Бомба из хозмага

Бомба из хозмага
(пособие для террориста)

Взяться за перо меня, химика-практика со стажем, заставили куча ста-
тей для доморощенных террористов, в которых описывалось, как можно быст-
ро в домашних условиях приготовить мощную взрывчатку. При этом в полови-
не из них советовалось "Пойти в ближайший оружейный магазин и купить 1-2
кг. пороха" (кто вам его продаст такое количество, да и порох по большо-
му счету вообще не взрывчатое вещество) или "нагреванием вылить из сна-
ряда требуемое количество тола" (без комментариев). В других советуют
достать "крепкую азотную и серную кислоту, глицерин и все это смешать"
(очень уж крепкие кислоты для этого нужны и уж очень опасная взрывчатка
получается). Далее в руководствах пересказывается руководство для пиро-
техника-подрывника: как что взрывать. При этом то и дело прорываются
фразы типа "пластит набивается в замок" или "для подрыва троса ставятся
две толовые шашки с разных сторон". Где читателю взять пластит или толо-
вые шашки, не уточняется. Кроме того, учтите, что террориста ищут по
следам и чем меньше подозрительных контактов, тем лучше.
Вообще, все рецепты можно подразделить на несколько подтипов:
1. Слишком слабые взрывы. Все смеси на основе доступных неорганических
окислителей: перманганата калия (чаще всего в смеси с порошками металлов),
селитры (пороха), перхлората калия (плюс сера, уголь, сахар). Туда же
можно отнести все газовоздушные (пропан/ацетилен + воздух/кислород) и
паровоздушные (бензин/эфир + воздух/кислород) смеси.
2. Рецепты с труднодоступными материалами. Все эти пикраты, азиды хорошо
описывать, но где их взять? Особенно это касается дымящей азотной кислоты,
которая присутствует в большинстве рецептов.
3. Сюда же можно отнести трудновыполнимые технологии. Но достали Вы азот-
ную кислоту нужной концентрации, ну начали нитровать. Тринитротолуол Вы не
получите на 100% - не те температуры и давления. Пикриновую кислоту можно
получить в лаборатории, на кухне же получиться в лучшем случае желтая
смола. То же касается практически всех нитросоединений, кроме, может
быть нитроглицерина, но его неустойчивость, особенно грязного - притча во
языцех.
4. Неустойчивось. Сразу забудьте о ацетилинидах, солях гремучей кислоты,
йодистом азоте и пр. - взорвется ранее, чем Вы сможете донести ЭТО до
места назначения.
5. Труднодетонируемые смеси. Да, можно сдетонировать даже чистый нитрат
аммония, но потребное для этого количество тола достаточно для любой
диверсии и без пресловутого нитрата, если Вы, конечно, не собрались
взрывать Эйфелевую башню.
Вообще, меньше обращайте внимания на эмоциональную сторону рецептов,
("Эй, чуваки, у меня есть рецепт классного БУМ!, с помощью которого можно
взорвать даже Форт-Нокс!" а более - на фактическое описание всего процесса.

Поэтому я попытался дать проверенный рецепт приготовления взрывчатого
вещества именно из доступных веществ, достаточно безопасным и дешевым,
быстрым и надежным способом. Прошу извинения за довольно большую
сумбурность статьи, поскольку довольно трудно кратко и простым языком
описать этот процесс.

Все повествование распадается на несколько частей:
1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)
2. Изготовление запалов (детонаторов).
3. Приготовление основного бризантного ВВ.
4. Изготовление собственно бомбы.

1. Приготовление инициирующего взрывчатого вещества (ВВ)

1.1. Подборка веществ.
Из всего многообразия ВВ я опишу приготовление диперикиси ацетона,
(ДА) как наиболее дешевого, быстрого и достаточно безопасного.
Для его приготовления необходимы три составляющие части: ацетон, сер-
ная кислота и перекись водорода.
Ацетон: покупается в хозмаге, используется как растворитель нитрокра-
сок и для удаления пятен. Прозрачная жидкость специфического запаха, го-
рюча, растворима в воде.
Серная кислота: можно достать в местах, где меняют электролит в авто-
мобильных аккумуляторах - в различных автомастерских, иногда в хозмаге.
Прозрачная или слегка затемненная тяжелая жидкость (из-за примесей). Для
наших целей нужна концентрированная кислота (90-96%), но если вы исполь-
зуете гидроперит, можно обойтись 50%.
Перекись водорода - в парикмахерских (под названием "пергидроль" ис-
пользуется для обесцвечивания волос) или в аптеке (используется для
обеззараживания ран). Разведенная до 5% не подходит, нужна концентрация
не менее 15% (и в свежем виде). Часто в аптеках продается "гидроперит" -
в виде пачек по 10 белых таблеток - это та же перекись водорода, связан-
ная тиомочевиной.

1.2. Проверка чистоты исходных веществ.
После покупки необходимых веществ (количество я специально не оговари-
ваю, покупайте пока минимум, пока после одного-двух опытов не поймете,
сколько вам в действительности необходимо) их необходимо проверить на
чистоту. Смешайте чайную ложку кислоты с таблеткой гидроперита (с равным
количеством перекиси водорода) и капните туда же ацетона. Если сразу
раздастся треск и смесь пожелтеет, какое-то из веществ недостаточно чис-
тое (чаще всего - кислота). Если ничего подобного не произойдет, оставь-
те смесь на несколько часов. Должен выпасть белый осадок. Если нет - ис-
ходные вещества недостаточно чисты или недостаточно концентрированы.

1.3. Изготовление ДА.
1.3.1. Опишем два способа: первый надежный и безопасный, но требует не
менее суток. Второй - быстрый (можно уложиться в полчаса), но более
опасный и менее надежный. Первый способ:
В концентрированной кислоте постепенно растворяется гидроперит или пе-
рекись водорода. Осторожно - смесь разогревается! Гидроперит растворяет-
ся до насыщения раствора, а перекись водорода приливается в соотношении
1:1. После остывания смеси к ней доливается ацетон в соотношении
смесь:ацетон= 1:1. Полученная трехкомпонентная смесь оставляется в темном
прохладном месте на 10-12 часов. По истечении этого времени должен вы-
пасть обильный белый осадок. Фильтруем раствор через хлопчатобумажную
ткань (нам нужен осадок). После фильтрации скручиваем осадок в тряпке и
промываем под струей воды до полной нейтральности (пробуйте время от
времени осадок на вкус (не ядовит) - он не должен быть кислым). Запомни-
те - это важный момент - плохо промытое вещество будет неустойчивым. Да-
лее осадок сушится при комнатой температуре до полной сухости (разрежьте
кучку вещества ножом - крупинки не должны прилипать к поверхности ножа).
Полученная ДА представляет собой белое мелкодисперсное вещество, похожее
на муку. Примерный выход - 20-30% по весу от исходно взятого ацетона
можно считать успешным, но может быть и меньше.

1.3.2. Второй способ.
В концентрированной кислоте растворяем гидроперит (жидкая перекись не
годится). Смесь переливается в тонкостенный стеклянный стакан или метал-
лическую эмалированную кастрюлю и ставится на снег (лед) или под струю
холодной воды. Очень медленно и понемногу приливаем ацетон. Внимание!
Следите за тем, чтобы смесь ни в коем случае слишком не перегревалась.
Признаком хорошего течения реакции служит немедленное выпадение осадка.
Ацетон приливается до тех пор, пока идет реакция (понюхайте, если реак-
ция закончилась, Вы почувствуете запах ацетона). После окончание реакции
смесь медленно выливается в холодную воду. Далее с осадком поступайте,
как в п. 1.3.1.

1.4. Испытание ВВ.
Насыпьте ВВ кучкой в количестве 1/2 чайной ложки или менее и подожги-
те. Должно вспыхнуть со слабым хлопком. Если ВВ не вспыхивает, а горит,
если после вспышки что-либо остается, смесь грязна (мокрая, деструктиро-
валась от долгого хранения) и не годится для дальнейшего использования.
Полученное ВВ можно непродолжительно (от недели до месяца) хранить в
холодном темном месте, однако во время хранения неизбежно деструкция ве-
щества. Если после хранения ВВ слежалось, появился запах уксуса, капель-
ки желтоватой жидкости, его можно использовать после промывки и сушки.
Естественно, примите меры безопасности при его хранении, поскольку иск-
ры, огонь, удары по ВВ могут вызвать его детонацию.
В принципе, полученное ВВ можно уже использовать. Но если вы хотите
добиться большей взрывной силы и большего срока хранения, ВВ необходимо
пластифицировать.

1.5.1. Пластификация ВВ.
Для этого ВВ есть пара хороших способов пластификации: первый более
безопасный, но полученное ВВ хуже храниться и слабее взрывается и вто-
рой, более опасный, но и результат лучше. Первый способ:
Растворите в ацетоне кусочек целлулоида или нитроцеллюлозный клей, или
вообще любой клей или пластмассу, которая в нем растворится в количестве
1-5% по весу. В полученный раствор насыпьте ВВ до сметанообразного сос-
тояния, поместите в бумажную форму и высушите. Пока смесь мокрая, сде-
лайте по оси формы углубление для детонатора (например, карандашом).
Должен получиться слабосвязанный комок белого вещества, похожего на пе-
нопласт. Внимание! После изготовления формы ни в коем случае ни бейте по
ней, не ковыряйте ее и пр., так как все это может вызвать детонацию.

1.4.2. Второй способ.
ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем застывает. Насыпьте не-
большую порцию ВВ (10-20 г.) в эмалированную металлическую кастрюлю и по-
местите ее в кастрюлю побольше размером, заполненную водой ("водяная ба-
ня") и доведите воду до кипения. По мере прогрева внутренней кастрюли ВВ
должно расплавиться. Вылейте расплав в бумажную форму. Для детонатора
закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги. Повторите описанные
действия с новой порцией, пока бумажная форма не заполниться. Опасность
здесь заключается в том, что расплав ВВ более опасен в плане детонации,
поэтому советуется работать с небольшими порциями.

2.1. Изготовление детонатора (запала).
2.1.1. Химические запалы.
Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления в
домашних условиях. 90% несрабатывания бомб и самоподрыва связано именно
с детонатором. Поэтому уделите этому самое пристальное внимание. К сожа-
лению, изготовление хороших детонаторов - отдельная тема и она выходит
за пределы данной статьи. Заметим, однако, что у нас ВВ, которое детони-
рует от простого огня (в отличие, к примеру от всех промышленных бри-
зантных ВВ, которым требуется детонатор на основе инициирующего ВВ), по-
этому требуемый детонатор не является детонатором в истинном смысле это-
го слова. Просто нужно изготовить устройство, которое через определенный
промежуток времени должно поджечь ВВ. Это может быть длинный жгут бума-
ги, самогорящая сигарета и пр.
Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие бикфор-
дового шнура. Приготовьте насыщенный раствор калийной или натриевой се-
литры. (Аммиачная не годится, но если кроме ее ничего нет, растворите ее
напополам к каустической (кальцинированной) содой и кипятите 3-5 часов
до полного исчезновения запаха аммиака. Получите опять же раствор натри-
евой селитры). Пропитайте в ней кусок газеты и просушите его. С помощью
горячего утюга сверните его в тугой шнур диаметром 3-5 мм. Полученный
жгут скрепите нитками и обмажьте сверху лаком или любым негорючим клеем.
Полученному шнуру далеко по надежности и равномерности горения до бик-
фордового, но он тоже неплохо горит даже в воде.
Для взрыва от нажатия можете использовать такой способ: раскройте кон-
чик вышеописанного шнура и наполните его перманганатом калия ("марганцов-
кой"). Возьмите любую ампулу с лекарством (как можно меньшую), сломайте
ее кончик и вылейте лекарство. После промывки ампулы залейте туда кон-
центрированную серную кислоту и заклейте кончик каким-либо клеем, дающим
твердый клеевой шов (лучше - "эпоксидкой"). Вставьте ампулу в кончик
шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур загорится. Замедление взрыва
равно длине шнура.

2.1.2. Другие запалы.
Конечно, всевозможные химические запалы менее надежны, чем механичес-
кие и электрические, но у них есть достоинство в том, что они не остав-
ляют следов после взрыва.
Простейший электрический запал использует замыкание электрической цепи
тонкой проволочкой. Закрепите тонкую медную проволоку (настолько тонкую,
столбы она легко рвалась руками, такая используется в различных мелких
трансформаторах) между двумя разнофазными (разнополюсными) проводниками
и замкните цепь. Если напряжение в цепи 110 вольт и больше, при хорошей
силе тока (как в домашней цепи), проволока мгновенно сгорит. Более авто-
номный запал можно сделать из лампочки карманного фонаря. Разбейте лам-
почку так, чтобы не повредить спираль. Обмажьте спираль горючим клеем -
запал готов! Достаточно напряжения 1.5 В ("пальчиковая" батарея) для то-
го, чтобы спираль вспыхнула на воздухе и подожгла обмазку.
В общем, количество вариантов запалов не ограничено. Советую сначала
долго поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в настоящую бом-
бу.

2.2. Изготовление детонирующей шашки.
Сочетание пластифицированного вещества в форме (или просто утрамбован-
ного порошка ВВ) с детонатором уже есть бомба. Бумажная форма, упомяну-
тая в предыдущем пункте, может быть любой, в зависимости от целей взры-
ва. Проще всего изготовить цилиндр диаметром 2-4 см. и длиной 5-10 см.
Мощность взрыва такой шашки не уступает мощности взрыва тротиловой тако-
го же веса. В принципе такую шашку можно использовать для практических
целей. При всей недешевости процесса ее получения такая бомба обладает
одним достоинством: она не обнаруживается специально тренированными со-
баками. Объяснение этому простое: практически все промышленные ВВ изго-
товлены на основе нитросоединений (тол, тетрил, пикриновая кислота, плас-
тит, аммонал, нитроглицерин, ТЭН-шнуры и пр.). Именно на эти запахи и
натасканы собаки. ДА же пахнет ацетоном, уксусом и легко маскируется, не
привлекая внимание собаки. Описанного в дальнейшем аммонал же привлечет
внимание собаки, как и порох, селитра и др. Кроме того, существует мини-
мальный объем аммонала, который удастся сдетонировать АС - несколько ки-
лограммов. Поскольку аммонал мало уступает по мощности толу, несколько
килограммов - это очень много даже для автомобиля или тепловоза и может
использоваться только для довольно крупных диверсий.

3. Изготовление основного ВВ.
Конечно, ДА - хорошо, но она дорогая и изготовление ее довольно долгая
процедура. К счастью, существуют гораздо более простые ВВ, которые тре-
буют инициации для взрыва. В их основе - аммиачная селитра (АС).
Теоретически, можно сдетонировать чистую АС. Практически это бывает
редко. Простейшая смесь, более легко детонирующая - АС+солярка, можете
попробовать, если у вас есть достаточное количество ДА. Лучше потратить
больше времени и изготовить аммонал. Для этого нужны три составляющие
части:
АС. Ищете ее в хозмагах, поскольку это - самое популярное удобрение.
Белый порошок или чаще - гранулы. При растворении в воде понижают темпе-
ратуру раствора, при смешивании в растворе с щелочью (сода, мыло, сти-
ральный порошок) и нагревании чувствуется запах аммиака.
Древесный уголь. Если у вас его нет под рукой, его легко добыть, счи-
щая недогоревшие головешки из костра.
Алюминиевая пудра. В смеси с олифой используется для окраски столбов,
крыш и пр. Ищите ее в хозмагах и на стройках.
Все вещества могут быть любой чистоты, но все-таки нужны исходные ве-
щества, а не их смеси с другими (типа смеси удобрений, в которых есть АС
или уже смешанную с олифой алюминиевую пудру).
Состав аммонала (по весу):
АС - 75%
Уголь 20%
Алюминиевая пудра 5%
Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту или иную сторону.
Исходные вещества тщательно просушить (особенно АС, которую стоит даже
прокалить, чтобы удалить комплексную воду) измельчить и перемешать. Ка-
чество полученного ВВ прямо зависит от степени измельчения и однороднос-
ти смеси. К полученной смеси добавить 3-5% по массе солярки и поместить
в сосуд с поршнем:
-==T----¬
--+ ¦ ¦- сосуд с смесью
L==¦-----
|
поршень
Это может быть кастрюля с крышкой меньшей по размеру или специально
изготовленная емкость. Поршень необходимо сильно сжать или в тисках, или
в автомобильном домкрате или, на худой конец, просто нанося удары кувал-
дой по поршню. Насыпать немного смеси, сжать, еще немного насыпать -
сжать и т.д. Со смесью можно обращаться совершенно бесцеремонно, пос-
кольку для ее детонации необходимы гораздо более суровые условия.
В результате должен получиться цилиндр диаметром не менее 20 см и дли-
ной не менее 10 см. Именно такой объем аммонала можно надежно сдетониро-
вать нашей детонирующей шашкой. Степень спресованности при этом должна
быть такая, чтобы цилиндр не раскалывался при ударе об асфальт при паде-
нии с высоты человеческого роста.

4. Изготовление бомбы.
В центре цилиндра сделайте канал и вставьте детонирующую шашку с запа-
лом. Чем глубже шашка будет углублена в цилиндр и чем плотнее прилегать
к его стенкам - тем лучше. Бомба готова! Если при испытании аммонал не
сдетонирует, а просто разлетится, увеличьте объем детонирующей шашки.


Этой статьей я завершаю свой цикл-пособие для "домашнего" террориста.
Другие мои статьи:
1. Яды из хозмага.
2. Простое изготовление слезоточивых и отравляющих веществ.
3. Диверсия: теория и практика.

Приложенные файлы

  • doc 15899258
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий