но в данном случае без них не обойтись. Это поле — самое большое в стране по расходу воды — испаряет 180 литров в секунду. И очень горячее (97°С). Находится на дороге № 50 недалеко от перекрестка с дорогой № 518. Если не будет густого тумана, то поле вы заметите издалека. Эти самые 180 л/с непрерывно поднимаются в воздух.
РЕЙКХОЛЬТ. REYKHOLT. На дороге № 518. Во вступлении к данному разделу я назвал этот хутор древней столицей Исландии, что, конечно же, является натяжкой. Здесь было имение знатного рода Стурлунгов, самым известным представителем которого стал Снорри Стурлусон, живший в XIII веке. Он дважды был законоговорителем и фактически правил Исландией на протяжении 15 лет. Но не этим прославился Снорри, а тем, что был великим ученым и поэтом. Его главное произведение — «Младшая Эдда» — известно по всему миру. Для исландской культуры оно значит не меньше, чем «Слово о полку Игореве» для русской. В Рейхольте Снорри и был убит своими политическим противниками во главе с Гицуром Торвальдссоном, его бывшим зятем.
С тех времен в Рейкхольте мало что уцелело. Но сохранился бассейн с горячей водой, которым тогда пользовались. Кроме этого, в Рейнохольте находятся две церкви позднейшей постройки, кладбище и музей. А вот горы и поля вокруг за последние 750 лет ничуть не изменились.
Водопад Хрейнфоссар. Hraunfossar. По дороге № 518 . Перед ним, на перекрестке с мостиком через реку нужно проехать прямо, т.е. остаться на той же стороне реки.
Местные жители произносят название примерно как Рейнфоссар. Удивительное явление природы. И это не совсем водопад, во всяком случае, водопад весьма необычный. Полноводный приток Квитау натыкается на лавовое поле, которое в этом месте дырявое, словно сыр, и в этом поле исчезает. А на обрывистом правом берегу Квитау вода через многочисленные дырки вырывается из плена. Падение небольшое, но потоки стекают на протяжении километра. В целом водопад очень миленький.
Хусафель. HUSAFELL. Лесной оазис у подножия ледников, можно сказать, горный курорт. База для прогулок по окрестностям. Здесь есть гостиница, кемпинг и бассейн с мини-аквапарком. Вокруг множество маркированных маршрутов к ледникам, пещерам и пр. Самая глубокая в Исландии пещера Surtshellir находится неподалеку, 14 км по дороге № F578. Дорога для внедорожников!
Пещера Vidgelmir в Fljotstunga поближе, и добраться до нее попроще. Поворот в эту самую Fljotstunga с 518-ой дороги, немного не доезжая Хусафеля. Это одна из крупнейших лавовых пещер мира, содержит ледяные скульптуры. Общая длина ее более 1500 м. Посещение только в сопровождении гида.
Калдидалур. От Хусафеля к Тингведлиру ведет высокогорная дорога Калдидалур (№ 550). Проходит между ледниками и является историческим памятником. Калдидалур переводится как Холодная долина. В течение столетий была главной артерией между севером и югом страны. Проходима для любого транспорта.
Полуостров РейкьянесНазвание переводится как Дымящийся полуостров.
Одновременно и весьма оживленное, и совершенно пустынное место. С одной стороны этого длинного и узкого полуострова лежит аэропорт Кеблафик, через который прибывает большинство гостей Исландии. На другом конце расположен Рейкьявик, а его крупнейшие пригороды Коупафогур, Гардабаер и Хабнарфьордур заползают на полуостров довольно далеко. Можно сказать, что это самая населенная часть страны. Вместе с тем здесь можно бродить по совершенно нетронутой природе и за день не увидеть ни одной живой души Полуостров представляет собой цепочку действующих вулканов, во всяком случае, многие из них извергались уже после заселения Исландии. Пространство между вулканами щедро заполнено лавовыми полями. Хорошие места для пеших или конных прогулок. Каких-то невероятных чудес здесь, пожалуй, не встретишь, но континентальные разломы, термальные поля, океан и скалы с птичьими базарами присутствуют. Ознакомительную прогулку по полуострову можно рекомендовать или при недостатке, или при избытке времени. Но то, что все в двух шагах от Рейкьявика, — чрезвычайно удобно. Можно устроить для себя тур выходного дня.
Кольцевой ознакомительный тур. Итак, выезжаем из Рейкьявика и двигаемся в сторону аэропорта по дороге № 41. Сворачиваем на дорогу № 42. Пейзаж начинает стремительно меняться. Современные городские дома исчезают, их сменяют ряды деревянных рыбных сушилок. Затем лавовые поля во мхах, резкий подъем в горы, и вот, миновав перевал, спускаемся к большому озеру Клейфарватн, в песчаных берегах которого завязли лавовые скалы. На сегодняшний день это самое глубокое озеро в Исландии, но пока неизвестно — удержит ли оно первенство в дальнейшем. В июне 2000 года произошло землетрясение, и с того момента уровень воды каждый день опускается более чем на i см.
Чуть отъехав от озера, справа обнаружим небольшую термальную площадку Селтун, где булькают грязевые вулканчики и дымят фумаролы. Площадка оборудована дорожками.
В середине XX века люди сделали попытку использовать термальную энергию и пробурили здесь скважину. Приручить вулкан не удалось, но вместо этого скважина стала издавать громкий вой. Концерт продолжался 50 лет, пока в 1999 году на пробуренном месте внезапно не образовался кратер диаметром 30 метров. Вместе с горячими источниками на поверхность выходят и холодные воды. В давние времена местные жители собирали здесь серу и использовали ее при изготовлении пороха. Недалеко от площадки обширные луга, на которых пасутся лошадки.
На перекрестке дорога № 42 отправится к Торлауксхёбну, а нам, чтобы остаться на полуострове, нужно повернуть направо, на дорогу № 427 . После резкой петли будет стоянка, где можно оставить машину и осмотреть маленькую старую церквушку Крисювик. Деревянная церковь, построенная в 1857 году, одиноко стоит на холме среди качающихся под ветром трав. Церковь является историческим памятником, но в нее всегда можно зайти и посидеть под низким черным потолком.
Да, а дороги Рейкьянеса могут быть весьма опасны. За день мимо меня проехали три машины. Одна из них чуть было не устроила ДТП. Дело было так. Медленно тронувшись от стоянки возле церкви Крисювик, я медленно повернул голову налево и увидел... С дороги на стоянку вылетает огромный неуправляемый внедорожник и юзом несется прямо ко мне. Прошуршав по гравию в полуметре от моего переднего бампера, вражеская машина выскочила на дорогу, качнулась вправо-влево, зацепила обе обочины, но устояла и помчалась дальше. Был ли то местный житель или гость из великой восточной страны — так и осталось для меня загадкой.
Но в сторону лирику. Двигаемся дальше на запад. Вскоре налево будет дорожка, ведущая к океану. До берегового обрыва можно (осторожно) доехать на любом автомобиле, но дальше подъем на скалы Крисювикберг одолеет только полный привод. Высокие прибрежные скалы — царство птиц и отличное место для прогулок. Если же отправиться вдоль берега направо, то можно увидеть руины в Хусхоульми. Люди обосновались здесь в IX веке, но как-то по соседству извергся вулкан, и поток лавы смел большую часть поселения.
Возвращаемся на дорогу № 427 и снова едем на запад. Вскоре направо будет поворот на дорогу № 428, ведущую в межгорную долину Моухаулсадалур, царство вулканических пейзажей, где есть кемпинг для желающих провести ночевку в столь экзотическом месте.
Ну и оттуда совершают восхождения на самую высокую местную вершину — остроконечную Кейлир.
Дальнейший путь по дороге № 427 идет вдоль цепочки вулканов, каждый из которых отправлял лавовый язык к океану. Дорога не то чтобы однообразна, но повторяема. Подъем на гряду, резкий перевал и спуск в долину сменяются новым подъемом. Вокруг нагромождение застывших камней. Встречаются многочисленные коричневые указатели, но они не для автомобилей. Это направления пешеходных маршрутов. Один из маршрутов приводит к сезонной рыбацкой станции Селатангар, использовавшейся на протяжении столетий во время путины.
Перед городом Гриндавик дорога спускается на равнину. Город ничем не примечателен, разве что любители пива могут посетить музей соленой рыбы. Валуны из лавы, стоящие вплотную к домам, указывают на фатализм жителей, готовых к тому, что, возможно, когда-нибудь очередное извержение сбросит их город в море. От Гриндавика всего 4 км до Голубой Лагуны.
Двигаемся дальше на запад вдоль побережья. Следующая достопримечательность называется Brimketil. Удивительное явление природы — пенящийся котел. По преданиям, это место водных процедур троллей.
Почти в самом конце полуострова — термальная площадка Гуннуквер. Очень большая и очень горячая зона, температуры газов достигают 300°С. Большую часть времени площадка совершенно сухая, только после дождей некоторые фумаролы начинают ненадолго булькать. Названа площадка в честь некой женщины Гунны, которую добрые соседи приговорили к смерти и исполнили приговор, затащив ее на площадку на веревках.
После термальной площадки мы приближаемся к концу полуострова. Свернув направо и проехав мимо электростанции, мы через короткое время попадем на край света, который называется Рейкьнесвити, самая юго-западная точка Исландии. Грандиозное место, на мой взгляд, лучшее на полуострове. На небольшой территории собрано сразу несколько чудес, созданных с эпической мощью и с долей некоторой небрежности.
Маяк на высоком холме. Слева от холма обрывается в океан лавовое поле. Справа скалы валятся набок, скатываясь в тектонический европейско-американский разлом. Между лавой и скалами галечный пляж. Каждая «галечка» весом более центнера. В мое посещение с океана накатывал прибой, который, разбиваясь о скалы, выстреливал фонтаны метров на десять вверх и перекатывал «галечки». А позади холма возносятся дымы Гунуквера. По положенной на ребро плите можно подняться над океаном и обозреть окрестности. Впереди виднеется остров Элдей (Огненный остров). Это вершина следующего вулкана в цепочке. Гряда продолжается и дальше, но уже под водой, и на поверхности больше не показывается.
Со стороны маяка, казалось бы, можно подойти к термальной площадке. Но таблички настойчиво рекомендуют этого не делать и предупреждают, что это экстремально опасно. Вспомните Гунну.
После эпических пейзажей Рейкьнесвити дорога поворачивает на север. Вскоре она подходит к европейско-американскому разлому. А через него переброшен символический мостик. Каждый уважающий себя турист должен обязательно прогуляться по мостику, изречь что-нибудь многозначительное и ощутить, насколько это символично. Я попытался.
Между мостиком и Голубой Лагуной проходит тропа Reykjavegur. Она идет вдоль нескольких гигантских кратеров и еще одной термальной площадки. Длина тропы (до Голубой Лагуны) около 15 км.
А дальше на север по дороге № 425 будут скалы Хабнарберг, на которых можно созерцать птичек, и с вершин которых, по уверениям знающих людей, можно часто видеть кормящихся у берега китов.
Дальше берега полуострова сильно понижаются. Северный берег плотно заселен. Проехав вдоль него, можно увидеть многочисленные маяки, церкви, музеи и другие исторические памятники. Я не буду описывать их подробно. Интересующиеся могут легко найти справочную информацию в городских информационных центрах или на заправках.
Животный мирГлупыши, тупики и пафины. Эти
птички неоднократно упоминались в тексте.
Исландские лошадки. Уникальная порода, характерная только для Исландии. Лошадки очень симпатичные — низкорослые и коренастые, с длинными гривами и кроткими глазами. Их пасущиеся табуны украшают зеленые долины побережий, внося в пейзаж умиротворяющую ноту.
КИТЫ. Собственно в китах нет ничего особенного, наверняка они такие же, как и в других частях мирового океана. Но где еще вы можете гарантированно посмотреть обычных китов? Тем более затратив на это не более часа времени?
тюлени. Еще один самый обычный представитель дикого животного мира.
Овцы. Из всех зверей чаще всего на глаза попадаются овцы, соответственно они являются наиболее типичными представителями фауны. Формально овцы считаются домашними, но фактически они ведут дикий образ жизни и свободно перемещаются по всей стране, забираясь в своих путешествиях в самые отдаленные уголки. Как владельцы находят своих овец и при этом отличают их от чужих — большая загадка. Без этих животных образ Исландии был бы неполным.

Полуостров СнайфельснесПолуостров Снайфельснес — это Исландия в миниатюре. За два-три дня вы сможете получить впечатление почти обо всем, что есть в остальных частях страны. Здесь все природные объекты не поражают величием, но зато они более соразмерны человеку, и от этого кажутся уютней. Вам встретятся водопады, ледник, прибрежные скалы и птичьи базары, лавовые поля и песчаные пляжи. Все это совсем недалеко от Рейкьявика и легкодоступно, так как дороги очень простые. К сожалению, тут не увидишь горячих источников и термальных площадок, но у полуострова есть другие козыри. Исландцы всегда подчеркивают, что здесь находится единственный в стране пляж с желтым песком. Что же тут удивительного? Но когда привыкаешь к вулканическому черному песку, это действительно кажется чудом. Южная часть полуострова, как и юг Исландии, состоит из широких прибрежных равнин, север изрезан фьордами. Середину занимают горы.
Вокруг полуострова, исключая самую западную часть, идет дорога № 54. Если вы начинаете свое знакомство с южного побережья, то въехать на нее можно с дороги № 1 недалеко от города Боргарнес. Самое интересное на полуострове находится на западной оконечности. Поэтому, когда дорога № 54 начнет уходить в горы, нужно остаться на побережье, на дороге № 574. Незадолго до перекрестка этих двух дорог можно будет увидеть несколько живописных водопадов. Нам понравился третий. С большой высоты он срывался одной струйкой, но где-то с середины разбивался широким потоком, скользя по мокрым камням, похожим на воткнутые в землю граненые карандаши. К этим карандашам можно подняться от фермерского домика.
Итак, на перекрестке 54-ая дорога уходит в горы, 574-ая - идет вдоль берега. Но есть еще одна дорога — левая, ведущая к морю. Она приводит в Будир (другое название Будахрёйн). Здесь и находится тот самый пляж с желтым песком. Но место примечательно не только этим! Здесь находится обширное лавовое поле, излившееся из кратера Вудаклетир. Лавовое поле — вроде бы одно и то же название, относящееся к разным объектам, находящимся в разных частях страны. Но эти самые объекты так мало похожи друг на друга! Эти поля могут быть унылыми, грозными, причудливыми, завораживающими — какими угодно. Так что, несмотря на общее название, различий в них больше, чем сходства. Это лавовое поле выходит к океану. На берегу черные каменные валуны тонут в желтом песке, песчаные дюны зарастают зеленой травой. У края поля протекает речка, за ней и раскинулся тот самый знаменитый пляж. Дорога заканчивается возле старой черной церкви, рядом стоит отель из разряда дорогих. Больше никаких строений.
После посещения моря имеет смысл подняться в горы. По дороге № 574 до № 570. 570-ая приведет к краю ледника Снайфелсйёкюдль. Хоть это и грунтовка, ползущая в гору, но по ней можно проехать на любой машине. Конечно, соблюдая осмотрительность и аккуратность, — на сыпучем грунте может заносить. Белый ледник возвышается над полуостровом, его описывал Жюль Верн в «Путешествии к центру Земли». Лед покрывает вулкан, извергавшийся последний раз около 300 года нашей эры. От дороги к леднику можно подойти, преодолев подъем по сыпучей морене. Местные турфирмы могут организовать восхождение на вершину в сопровождении гида или катание по леднику на снегоходах. Сверху открывается вид на оба берега полуострова и причудливые пики и кратеры, разбегающиеся вокруг.
Между южным берегом и перевалом находится самая крупная в Исландии пещера. От дороги до нее метров 200. Узнать ее можно по указателю, дорога при этом делает резкий поворот. Пещера не очень глубокая, состоит из одного грота. Темно.
Спустившись снова на южный берег, вы оказываетесь у населенного пункта Арнастапи. После него идут последовательно Хелннар и Гислабайр. Здесь можно остановиться на ночлег. Гостиницы есть везде, кемпинг-сайты — в первых двух. Арнастапи — самое оживленное место, Гислабайр — самое тихое. Между ними протянулись обрывистые скалистые берега с причудливо изломанными краями. Берег располагает к прогулкам. Везде засилье птиц. Если долго сидеть на берегу в тихом месте, можно увидеть морских котиков.
Дальнейшее путешествие на запад проходит под девизом: «Скалы. Чайки. Красиво!»
Рядом с селением Малариф находится отвесная стена головокружительной высоты. Стоя на краю, подкашиваются ноги. Невдалеке еще скалы и высокий маяк.
Огромный птичий базар. Машину нужно оставить на парковке у дороги, немного не доезжая до поворота на Малариф. От дороги идти через небольшое поле, по которому порхают перышки. Можно также ориентироваться по запаху.
Следующие интересные природные объекты — Дьюпалонсандур и Дритвик — две небольшие бухты. Они так же являются памятниками истории. Дорога приводит к Дьюпалонсандуру. От парковки к бухте ведет тропа. Справа интересная каменная формация — плоская стенка с окошком посередине, через которое виден ледник. При выходе на пляж четыре круглых валуна разного веса: 23, 54, 100 и 154 килограмма. Рыбаки в старину мерились силой, поднимая эти камни. Можно потягать их и сейчас, камни ничуть не изменились. Справа от пляжа находятся два небольших озерца с пресной водой — для бухты удачное соседство. Раньше здесь находилось одно из самых больших временных поселений рыбаков. В сезон ловли тут проживали несколько сот человек. Места всем не хватало, и часть селилась в соседней бухте Дритвик. К Дритвику можно пройти по тропе вдоль берега, идти примерно километр. Озера были единственным источником пресной воды для обоих поселений. Бухта и галечный пляж — так же редкость для этого края отвесных скал. Стенки сбоку от бухты использовались для сушки рыбы. От старых времен остались многочисленные ржавые железные обломки, разбросанные по пляжу. Море продолжает равнодушно разбивать волны о камни, ограничивающие бухту. Между бухтами, на заросшей травой возвышенности находится лабиринт.
Гуфускалар — еще одно старое рыбацкое поселение. Недалеко находятся руины, известные как «Ирландский лагерь». Их возраст примерно 600-700 лет и это на сегодняшний день самые старые рыбацкие памятники Скандинавии.
Эндвердарнес — самая западная точка полуострова. Дорога, ведущая к берегу от 574-ой, раздваивается. Оба рукава приводят к маякам. Можно посетить оба. Но нам кажется, что правый интереснее. Он собственно и стоит на самой западной точке. Сам маяк небольшой. Причудливые скалы. Птичьи базары. В землянке на берегу находится единственный на всю округу источник питьевой воды.
Дальше дорога № 574 поворачивает на восток и идет по северному берегу полуострова. В небольшой рыбацкой деревушке Хедлисандур находится морской музей.
Городок Риф раньше был одним из самых известных портов на Снайфельснесе, до тех пор, пока река Холмкелсау не изменила свое течение. В 1467 году здесь английским отрядом был убит губернатор Исландии.
Оулафсвик — крупный городок на побережье. Есть рыбацкий музей. Предлагаются экскурсии наблюдения за китами.
Грюндарфьордур — большой фьорд. Его украшением является необычная ярко-зеленая остроконечная гора Киркьюфедль. Она начинается прямо от воды и возвышается на 463 метра. Глядя на ее крутые склоны, сложно поверить, что местное турбюро предлагает на нее семейные восхождения. Обещают прекрасные виды.
Рядом с горой находится небольшое озеро, в него стекает маленький водопад. В хорошую, по местным меркам, погоду с этого водопада в озеро сигают маленькие дети. Высота прыжка около пяти метров. В совсем хорошую погоду виден ледник, где река берет начало. На восточном берегу фьорда находится гора Клакур. Ее высота 380 метров, она не сложна для восхождения. Интересные пешеходные маршруты с хорошими видами на фьорды, заливы и горы.
На этом мы обрываем наше описание Исландии. И причина этого не в отсутствии материала. Исландия неисчерпаема. В ней много удивительных мест, и природа бесконечна в проявлении своих красот. Но нельзя объять необъятное, и нужно вовремя остановиться. Да и читателю хотелось бы оставить поле для самостоятельных открытий и находок, а нам будет приятно, если наш труд поможет в этом.
Краткая история ИсландииИсландия была открыта скандинавами в середине IX века. Это случилось в эпоху викингов, наводивших ужас на всю Европу. Викинги, не страшась, небольшими дружинами высаживались на чужих берегах. Они сокрушали старые государства и основывали новые. Под разными именами — варяги, норманны, викинги — они отметились в разных частях света. Ими были основаны государства на территории современных России, Украины, Франции, Англии, Италии. Искусные мореплаватели, они смело выходили в море на утлых суденышках. Иногда это приводило к неожиданным результатам. Первооткрывателем Исландии считается норвежец Наддод. Он плыл на Фарерские острова, случайно промахнулся и с удивлением обнаружил новую землю. После короткого знакомства норвежцы отправились восвояси. Вторым викингом, посетившим открытые земли, стал швед Гардар Сваварссон. Он обогнул вокруг новых земель и даже имел зимовку на северном побережье острова, в районе Хусавика. Во время зимовки от него ушел человек по имени Наттфари (вместе со своими рабами) и обосновался на новых землях. Но почему-то первым поселенцем он не считается. Вообще-то и до появления скандинавов на острове жили ирландские монахи. Столкнувшись с новыми соседями, они стремительно исчезают. Эти монахи также не считаются первооткрывателями и жителями Исландии. В дальнейшем история отплатила исландцам за это. Первым европейцем, вступившим на берега Америки, был Лейв Эйрикссон Счастливый, и произошло это около 1000-го года, а слава первооткрывателя досталась Колумбу. Впрочем, слава посмертная, а мы забежали вперед. Очередную попытку колонизации предпринял норвежец Флоки Ворон. Он отправился на открытый остров со своими людьми и семейством и намеревался поселиться там навсегда. После неудачной зимовки его планы переменились. С досады он назвал новые земли Страной льдов и покинул их. Название Исландия осталось до сих пор.
Следующую попытку предприняли два друга-побратима Ингольв Арнарсон и Хьёрлейв Хродмарссон. Обстоятельства заставляли их быть более настойчивыми в переселении. Незадолго до этого они с богатой добычей возвращались в Норвегию из набега, повздорили с сыном могущественного ярла (вождя) и убили его в схватке. После этого им пришлось покинуть Норвегию, и где-то около 870 года они прибывают на южный берег Исландии. Ингольв обосновался в районе современного Скафтафедпя, а Хьёрлейв — там, где сейчас находится город Вик. Весной Хьёрлейв погибает в схватке со своими рабами-ирландцами. Его друг, узнав об этом, глубоко скорбит. После розыска сбежавших рабов и непременной мести он начинает размышлять о происшедшем. При долгом раздумье решает, что главной причиной гибели друга было их совместное пренебрежение волей богов. Дело в том, что при первом приближении к берегам Исландии Ингольв бросил в воды столбы от почетного сидения своего старого дома, прося богов указать назначенное место. Столбы побратимы не нашли, но обосноваться на новом месте пытались. Ингольв решает все-таки найти эти столбы. Это удается ему только через пару лет, он обнаруживает их в заливе, где сейчас находится Рейкьявик. Само название дал тоже Ингольв, оно означает залив Дымов. В этом месте он останется навсегда, и он-то и считается первым жителем Исландии.
С этого времени начинается эпоха заселения. Длится она с 870 по 930 год. В Исландию устремляется множество людей. Древняя литература хранит более 400 имен знатных переселенцев, их родословные, а также места и даты их прибытия. Было несколько причин популярности этого потока. Жизнь на новых землях не была слишком суровой. Климат пригоден для сельского хозяйства. Прибрежные воды кишели рыбой и китами, в реки потоком шел лосось, на берегах в изобилии водились птицы и тюлени. Большая часть острова тогда была покрыта лесами, а на прибрежных пляжах лежал плавник, поэтому проблем с отоплением долгими зимами не было. (В дальнейшем эти леса поселенцы быстренько уничтожили.) И огромные просторы ничейной земли. Переселенец получал во владение столько земли, сколько мог за день окружить цепью костров, находящихся в пределах видимости друг от друга. (Можно добавить, что день летом близок к полярному.) Вторая причина была политическая. В это время в Норвегии король Харальд завершал объединение страны из разрозненных родовых и племенных образований. Несогласные покидали молодое королевство. Может быть, поэтому норвежцы оказались в большинстве на острове, хотя были и переселенцы из других стран.
На новом месте люди обосновывались семьями и общинами довольно далеко друг от друга. Эти общины были автономными и независимыми. Управлялись они вождями, но проблемы внутри общины также обсуждались и решались собраниями старейшин. Это было обычной практикой для дружин викингов. Со временем были неизбежны столкновения между различными общинами. И среди мудрых мужей возникла мысль, насколько удобней и правильней не доводить столкновения до вражды, а решать спорные вопросы на Общем Собрании, да и вообще, ввести в стране единые законы. Так непостижимым образом в 930 году на широких полях у берегов большого озера собрались вожди от 36 самых крупных общин и приняли решение каждый год в этом месте встречаться для решения государственных дел. И возник Альтинг — прообраз парламента, а место стало называться Тингведлир — поля Собрания. Исландцы считают, что с этого момента они стали единой нацией.
После этого наступает век саг, длящийся до 1030 года. В целом это было временем процветания для страны. Одновременно в ней происходили многие драматические и героические события, известные потомкам из многочисленных саг. Саги — продукт устного народного творчества, но одновременно в Исландии жили известные поэты-скальды, слагавшие поэмы. История Исландии подробно зафиксирована в стихотворных формах. Нравы в те времена были еще довольно грубыми, происходили частые столкновения и поединки между жителями. Кстати, можно сказать, что поэзия стала важной статьей экспорта. Многие поэты отправлялись «на гастроли» по дворам королей и могущественных князей и читали там свои поэмы, взамен получая богатое вознаграждение. А иногда наградой им в те беспокойные времена была жизнь. Известен случай с могучим воином Эгилем Скаллагримссоном. Он был в плену у английского короля, и король приговорил его к смерти. Эгиль сочинил в честь правителя хвалебную поэму — в результате казнь не состоялась.
Сельское хозяйство и рыбалка давали стабильный доход, но самые беспокойные жители продолжали уходить в морские походы. Вскоре исландцами была открыта Гренландия, а затем и Америка. Гренландия была колонизирована, поселения исландцев просуществовали на ней пятьсот лет, но были заброшены в эпоху упадка. На Американском континенте переселенцам закрепиться не удалось, и они покинули его после нескольких зимовок. В 1000 году на Альтинге принимается решение о принятии страной христианства. По стечению обстоятельств первыми священниками на острове были англичане, и английское влияние на церковный язык чувствуется до сих пор.
Исландская республика была совершенно независима, но норвежские короли считали по-другому и несколько раз предпринимали попытки установить свою власть. Все это пока кончалось ничем. Но стратегически исландцы сильно зависели от материка, так как не имели древесины для постройки кораблей и были вынуждены договариваться с монархами. В 1022 году был заключен договор с королем Олавом о взаимных правах и обязанностях. Это первый договор Исландии с иностранным государством.
Следующая эпоха после века саг была периодом мира и благоденствия. Земля давала обильные урожаи, а при родных катастроф, что для Исландии редкость, долго не было. Жители освоились на новых землях и, можно сказать, процветали. Принятие христианства способствовало смягчению нравов. Прекратился, в частности, обычай кровной мести. Исчезают и другие дикие языческие практики вроде принесения в жертву младенцев. Все спорные вопросы решались на Альтинге, который собирался каждое лето. Кроме законодателей со своими дружинами, туда съезжались торговцы, музыканты, бродячие артисты и просто любопытные. Летом на берегах озера Тингвадлаватн было шумно и многолюдно.
В это время появляются священнослужители из местных жителей. Страна разделяется на две епархии с епископами во главе. Один обосновывается на юге — в Скаульхольте (недалеко от Гюдпьфосса), другой на севере — в Хоуларе. Первые епископы были людьми яркими, уважаемыми, к тому же из знатных семей, и они сразу стали играть большую роль в исландском обществе. Особенно преуспел на своем поприще епископ Гицур, сын первого исландского епископа Ислейва. Норвежский король сказал про него, что он одинаково хорошо может быть королем, предводителем викингов и князем церкви. Гицур устанавливает в стране десятину — каждый житель страны должен платить десять процентов с дохода в пользу церкви. С этого момента церковь начинает богатеть. Влияние Гицура было огромно — его власть была почти королевской. После смерти в 1118 году прославленного епископа многие почувствовали приближение перемен. С его смертью и заканчивается период мира. К тому времени при обеих епархиях были школы, дававшие хорошее образование. Для преподавания туда приглашались ученые люди из разных стран. Гицур провел первую перепись населения. Оно составляло около 8о тысяч человек.
Но жизнь продолжается. Церковь богатеет и приобретает все большую власть. У вождей многочисленных общин появляется соблазн принять участие в сборе и распределении десятины. Начинается расслоение общества и конфликты, но пока они мало влияют на общество. Установление христианства имело еще то последствие, что древнее руническое письмо было заменено алфавитным. На основе латинского появляется исландский алфавит. Грамотность населения была очень высокой. Вскоре светские законы, которые законоговоритель должен был помнить наизусть, были зафиксированы на пергаменте. Сборник этих законов получил название «Серый Гусь». От тех времен осталось множество письменных источников различного содержания. Это и религиозные сочинения, и астрономические трактаты, и исторические хроники, и сборники саг. Появляются первые писатели и историки. В частности, в Исландии были записаны истории Норвегии и Дании, чего не было сделано в самих этих странах. В 1133 году на севере, в Тингейри, был открыт первый монастырь. В дальнейшем до Реформации были созданы еще десять монастырей (из них два женских). Монастыри были крупными образовательными и культурными центрами. В их стенах создавались различные письменные произведения, они располагали богатыми библиотеками. Одновременно эти обители накапливали значительные материальные богатства, что в дальнейшем принесет им несчастья.
Многие церковные законы входят в противоречие со светскими. Со временем церковная власть и вожди общин начинают часто конфликтовать. Их борьба идет с переменным успехом. Церковные власти иногда при этих конфликтах обращаются к норвежскому архиепископу и королю, что подготавливает базу для большего вмешательства короля в дела Исландии. Кризис наступил в начале XIII века.
К тому времени на острове выделилось несколько могущественных родов, сконцентрировавших в своих руках богатства и власть. Между ними развернулась ожесточенная борьба. Принципы народовластия были попраны, влияние Альтинга упало. Лидеры этих родов также обращались к норвежскому королю, а тот твердо решил подчинить себе Исландию и использовал их грызню в своих интересах. Королем тогда был Хакон, но фактически страной управлял его тесть ярл Скули Бардарсон. В Исландии наибольшее влияние было у рода Стурлунгов из западной части страны. Возглавлял род Снорри Стурлусон. Этот Снорри остался в истории как великий писатель и историк, он дважды занимал должность законоговорителя в Альтинге. При этом он был человеком умным и изворотливым, жадным и неразборчивым в средствах. Для своих корыстных целей он использовал даже родственников, неоднократно женился и разводился, когда это было выгодно.
В 1218 году Снорри отправился в Норвегию. Прибыл он туда как раз вовремя. Король Хакон и ярл Скули планировали военную экспедицию в Исландию. Поводом были притеснения норвежских купцов со стороны многих исландских общин. Снорри подружился с влиятельным тестем короля и сумел убедить норвежских правителей не доводить дело до войны. Он предложил свои услуги в разрешении конфликта и, возможно, обещал королю привести страну под его подчинение. Получив богатые подарки, Снорри отправился домой. Пятнадцать следующих лет он был практически правителем Исландии — многие вожди хотя и не подчинялись ему непосредственно, но уважали его авторитет. Иностранные купцы чувствовали себя спокойно, но этим дело и кончилось, влияние норвежского короля на дела островного государства не увеличилось. Терпение Хакона иссякло в 1235 году. Он приблизил к себе племянника Снорри, Стурлу, и отправил его на остров в качестве своего представителя. Стурла развязал в стране войну и начал уничтожать противников. В ответ вожди из северной и южной частей страны — Кольбейн Арнорссон и Гицур Торвальдссон, объединили свои силы и в решительном сражении при Эрлигсстадире разгромили Стурлу и его сторонников. Сам Стурла, его отец, три брата и многие родственники были убиты. Господство рода Стурлунгов было уничтожено. Гицур и Кольбейн стали правителями страны, к тому же Гицур тоже считался другом короля Хакона и мог быть его представителем. Однажды он получил приказ короля схватить Снорри и отправить его в Норвегию. Гицур был некогда зятем Снорри — был женат на его дочери. Но отправлять своего бывшего тестя в Норвегию совсем не собирался. Осенней ночью 1241 года люди Гицура ворвались в усадьбу Снорри в Рейкхольте и убили великого писателя.
Гражданская война продолжалась. На следующий год Гицур отправился в Норвегию к королю Хакону. В это же время из Норвегии в Исландию прибыл единственный оставшийся в живых брат Стурлы, Торд Сигватссон, с поручением короля закончить дело присоединения острова к королевству. Торд обладал многими личными достоинствами, приобрел множество сторонников и, почувствовав силы, напал на Кольбейна. Несколько лет прошли в сражениях с переменным успехом. Никто из вождей не добился решающего перевеса. После смерти Кольбейна осталось два претендента на власть — Торд и Гицур. Так как они оба были приближенными короля, то они отправились к нему для окончательного решения — кому управлять Исландией. Король предпочел Торда. Тот мирно правил Исландией три года с 1247 по 1250 год. Но затем король начал сомневаться в его преданности и отозвал его обратно, а на остров был снова отправлен Гицур Торвальдссон. На севере и юге у него оставалось множество сторонников, и он без труда взял власть. Однако люди Торда не хотели уступать и внезапно напали на усадьбу Гицура во время праздника. Его жена, трое сыновей и множество союзников были убиты, а сам он уцелел, спрятавшись в чане с кислой сывороткой. После этих событий война разгорелась с новой силой. Гицур обрушился на своих противников, однако покорить всю страну не сумел. Через два года король стал сомневаться, что тот блюдет его интересы, и тоже отозвал его в Норвегию. Следующий посланник короля из рода Стурлунгов в Исландии был убит, а Торд Сигватссон умер в Норвегии. Таким образом, у короля Хакона больше не осталось в окружении исландцев, и он снова обратился к Гицуру. Ему было присвоено звание ярла Исландии и поручено покорить всю страну и все-таки привести ее в подданство норвежской короны. Первоначально Гицур, опираясь на поддержку короля, хотел стать независимым правителем, но сил у него уже не было, и он вынужден был подчиниться. В 1262 году на Альтинге королевские представители при содействии Гицура заставили вождей принять присягу королю Норвегии. Независимая республика закончила свое существование.
Соглашение 1262 года называют Старым договором. Он был составлен в виде Унии между королем и исландским народом. Король признавался верховным правителем, ему обязались платить налоги, а на нем лежала обязанность хранить мир в стране и заботиться об ее процветании. Тогда мало кто предполагал, насколько важным окажется этот рубеж между независимостью и присоединением к государству, с которым всегда имелись тесные связи. Наоборот, народ надеялся вздохнуть после десятилетий смут и кровопролитий. Но именно с этого момента страна начала вползать в полосу упадка экономики, культуры и едва не потеряла сама себя. Кстати, XIII век, несмотря на ужасы междоусобиц, был периодом наибольшего расцвета древней исландской литературы и в целом культуры. Тогда были созданы знаменитые саги — «Сага об Эгиле», «Сага о людях из лососьей долины» и др. Их авторы неизвестны — они были продолжателями древней устной традиции, для которой свойственно забывать о своих создателях. Так и нам неизвестны авторы русских былин. В следующем веке эта традиция сложения саг почти угасла, да и во всей культурной жизни произошел упадок. Но из XIII века до нас дошли имена и творения великих писателей, самым знаменитым из которых был Снорри Стурлусон.
Судьба его убийцы, первого и, как оказалось, последнего ярла Исландии Гицура Торвальдссона, была печальной. Правителем он был только номинально, король не очень доверял ему и окружал его своими людьми. После череды войн у Гицура не осталось семьи, друзей и близких. Он умер в возрасте 59 лет, оставив в дар церкви большое поместье, где впоследствии был основан монастырь.
Следующие сто лет прошли довольно спокойно. В общественной жизни главным событием было то, что Исландия получила новый свод законов. Он был составлен по инициативе короля и одобрен Альтингом. Власть короля и церкви постепенно укреплялась. Сложилась также практика отдавать Исландию на откуп отдельным лицам на небольшой срок. Естественно, откупщики пытались использовать это время для обогащения и творили всяческие беззакония. Часто такой произвол встречал вооруженный отпор. Так, в 1361 году на севере группа фермеров напала на губернатора и его дружину и всех перебила.
В конце XIV века норвежский король Хакон Шестой был женат на Маргрете, дочери датского короля. После череды смертей правителей и их наследников, королева Маргрете становится правительницей Норвегии, Дании и Исландии. В 1397 году с ней заключает Унию Швеция. Таким образом, все скандинавские страны объединились. Позднее Швеция выходит из этого союза, а Норвегия будет принадлежать датской короне более трехсот лет.
Повседневная жизнь исландцев по-прежнему была основана на сельском хозяйстве и рыболовстве. Периоды благополучия чередуются с бедствиями. Иногда это катастрофические извержения вулканов. В отдельные годы к берегам прибивает плавучие льды, от похолодания вымерзают растения, а скот страдает от бескормицы. Несколько раз страну опустошают эпидемии чумы и оспы, и население в результате этих эпидемий сокращается более чем на половину. Несмотря на это, жизнь в этот период была сносной. Следующие бурные события наступают с Реформацией. Дания официально приняла лютеранство в 1537 году после длительной гражданской войны. Пришедший к власти король Кристиан Третий своим указом объявил о переходе всех подвластных ему территорий на новое вероисповедание. Король становился главой церкви, монастыри упразднялись, а все церковное имущество переходило в собственность короля. В Исландии тогда церковными делами заправляли два епископа — Эгмунд Паульссон на юге, и Йоун Арасон на севере. Эти два епископа были людьми уважаемыми и пользовались большим влиянием, пока в метрополии шла гражданская война, они считались губернаторами и соединяли в своих руках гражданскую и церковную власть. За многие годы церковь Исландии накопила огромные богатства, и завладеть ими было для короля большим соблазном. Когда до Исландии дошел указ о переходе на новую веру, епископ Эгмунд тут же объявил его еретическим и пригрозил отлучением всем своим противникам. Через год на остров прибывает новый губернатор с заданием изъять некоторые церковные ценности и начать переход в лютеранство. Он сразу же по прибытии объявляет о закрытии монастыря Видей и отправляет туда вооруженный отряд. Отряд силой выгоняет монахов и конфискует имущество. В ответ епископ Эгмунд отлучает от церкви участников нападения. Через некоторое время отряд прибывает в Скаульхольт. Начальник отряда и его люди ведут себя грубо и пытаются запугать престарелого епископа. Среди жителей поднимается возмущение, и непрошенных гостей после короткой стычки истребляют. Исландцы никогда не отличались большим благочестием, но тут они почувствовали, что не желают оставлять привычную католическую веру. В результате Альтинг оправдывает участников этого выступления. На следующий год король присылает на юг войска, захватывает старого епископа и заставляет Альтинг признать переход Скаульхольтской епархии в лютеранство. Епископ севера Йоун пишет королю письмо с просьбой оставить его область в лоне католицизма или дозволить ему и его сторонникам выехать в другую страну. На десять лет его оставляют в покое.
В Скаульхольт король назначает нового лютеранского епископа из исландцев — Гицура Эйнарссона. Этот энергичный человек ревностно берется за дело и бодро проводит угодные королю реформы. Он подготавливает новых священников, а также решительно уничтожает древние реликвии, почитающиеся святыми. В 1548 году лично принимает участие в уничтожении старого придорожного креста возле Скаульхольта. По пути назад он внезапно заболевает и умирает. Эта смерть произвела большое впечатление на народ, ее посчитали карой с небес.
Лютеранское духовенство выбирает нового епископа. Но тут в дело вмешивается епископ с севера Йоун Арасон. Он предлагает на это же место кандидатуру из католиков. Одновременно Йоун просит помощи у римского папы и германского императора. Датский король объявляет его изменником, епископ Йоун собирает сторонников и силой захватывает южную область, а Альтинг разрешает ему управлять двумя епархиями. После этого проводятся реформы, обратные начинаниям Гицура Эйнарссона. Йоун Арасон, по исландской традиции, был поэтом, и эти события он запечатлел в своих стихах. Против него выступил ревностный лютеранин с запада Дади Гудмундссон — важный человек, пользовавшийся доверием короля. На следующий год епископ Йоун выступает в поход на запад. (В те времена между событиями и реакцией на них часто проходило около года.) Осенью 1550 года в схватке епископ и два его сына попадают в плен. Пленников привозят в Скаульхольт. Приговор им должен вынести Альтинг, ближайшее заседание которого должно состояться следующим летом. Датчане и исландцы, охраняющие епископа, опасаются, что до этого времени северяне соберут большие силы и освободят пленников.
Один произносит: «Земля и топор устерегут их лучше нас», — и 7 ноября пленных казнят. Правда, люди с севера все-таки пришли, и весь отряд, охранявший епископа и его людей, был истреблен. Тело Йоуна было вывезено на север для торжественных похорон. Следующим летом из Дании прибывает экспедиция с войсками, но сопротивления не встречает, так как все вожди католиков к тому времени были мертвы. Датские представители удовлетворены принятием на Альтинге закона о переходе всей страны в новую веру, и войска отплывают обратно.
Последствия Реформации оказались плачевными. Многие старинные обычаи были объявлены вредными и беспощадно преследовались. Все монастыри были закрыты и, таким образом, перестали существовать как культурные центры. Материальные средства, которые раньше оставались в стране, теперь вывозились в метрополию. От недостатка средств пришли в упадок религиозные школы. Страна испытала культурный шок. После Реформации началось неуклонное снижение жизненного уровня и сползание населения от достатка к нищете. Постепенно Исландия перестала быть одной из провинций большой страны и превратилась в колонию. Вскоре была введена торговая монополия. Торговать с Исландией могли только датские купцы, которые произвольно устанавливали цены на свои и на местные товары. Населению дозволялось покупать и продавать товары только в специальных местах, а все нарушения жестоко наказывались. Как говорили исландцы, из всех катастроф, их постигших, торговая монополия была самой ужасной. Товары на остров ввозились низкого качества и продавались по огромным ценам. Просуществовала монополия почти двести лет.
В 1661 году датский король объявил себя и своих наследников абсолютными монархами. На следующий год губернатор должен был привести Альтинг к присяге, но прибыл слишком поздно, когда парламент уже закончил свою работу. В результате делегаты Альтинга были вызваны в Коупавогур, близ Рейкьявика, где им и было предложено подтвердить новые отношения. Лидеры исландцев — законоговоритель и епископ Скаульхольта сперва отказались присягать на новых условиях. Тогда губернатор поинтересовался: «А вы датских солдат вокруг хорошо видите?»
После установления абсолютной монархии Старый договор от 1262 года утратил силу.
Итак, последующие долгие-долгие годы жизнь становилась все беспросветнее. Во времена эпидемий и стихийных бедствий было тяжело, но и благополучные годы не приносили облегчения. К природным неприятностям добавилась новая напасть — нападения пиратов.
Датская корона получала от острова неплохой доход, но при этом совсем не заботилась о защите своих далеких владений. Особенно страшное опустошение нанесли в 1627 году алжирские разбойники, которых называли здесь «турками».
Постепенно правительство начинает заботить растущая бедность на острове, ведь с нищего населения трудно получать большой доход. В XVIII веке в Исландии работало несколько комиссий, изучавших положение населения. Несмотря на постоянные тяготы и уменьшение численности населения, из среды исландского народа продолжали выходить ученые и писатели. Большую известность приобрел профессор Копенгагенского университета Ауртни Магнуссон — собиратель древних рукописей, содержащих ценные сведения по истории нескольких стран. Были выдающиеся ученые, трудившиеся на естественнонаучном поприще.
В 1749 году должность фогта (управляющего) Исландии впервые за многие годы занял исландец. Его звали Скули Магнуссон. Он начал бурную деятельность на своем посту и пытался дать толчок экономике родного края. По его инициативе создавались мануфактуры, внедрялись новые технологии в сельское хозяйство и была попытка организовать промысловый флот. Главным результатом его деятельности стало развитие Рейкьявика. Но постепенно в условиях торговой монополии все новые предприятия задохнулись.
В конце XVIII века на Исландию обрушилась череда стихийных бедствий. Прошла серия крупных извержений вулканов. Особенно страшным было извержение Лаки, продолжавшееся больше года. Потоки расплавленной лавы опустошили огромные пространства на востоке страны. Многие фермы были разрушены, а на еще большей площади вся растительность была уничтожена ядовитыми газами. Тысячи человек бежали из зоны бедствия, а около десяти тысяч человек погибли от голода. Численность всего населения не превышала сорока тысяч. В недрах датского правительства вызревал план по переселению исландцев на материк, но реализован он не был, и после катастрофы жизнь стала постепенно входить в обычное русло. На западе страны посреди обширного лавового поля уцелела маленькая церковь, потоки лавы остановились у самого ее порога.
Под влиянием стихийных бедствий была ослаблена торговая монополия. Исландцы получили право торговать, но только с датчанами. Природные катастрофы косвенно повлияли на старинные общественные структуры. В результате землетрясения была разрушена резиденция епископа в Скаульхольте, и епископ навсегда перебрался в Рейкьявик. Вместе с ним туда переехала и школа. Старинная кафедра в Хоуларе, несмотря на протесты, была упразднена, вместе с ней прекратила существование школа. В стране остался один епископ и одна школа. Наконец, в 1800 году был упразднен Альтинг. Его посчитали совершенно ненужным и устаревшим учреждением. Падение продолжалось.
XIX век начинался для исландцев тяжело. Жизненный уровень оставался очень низким. После череды бедствий предшествующего столетия численность населения сократилась и составляла всего около 48 тысяч человек. Даже язык был на грани исчезновения, им почти не пользовались образованные слои, предпочитая датский. Сохраниться языку помогла давняя поэтическая традиция, наличие массива саг и преданий, а также то, что всегда появлялись поэты, продолжающие преемственность. И это несмотря на тяготы повседневной жизни. Остров, ограниченный в собственных ресурсах, остро нуждался в товарном обмене с другими странами, но длинная череда войн между Францией и Англией не способствовала морской торговле. Американские войны за независимость, Великая французская революция, наполеоновские войны — в результате в Исландии не хватало самых необходимых вещей. После Трафальгарского сражения Англия объявила континентальную блокаду. Связи острова с Данией почти прекратились. Дания пыталась проводить политику вооруженного нейтралитета, но англичане подвергли бомбардировке Копенгаген и захватили датско-норвежский флот. Причиной этому послужили опасения, что корабли достанутся Наполеону. Дания перешла в стан союзников Наполеона. После этого несколько лет сообщений между метрополией и датскими островами в Атлантике не было совсем. В этой обстановке англичане иногда оказывали помощь и присылали корабли с товарами. На одном из этих кораблей прибыл датский авантюрист Йорген Йоргенсен. Этот человек объявил, что власть датского короля упраздняется навсегда, и объявил себя правителем Исландии. Он правил островом почти два месяца. Все думали, что за ним стоят англичане, и подчинялись. При прибытии следующего английского корабля выяснилось, что он самозванец. Йоргенсен был арестован, а власть датского губернатора восстановлена в полной мере. Жизнь вошла в прежнее русло, но события постепенно подтачивали власть метрополии.
По окончании наполеоновских войн границы государств в Европе значительно изменились. Швеция участвовала в антинаполеоновской коалиции, Дания была союзником Франции. Пусть проигравший плачет! От Дании отторгалась Норвегия и присоединялась к Швеции. Тем самым рушились вековые связи между Исландией и Норвегией, составлявшими одно государство более пятисот лет. Право датских королей на Исландию становилось сомнительным, ведь в свое время она вошла под их скипетр как часть Норвегии. Повлияло ли это на пробуждение исландского самосознания, трудно сказать. Но власть Дании эти события не укрепляли. Перед исландским народом было два пути - или окончательно раствориться в датской среде, или попытаться сохранить свою самобытность.
Национальное возрождение начиналось в среде исландских студентов, обучающихся в университете Копенгагена. Небольшой кружок занимался изучением родного языка, культуры и истории. После окончания университета, в 1835 году молодые люди стали выпускать журнал «Фьёльнир». Журнал был в основном литературным, но одновременно распространял либеральные идеи, а также призывал к национальному, культурному и экономическому возрождению. Просуществовал он всего девять лет, но за это время сумел наметить ориентиры для исландского общества на годы вперед, а из его среды вышли многие видные общественные деятели.
В 1839 году на датский престол взошел новый король Кристиан Восьмой. У него была репутация либерального человека. Группа исландских студентов, обучающихся в Копенгагене, подала ему петицию с просьбой о создании в Исландии представительского собрания. Это прошение нашло поддержку у короля, и разрешение было дано. Король рекомендовал назвать его, как и прежний парламент, Альтингом. В студенческой среде исландцев царило воодушевление. Из этой среды выдвинулся Йоун Сигурдссон, человек, который многие годы будет лидером своего народа. В 1840 году он основал журнал «Записки Нового Общества» — ставший центром общественной жизни. Спустя три года по указу короля в Рейкьявике был впервые созван новый Альтинг. Он состоял из двадцати избранных и шестерых назначенных королем депутатов. В дальнейшем планировалось созвать более представительное Национальное собрание для определения дальнейших путей развития Исландии. В начале 1848 года король-реформатор умер. На престол взошел его сын Фредерик Седьмой. В том же году во Франции началась революция, волны от которой докатились до многих европейских стран. Начались волнения и в Дании. Король решил отказаться от абсолютной власти. В стране было созвано Учредительное собрание, на котором планировалось принять конституцию. Насчет Исландии король обещал, что никакие политические решения, касающиеся ее судьбы, не будут приняты без обсуждения их на Национальном собрании. В этом же году Йоун Сигурдссон опубликовал статью, в которой доказывал, что раз король отказался от абсолютной власти, то Исландия должна вернуть себе права Старого договора от 1262 года. Отныне она должна стать не вассальной датской территорией, а независимой страной, заключившей с Датским королевством унию. Курс на независимость был провозглашен.
Национальное собрание было создано в 1851 году. Исландцы озвучили на нем свои политические требования. Исландия должна была стать свободным государством, находящимся в союзе с Данией, а во внутренних делах полностью самоуправляемым. Планировалось провозгласить свободу печати и другие гражданские права, а также признать право свободной торговли, ранее монопольно принадлежавшее Дании. Датское правительство имело свои планы на жизненное устройство Исландии и считало требования независимости и других прав неприемлемыми. Вскоре датский губернатор своим приказом распустил Национальное собрание. Эта ситуация станет привычной на несколько десятков лет: Исландия требовала независимость, Дания эти требования игнорировала. Но все же под давлением исландской общественности постепенно передавала ей все больше прав. В 1854 году была объявлена свобода торговли. Монополия датских купцов была разрушена.
С 1871 года Дания признала, что ранее эксплуатировала Исландию, и начала ежегодно выплачивать ей денежную компенсацию.
Во второй половине XIX века в стране наметился экономический рост. В 1874 году было широко отпраздновано тысячелетие заселения острова. В этом же году король дал Исландии конституцию, в которой гарантировались многие основные права. Она не удовлетворяла радикальных сторонников самоуправления, но послужила важным этапом на пути к нему. На следующий год была введена местная валюта — исландская крона. Как и в старые времена, большим авторитетом в обществе пользовались писатели и поэты. Развитие культуры не прекращалось. Однако уровень жизни оставался низким. В поисках лучшей доли около двадцати тысяч человек эмигрировали в Северную Америку. Это нанесло стране большой ущерб, ведь к началу XX века число жителей не достигало и восьмидесяти тысяч.
XX век, как и во многих странах, начался бурно. В 1904 году Дания пошла на уступки и передала исполнительную власть из Копенгагена в Рейкьявик. Появился первый исландский министр, который энергично взялся за дело. При этом Исландия по-прежнему оставалась частью Датского королевства, но очередной шаг по дороге к независимости был сделан. В стране развивалась экономика, появилась местная траулерная компания, открылся Банк Исландии (в основном с иностранным капиталом), строились дороги, был проложен телеграфный провод из Европы. Люди получили возможность общаться с миром, и возникла поговорка, что после этого наконец-то закончилось средневековье. Вскоре был открыт Университет Исландии. Теперь можно было получать высшее образование, не выезжая за границу, как это было раньше. В стране шла активная общественная жизнь, работало множество профсоюзных, спортивных и патриотических организаций, шло пробуждение национального самосознания. Большое возмущение вызывал в обществе запрет датских властей поднимать на судах исландский флаг.
Первая мировая война принесла большие трудности. Контакты с Данией резко сократились. Обстановка принуждала действовать самостоятельно. Вначале боевые действия принесли выгоду: вырос спрос на исландскую продукцию, и выросли цены. Но вскоре начался спад и сокращение торговли. Всю продукцию забирали англичане по фиксированным ценам. Немецкие подводные лодки потопили несколько кораблей. Из-за застоя в торговле несколько судов были проданы Франции по низкой цене. Положение осложнили природные явления. В 1917 году наступила необычайно суровая зима. Следующим летом побережье было блокировано прибившимися плавучими льдами, что вызвало значительное похолодание, неурожай сельхозпродукции и скудность пастбищ. Осенью началось извержение вулкана Катла, из-за которого пострадало множество фермеров. Положение усугубляла эпидемия испанки, вызвавшая высокую смертность. На этом фоне проходили переговоры с Данией. На них стороны договорились о совершенно новых отношениях между собой. Мир менялся, после мировой войны рушились империи, и это тоже влияло на переговоры. Исландия провозглашалась королевством, ее королем становился король Дании, а между странами заключалась Уния. Дания брала на себя ведение иностранных дел и охрану территориальных вод. Верховный Суд Дании оставался таким же для Исландии, а исландцы и датчане обладали правами взаимного гражданства. Но главное — первый пункт договора гласил, что Исландия является свободным и независимым государством. Договор был заключен на двадцать пять лет. Его срок истекал в 1944 году.
Период между двумя мировыми войнами был непростым. Страна развивалась неровно. Мировой экономический кризис, названный Великой депрессией тридцатых годов, больно ударил по Исландии. Но наряду с трудностями были и успехи. В том числе и в области искусства. В этот период творили многие исландские писатели, поэты и художники. Например, в этот период начинал свой путь Халльдоур Лакснесс, удостоенный в 1955 году Нобелевской премии.
Во Вторую мировую войну Исландия была втянута водоворотом событий помимо своей воли. В апреле 1940 года Германия оккупировала Данию и Норвегию. Исландский парламент отметил тут же, что король не может исполнять свои обязанности, и возложил эти обязанности на себя. В первую очередь это касалось охраны территориальных вод и дипломатических отношений. Еще за год до этого правительство запретило посадку на острове германских самолетов, что требовало некоторого мужества. Но, в общем-то, пока Исландия была далеко от военных действий и взирала на происходящие в Европе грозные события со стороны. Франция была близка к катастрофе, а одна из активных воюющих стран — Англия, сильно зависела от поставок ресурсов и вооружений по морю. В Атлантике господствовали германские подводные лодки. Объединенные в «волчьи стаи», они успешно топили английские суда, и транспортный флот Англии быстро таял. Эффективно бороться с подводными лодками в те времена можно было только с воздуха, но радиус полета самолетов был весьма невелик. И тут взгляд британских стратегов упал на Исландию. Расположенная почти в середине океана, она занимала важное стратегическое положение. При базировании на ней авиация закрывала почти всю Северную Атлантику и позволяла контролировать путь между Америкой и Европой. К тому же при мысли, что на острове могут расположиться германские войска, стратегов бросило в дрожь, 10 мая 1940 года на острове высадились английские войска. Исландское правительство было возмущено, но сделать ничего не могло и призвало население к спокойствию. Оккупация оживила экономическую жизнь страны. Развернулось бурное строительство военных объектов, любой желающий мог получить работу и хороший заработок, промышленность начала быстро расти, а с ней и благосостояние населения. Через год англичан сменили американцы. При этом они подписали с правительством договор, что немедленно покинут страну по окончании войны, будут уважать суверенитет и способствовать такому же отношению со стороны других стран. Но наряду с ростом доходов война приносила и потери. За время боевых действий погибло множество исландских моряков, и по количеству погибших на душу населения страна потеряла больше, чем американцы. Во фьордах к северу от Рейкьявика, в частности в Хвальфьорде (Китовом фьорде), формировались транспортные конвои с военной техникой, следующие в Мурманск. В этих караванах участвовали и исландские корабли.
В 1944 году правительство не стало продлевать договор об Унии с датским королем и провозгласило Исландию республикой. С этого времени страна считается независимой.
После окончания войны американцы пытались сохранить свои военные базы в стране, но столкнулись с решительным сопротивлением. В 1947 году иностранные войска покинули территорию страны. Однако затем, в 1949 году Исландия вступила в НАТО, и с 1951 года на ее территории вновь были организованы военные базы. При этом Исландия не имеет собственных сухопутных сил.
После войны страна участвовала в «плане Маршалла», что позволило ей сохранить экономический рост, начавшийся в годы войны. Одновременно Исландия активно участвует в работе различных западноевропейских межгосударственных организаций. В дальнейшем на базе этих организаций возникло Европейское экономическое сообщество, членом которого Исландия тоже является.
Во второй половине XX века страна достигла удивительных успехов в своем развитии. Важной частью экономики, приносящей большой доход, является рыбная ловля. Но развивалась эта отрасль не безоблачно, в ее истории есть свои драматические страницы. Прибрежные воды острова издавна славились рыбными запасами. Но после получения независимости зона, где Исландия могла вести исключительный лов рыб, заканчивалась в трех милях от берега, а в остальных водах промысел вели многие страны. От чужих рыбаков в национальную казну ничего не попадало, к тому же неконтролируемый вылов привел к истощению некогда богатых рыбных ресурсов. В 1952 году Исландия в одностороннем порядке увеличила свою экономическую зону до четырех миль и запретила иностранным судам вести промысел во фьордах и бухтах. Этот запрет способствовал восстановлению численности трески и других пород, ведь в бухтах находятся их нерестилища. Все страны отнеслись с пониманием к увеличению экономической зоны. За исключением Великобритании. В дальнейшем между двумя государствами разгорелись «тресковые войны». В 1958 году Исландия увеличила свою зону до 12 миль. Взамен иностранные государства получали квоты на лов. Англия отказалась признавать новую зону и продолжала направлять туда свои рыболовецкие суда под охраной военных кораблей. Тогда исландские корабли береговой охраны применили «секретное оружие» — тралорезки — специальные крючки, с помощью которых они обрезали тралы у ведущих промысел рыбаков. Британские корабли в ответ пытались таранить суда береговой охраны. До стрельбы не доходило, но противостояние было очень острым. В момент кризиса Исландии помог СССР, начавший покупать у исландцев их рыбу в обмен на машины. До этого традиционным покупателем рыбы была как раз Великобритания. Первая «тресковая война» завершилась в 1961 году подписанием мирного договора. Англия признала новые границы зоны и вывела свой флот, а взамен получила квоты на лов рыбы. Через и лет Исландия увеличила свою зону до 50 миль. «Тресковая война» разгорелась с новой силой. Англичане вынуждены были вести промысел только в больших группах под охраной фрегатов, но и в этих условиях маневренные катера береговой охраны умудрялись обрезать тралы. Английские суда таранили дерзкого противника и несколько катеров получили повреждения. В 1975 году экономическая зона была еще увеличена — до двухсот миль, что вызвало очередной виток напряженности в отношениях двух стран, членов НАТО. Англия опять пыталась использовать военный флот, Исландия пригрозила отзывом посла. В конечном счете, Европейское сообщество приняло решение признать для своих членов права на двухсотмильные промысловые зоны, и Англия вынуждена была подчиниться. Таким образом, Исландия добилась полной победы. Конечно, этой победы не было бы без поддержки других стран и использования международных механизмов защиты своих прав. Но и целеустремленность исландцев, их настойчивость и непреклонность сыграли решающую роль. Воистину, исландцы никогда не торопятся, но всегда добиваются своих целей.
В результате сейчас рыбная отрасль имеет огромное значение в хозяйстве Исландии и приносит хороший доход. Но кроме этого, активно развиваются передовые отрасли экономики, компьютерные технологии, энергетика, строятся предприятия цветной металлургии. Территория покрылась сетью дорог. Во второй половине двадцатого века страна добилась потрясающих успехов в развитии экономики и роста своего благосостояния. Она прошла путь от довольно низкого уровня жизни населения до одного из высочайших в мире. Одновременно произошли структурные изменения в обществе. Все меньше людей живет в сельской местности и маленьких городках, и все больше в Рейкьявике и его окрестностях. Уровень образования был высок всегда, и сегодня по числу людей с высшим образованием на душу населения Исландия в мире занимает одно из первых мест. Сейчас страна открыта миру и активно развивает туризм на своей территории. Она является полноправным членом многих международных организаций, и ее голос имеет значение.
В 2007 году здесь было бы хорошо поставить оптимистическую точку. Но в 2008 году произошел коллапс банковской сферы, и экономика оказалась на грани банкротства. Многие люди потеряли сбережения, а кто-то, наоборот, не смог расплатиться по кредитам. Начались народные волнения (впервые за 50 лет), и дело дошло до столкновений с полицией. На волне общественного возмущения прежнее правительство ушло в отставку, а пост премьер-министра заняла Йоханна Сигурдардоттир. Она стала первой в мире главой правительства, состоящей в однополом браке. Сейчас Исландия стоит перед очередным вызовом в своей истории.
О людяхЧасто приходится слышать, что исландцы выглядят не очень приветливыми и радушными, а напротив, довольно замкнутыми людьми. Может, это и так. Но они всегда вежливы, спокойны, всегда вас внимательно выслушают и, по возможности, помогут. По мне, так никакого другого радушия и не надо. Другое распространенное мнение — это то, что исландцы все делают медленно, после тщательного обдумывания. Это действительно так, и вначале это может раздражать. Но, проведя несколько дней в Исландии, понимаешь, что торопиться-то здесь невозможно. Тем более что местные жители все каким- то образом успевают. И вообще, здесь это особое удовольствие — делать что-либо не торопясь.
Что сразу бросается в глаза — исландцы «железные» и невозмутимые люди. Вот вы можете купаться в океане в десятиградусной воде? Нет, не забежать с визгом и пулей выскочить обратно, а спокойно качаться на волнах, плескаться или вести с другом неспешную беседу? А исландцы могут! Они способны в любую погоду спокойно сидеть на камнях и пить пиво, не обращая внимания на холодный ветер. Им все нипочем. Местные дети забавляются прыжками с водопада, а их родители спокойно на это смотрят. Все реки в Исландии питаются от ледников и их путь до моря несколько десятков километров. Детям здесь позволяют делать практически все, но почему-то они этим не злоупотребляют.
На наш взгляд, летом местные жители одеваются причудливо, и при этом независимо от погоды. То есть, совсем не обращая на нее внимания. Конечно, ведь погода меняется чаще, чем способна переодеваться самая заядлая модница!
Любимое занятие исландцев — это путешествовать по своей стране. Третья машина в семье — обязательно внедорожник ужасающих размеров и мощности, и минимум раз в месяц он используется по назначению. Только из любви к приключениям местные жители регулярно залезают в такие дебри! Горожане Рейкьявика стараются на выходные выехать на дачу или за город к друзьям. Они уверены, что в городе нечем дышать, что здесь безумные транспортные проблемы и ужасные пробки. Это в городе, где живут чуть больше ста тысяч человек, где почти каждая улица выходит к океану, а на светофоре больше чем три такта стоять не приходится! Исландская дача — это одинокий домик с видом на озеро. Или на березку.
Исландцы трудолюбивые люди и никогда не сидят без дела. Если не пьют пиво, конечно. В пятницу вечером в городе наступает дурдом и кипит веселье, длящееся до раннего утра. Но надо понимать, что отрываются не только жители Рейкьявика, но и приезжие из других мест. А там основное развлечение — езда кругами по единственному кварталу. Это занятие носит даже специальный термин «салса». Примерный перевод — слой на бутерброде. Чем больше слоев, тем дольше развлечение.
Среди исландцев много писателей. И в абсолютном исчислении, и в пересчете на душу населения. Как советский народ был самым читающим, так исландский — самый пишущий. Впрочем, поэт И. Бродский считал, что писать нужно всем. Поэзия очень уважаема в исландском обществе. Многие политические деятели в прошлом по совместительству были поэтами. Сам язык располагает к лирике, например исландское слово stirur переводится на русский как «неподвижный взгляд после пробуждения».
Уровень образования здесь один из самых высоких в мире. Это имеет давнюю традицию. Еще лет 700 назад многие исландцы обучались в университетах Европы.
Множество исландцев работают рыбаками, практически в каждой семье кто-нибудь ходит в море. Это занятие до сих пор остается тяжелым и опасным.
Уровень преступности — один из самых низких в мире, и близок к ничтожным значениям. Вот только наркомания начинает развиваться.
Практически все жители могут говорить по-английски, а знание нескольких иностранных языков не является редким. Родной язык жителей — исландский. Он близок к древнескандинавским языкам и мало изменился со старых времен. Местные жители без особого труда понимают древние саги о викингах. Кстати, эти саги являются источником для изучения русской истории, ведь князья и дружинники, основавшие российскую государственность, были близкими родственниками первых поселенцев на острове. После переселения жители продолжали складывать саги обо всех более-менее важных событиях. Исландия является страной с наиболее хорошо зафиксированной историей с момента своего возникновения.
У местных жителей нет фамилий, их роль выполняют отчества. Т.е. имя отца с окончанием -сон для мальчика, или -доттир для девочки. Догадаться, что Хельга Сигурдардоттир и Эрик Олавссон живут в одной семье и одна из них является матерью другого, совершенно невозможно.
Еще пятьдесят лет назад жизнь в стране была очень тяжела, и жизненный уровень был довольно низок. Сейчас же это одна из самых процветающих стран мира.
Исландцы очень гармоничны в своей непростой стране.
Особенности исландского алфавитаВ исландском алфавите есть несколько букв, не встречающихся в английском.
right491744000
Первое время вызывает сложность чтение местных географических названий. Особенно озадачивает непривычная длина слов. Эту проблему можно обойти. Для этого слово нужно просто разбивать на куски, ведь оно часто и состоит из нескольких слов в нашем понимании. Например — ледник Ватнайёкудпь. Большая часть слова, а именно йёкудль, это и есть ледник. На русский язык название можно перевести как ледник Ватна (или ледник Озер). Название озера Тингведватн разбивается на две части, вторая часть которого, ватн, и есть собственно озеро.
Русско-исландский разговорникГоудан дайин — здравствуйте. Тахк фирир — спасибо.
Скауль! — универсальный тост на все случаи жизни. (Русские аналоги: «будем, жахнем, вздрогнем».)
Остальные слова и выражения вы вряд ли сможете применить. Пользуйтесь лучше английским.
Некоторые географические названия.
Ватн — озеро
Вик — бухта
Гата — улица
Нес — мыс
Фосс — водопад
Йёкудль — ледник

Приложенные файлы

  • docx 18468650
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий