выбор поршневой УЗАМ


Как отличить УЗАМ от канализационной трубы...
Решил я себе в движок мощей добавить: был 1,5 л на 93 бензин, решил поставить 1,8 л тоже на 93 бензин. Перед покупкой решил я сходить по магазинам, так сказать, прицениться и присмотреться. Но первая же цилиндро-поршневая группа (ЦПГ или далее я ее буду называть просто поршневая) даже по виду (без приборов) вызвала у меня сильное подозрение: поршни какие-то не гладкие, цвет поршней не ровный, дырки для маслостока под маслосъемным кольцом не допробиты и т. п. В общем, понял я, что это лажа. Следующая поршневая была не лучше. Все последующие были почти такие же. Причем ситуация, что в магазине, что на рынке в Южном Порту одинаковая (но в Кемпе поршневых не было). Почти с десяток поршневых посмотрел (в основном на рынке в южке) - результат нулевой - я не увидел ни одной цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), которая меня хотя бы по внешнему виду устроила. Все - голимая лажа. Покупать нельзя - движок, если и поедет, то сдохнет через 500 км. Не думал, что на рынке столько подделок. В общем, в продаже кооперативных подделок почти 100%. Причем это именно подделки - они похоже только по внешнему виду - никаким техническим нормативам они не соответствуют.
Для начала, что было замечено:1) Одни поршня сделаны настолько погано: дырки под проточкой под маслосъемное кольцо не до конца пробиты (то есть, напр`имер, на одном поршне одна дырка есть, а остальных трех почти нету и т.п.), посадка в поршне под палец не до конца отполирована (те осталось еще множество рисок), цвет какой-то не ровный. Видел и другие поршни, у которых в этом плане получше.2) На некоторых поршневых группах на донце поршней размер и развесовка выбиты клеймом, а на некоторых стоит штампик. Так вот, где стоит штампик размер всегда А, развесовка - 1. Ну вы поняли, что я имею ввиду. :-) На тех, где клеймо, я не обратил внимание, так как таких видел всего 2 - все остальные со штампиком. К тому же на первых стрелка выбита, а на последних (которые со штампиком) стрелка отлита сбоку в районе отверстия под палец. Но и те и другие поршня попадаются в лучшем или в худшем исполнении по пункту 1 (см. выше). Цена тех, что со штампиком начинается от 900р - и это за всю поршневую группу (поршень, гильза, палец, пара стопорных колец - всех по 4 шт).3) На некоторых поршнях с внутренней стороны отлито УЗАМ2, притом эта двойка - это внизу справа маленький индекс. :-)4) Искал я переходную группу 1,5 в 1,8 на 93 бензин. В одном случае пытались впарить НЕпереходную 1,8 на 76 бензин, а в другом переходную 1,8, но на 76 бензин. Так что лажа доходит даже до такого. Надо быть внимательней! Надо знать, как должен выглядеть поршень на 93 бензин, и внутренний и посадочный диаметры гильзы, а так же ходить со своим штангелем. Кстати, на коробке ничего не написано про объем, бензин и "переходность" поршневой группы. Но зато на всех коробках написано "г. Уфа", причем без указания производителя!5) На вопрос: "Кто производитель?" - все оптикаемо отвечают Уфа. А на прямой вопрос: "Это УЗАМ или это кооператив в Уфе?" - такой же оптикаемый ответ: "Привозят из Уфы машинами, а там кто его знает." На еще более прямой вопрос: "Не надо мне по ушам ездить. Ты отлично знаешь, откуда ты закупаешь, с завода или с кооператива. " - в конце концов получаю прямой ответ: "Ну кооператив это (штампуют в Москве, Воронеже, Туле). Тебе от этого легче станет?"6) Мне сказали, что переходную группу 1,5 в 1,8 на 93 бензин делает только завод. Поэтому подделок я могу не бояться. Но мне в одной палатке показывали такую группу (с виду вроде оно), но со штампиками на донце и надписью УЗАМ2. Свое отношение к штампикам я уже выразил.7) В одной палатке мне пытались объяснить, что это не штампик, а лазерная маркировка - она не стираема. :-)))8) А вот, что мне рассказали в форуме, цитирую: "Кстати был одним из наших членов здесь, по кличке Jaster. В общем у него был в Уфе бизнес, делали они какие-то там двери и снимали для этого какой-то сарай, а в соседнем таком же сарае на токарных станках вытачивали москвичевские гильзы из использованных канализационных труб!!! Кто производитель? Уфа!!! И в этом даже нет ни капли вранья!"

НУ А ТЕПЕРЬ, СОБСТВЕННО, КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛКУ И ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЕТАЛЬ
Рис. 1. Вид поршня сверху (донце поршня).1 - стрелка для правильной ориентации поршня в блоке (стрелка должна смотреть на цепь)2 - вес поршня в граммах :-) (раньше указывали номер весовой группы)3 - обозначение размерной группы4 - какой-то штампик5 - размашистая надпись карандашом6 - следы от центрирования
Рис. 2. Местоположение стрелки на поршенe воронежского завода изготовителя.
Рис. 3. Чертеж поршня 1,8 л (диаметр 85 мм, ход 80 мм), под 93 бензин, вид сбоку.A - см. п. 13B - см. п. 13C - дырки для стока масла из маслосъемного кольцаD - проточка глубиной до пальца (под палец не идет) см. п. 8E - место измерения зазора между поршнем и гильзой

Рис. 4. Вид поршня (1,8 л под 93 бензин) с шатуном в сборе.1 - дырки для стока масла из маслосъемного кольца2 - поршневой палец3 - цветовая метка размерной группы верхней головки шатуна (под палец)4 - проточка глубиной до пальца (под палец не идет)5 - метка-наплыв на шатуне, которые должны со стрелкой на поршне и с проточкой 6 на крышке шатуна смотреть в одну сторону7 - место расположения стрелки у поршней воронежского завода
Начнем с поршней:
1. Если на донце поршня развесовка (стрелка 2 на рис. 1) и размерная группа (стрелка 3 на рис. 1) не выбиты, а поставлен штампики, то смело бейте этой ЦПГ по морде продавцу - движок гарантированно запорите. Это творение Винипуха (так его называют - живот у него большой). Он организовал в Туле кузнецу, где переплавляет алюминиевый лом. Естественно, никакой сплав он не получает (по крайней мере пока) - что наплавилось, из того и льет. А потому поршня часто плавятся в движке. Штампики, которыми напечатаны размер и развесовка, Винипух носит с собой в кармане. У него только 2 штампика: один - "А", другой "I", все в квадратной рамке. :-) По крайней мере пока. И поэтому, как я писал раньше, все такие поршневые и имеют только развесовку и размер А I.
2. Стрелка на поршне указывающая вперед (стрелка 2 на рис. 1) должна быть выбита на донце. Если она выплавлена около дырки пальца (см. рис. 2, а так же стрелка 7 на рис. 3 указывает это место), то так делает воронежский завод, а так же Винипух и может еще и некоторые другие кооперативы. Если это завод, то вполне возможно, что поршневая нормальная. Но УЗАМ так точно не делает. Кстати, говорят, что еще есть какой-то завод на Украине. Но я про него ничего не знаю.
3. Развесовка (стрелка 2 на рис. 1) и размерная группа (стрелка 3 на рис. 1) должны быть выбиты на донце поршня. Причем высота букв и цифр около 4 мм. Если высота около 2,7 мм, то это подделка. Брать нельзя. Вес поршня нынче обозначается на УЗАМе не номером весовой группы, а выбивается вес в граммах. Например, 414, 417. Размерная группа на УЗАМе обозначается буквами А, Б, В, Г, Д, а не цифрами и пр. Еще про это см. п. 13.
4. На донце поршня должны быть какие-то размашистые надписи карандашом (стрелки 5 на рис. 1). Это на заводе девки, кот. сидят на весах и приборах вначале вначале чиркают карандашом, а потом другие выбивают клеймом.
5. Все внешние поверхности поршня четкие ровные, безо всяких заусенцев и глубоких царапин. Покрыты ровным слоем олова (для притирки) однородного матово-белого цвета. Если сильно потереть пальцем, то появляется несколько иной цвет - стирается до дюраля. Внутренние поверхности оловом не покрыты, а потому цвет их несколько иной. Как правило, у кооперативных поршней цвет не ровный. УЗАМовский поршень имеет 4 прямоугольные дырки (место C на рис. 3 и стрелки 1 на рис. 4) под сток масла из маслосъемных колец. На рынке мне приходилось видеть вместо дырок длинные прорези и т.д. - это не УЗАМ. На УЗАМовских поршнях все дырки под маслосъемное кольцо, четкие, хорошо пробитые. Если дырки не до конца пробитые - спускайте поршень в унитаз - это лажа. У Винипуха почти всегда дырки недопробиты. Иногда продавцы их доковыривают ножичком. Собственными глазами видел такую процедуру :-).
6. Посадочное место в поршне под палец 2 (рис. 4) хорошо отполировано (почти блеск, но немного матовое) и не должно иметь никаких царапин или не до конца обработанные риски и шероховатости. Если риски или шероховатости - то же лажа. Скорее всего Винипух или еще какой-то вроде по слухам есть кооператив в Москве. В общем то же в унитаз. Они как раз там займут свое место - пока будут притираться к канализационной трубе, из которой потом сделают гильзы. :-))))))))))
7. Если перевернуть поршень юбкой кверху, то на внутренней стороне донца у заводских поршней можно увидеть кольцеобразный отпечаток (см. рис. 5) - как будто туда прижали и немного повращали поршневой палец. Этот отпечаток должен быть обязательно! А сверху донца поршня ближе к его краю можно увидеть кольцевой отпечаток (стрелки 6 на рис. 1 или место F на рис. 3), как будто поршень положили на чего-то круглое (диаметром несколько меньше диаметра гильзы) и повращали поршень. Это на заводе центрируют поршня. Если этих отпечатков нету - значит точно не заводские и никто их не центрировал!
8. На некоторых левых поршнях не хватает то ли дырок 4 (рис. 6), то ли прямоугольной выточки (место D на рис. 3 или стрелки 5 на рис. 6) - я уже точно не помню.
9. На _каждом_ УЗАМовском поршне, что я видел, краской нанесена (стрелка 1 на рис. 6) размерная группа отверстия под палец! А на всяких винипуховских не на всех есть краска, потому как никто их, естественно, не замеряет. Не забудьте, что палец, поршень и шатун должны подбираться друг под друга. Размерная группа поршня, пальца и шатуна указываются краской (см. рис. 6). Они должны быть либо одного цвета, либо из соседних групп, а через одну уже не допустимо. Последовательность групп от самого большого диаметра к самому маленькому следующая: красный, белый, зеленый, желтый (идут с шагом 0,0025 мм). То есть возможно следующее сочетание: поршень желтый, палец зеленый, шатун белый. Подбор пальца под поршень не так критичен, поэтому здесь подбирайте по цвету. А вот палец под шатун не достаточно только подбирать по цвету. Даже на родных УЗАМовских частенько бывают случаи, когда палец и шатун одного цвета, но палец либо почти клинит, либо он очень свободен. Поэтому надо еще проверять руками. Смазанный моторным маслом палец засунутый в шатун должен плотно входить во втулку шатуна под усилием большого пальца руки,но поршневой палец в вертикальном положении не должен выпадать (без тряски) из шатуна, при этом палец должен свободно вращаться в шатуне от руки. А, если взять руками за торцы пальца, то шатун под собственным весом должен свободно качаться. Наличие никакого люфта не допустимо. Если есть вертикальный люфт, но нету горизонтального, то вам подсунули старые, ужа работавшие, шатуны. После того, как вы соберете поршень с шатуном, проверьте еще так. Возьмитесь за шатун и расположите его горизонтально и так, что бы и палец был горизонтально. Поршень под собственным весом должен опуститься.Кстати, я заметил: если на левых ЦПГ краской указана размерная группа, то на всех поршнях и пальца один и тот же цвет. (это в ту же тему, что и сштамки "А I" :-) ) На УЗАМовских, как правило, внутри одной цилиндро-поршневой группы цвета не все одинаковые, причем частенько бывают поршни, у которых цвета различны со цветом пальца (из соседних групп). У меня, например, таких 2 было.
Рис. 5. Вид поршней снизу.Стрелкой указан кольцеобразный отпечаток от центрирования на обратной стороне донца.
Рис. 6. Вид поршней снизу.1 - цветовая маркировка размерной группы отверстия под палец2 - цветовая маркировка размерной группы пальца3 - цветовая метка размерной группы верхней головки шатуна (под палец)4 - отверстия для смазывания пальца (при нагреве он вращается и в поршне)5 - проточка глубиной до пальца (под палец не идет) см. п. 86 - номер шатуна в блоке по счету от цепи (проставляется только в том случае, если шатуны идут комплектом; в этом случае они уже подобраны по массе :-) )
10. Если цена на всю поршневую группу (4 поршня + 4 гильзы + 4 пальца + 8 стопорных колец) от 700 до 1100 руб., то это полная лажа. Если цена от 1100 до 1400 руб, то это, возможно, и завод (например воронежский), но точно не УЗАМ. Для примера привожу цены в нижеуказанной палатке:ЦПГ на 1,8 л, 93 бензин (4 поршня + 4 гильзы + 4 пальца + 8 стопорных колец) - 1700р.Болгарские колечки на 1,8 л (4 верхних + 4 нижних + 4 маслосъемных) - 500р.Коленвал на 1,8 л - 1700р.Шатун - 250 р. за один.Маховик на 2141 - 500 р.Головка нового образца (вихревая) в сборе (1,5 - 2,0 л) - 4500 р.Заводская прокладка под ГБЦ нового образца (выравнивающая температуру по цилиндрам) - 50р.
11. С внутренней стороны поршня на юбке четко пропечатано (при литье) УЗАМ (а не УЗАМ с индексом 2 :-) ) и номер детали. У меня, например, с одной стороны поршня "УЗАМ" (см. рис. 7), с другой (см. рис. 7) "3318 1004015 АК12ММгН". В принципе, вид и расположение этих обозначений, наверное, может меняться для поршней под другие объемы, бензины и для других годов выпуска, так как они выходят их под разных штампов.
Рис. 7. Обозначение завода производителя (УЗАМ). Рис. 8. Обозначение номера детали (3318 1004015 АК12ММгН).
12. Так же у меня на донце есть какой-то прямоугольный штампик (стрелка 4 на рис. 1) с номером 25, 32, 38 и т.д. - на разных поршнях по-разному. Наверное, что-то типа личного номера контролера, укладчицы и т.п. На всех УЗАМовских поршнях я это видел, но может на поршнях старых годов выпуска такого штампа и нету.
13. Так как мне на рынке неоднократно пытались вместо ЦПГ 1,8 в блок 1,5 под 93 бензин всучить другие, то привожу отличительные признаки. Диаметр гильзы и посадочное место рассказывать не буду - без меня знаете. Расстояние от верхнего края канавки верхнего кольца до донца поршня (размер B на рис. 3) около 7,5 мм для поршней 1,8 и около 10 мм для поршней 1,7. У поршней 1,8 диаметр A (см. рис. 3) равен 61 мм, у поршней 1,7 - 50 мм. У всех поршней под 76 бензин возвышения дна (см. рис. 3) почти нету - ма-а-а-аленькая ступенька. Для поршней 1,8 кольца имеют несколько иную ширину, чем для 1,5. А именно (см. рис. 3): высота 1-го кольца 1,5 мм, второго 2 мм, маслосъемного 3 мм. Для поршней 1,8 сейчас выпускает кольца только Болгария (никто из наших не выпускает), зато очень хорошие кольцо. Никаких скребков и фасок на них нету, поэтому при установке кольца ориентируются так, что бы все надписи на кольцах смотрели наверх.Я взял бумажку, и на краю бумажки ручкой отметил соответствующие размеры (а так же размеры правильных и лажевых цифр, см. п. 3) и просто ходил и прикладывал бумажку к поршням.Вот она эта бумажка (файл measures.jpg тут же). Она сосканирована с разрешением 150 dpi, так что, если распечатать с таким разрешением, то вы получите правильные размеры.
Теперь про гильзы:
1. Наружный диаметр гильзы по верхнему ободку (размер A на рис. 9) должен быть 101,5 мм для гильзы 1,8 л. То есть толщина стенки в самом верху гильзы (толщина верхнего ободка) должна быть 10,2 мм для гильзы 1,8 л. В принципе для другого литража толщина должна быть такая-же, плюс/минус 1,5 мм. Нижний ободок (на который опирается гильза) - точно такой же. Диаметр по середине гильзы - чуть больше 93,5 мм - не хватило губок штангель-циркуля померить точно :-) Мне приходилось видеть гильзы с более тонкими стенками (раза в полтора), причем продавец бил себя пяткой в грудь, что это заводские. УЗАМ точно такие не делает. И не надо пытаться их ставить на машину, не смотря даже на то, что они уже притерлись к тем поршням, которые вы спустили в унитаз. Их раздует сразу, как только на светофоре попытаетесь обойти спортивную ферари.
Рис. 9. Вид гильзы.A - наружный диаметр гильзыB - толщина стенки в самом верху гильзы (толщина верхнего ободка)1 - верхний ободок гильзы2 - нижний ободок гильзы3 - центрирующий поясок гильзы4 - какое-то клеймо - буква "R" к верх ногами5 - маркировка размерной группы гильзы6 - какой-то штампик
2. Внешний вид гильз должен внушать доверие. :-) Внутренняя поверхность абсолютно гладкая, без существенных рисок.
3. На каждой заводской гильзе сбоку четко нанесена краской полоса (стрелка 5 на рис. 9), обозначающая размерную группу. На лажевых гильзах не на всех эта полоса четкая, а на некоторых и вовсе нету.
4. На УЗАМовских гильзах внизу, на центрирующем пояске 6 (рис. 9) нанесен какой-то треугольный штампик, что-то типа "ОТК" - но разобрать я не смог. Но впринципе, не исключаю, что на гильзах старых годов выпуска такого штампа и нету.
5. Если поставить гильзу на ровную поверхность, засунуть в нее поршень в масле и отпустить (см. рис. 10), то поршень должен падать медленнее, чем если просто бросить на стол. При этом должен раздаваться характерный тихий свист.
Рис. 10. Опускание поршня в гильзе в масле - один из способов проверки зазора между гильзой и поршнем. Только "кидать" поршень надо без шатуна (я просто уже поставил шатун, когда фотографировал - снимать нельзя). Рис. 11. Проверка зазора между поршнем и гильзой.
6. Если положить гильзу нижним центрирующим пояском кверху и полностью погрузить в нее поршень юбкой кверху, то щуп 0,03 мм должен свободно помещаться между юбкой поршня и гильзой (см. рис. 11); 0,04-0,05 мм должен влазить с небольшим усилием; 0,06-0,08 мм должно конкретно закусывать. По нормативам зазор должен быть в пределах 0,05-0,07 мм. Ни более плотная, ни более свободная посадка не допускается. Причем зазор должен быть примерно одинаковый по всей окружности - овальность не более 0,01 мм. Зазор нужен для того, что бы при нагреве, когда поршень расшириться, он не заклинил (гильза почти не расширяется, так как она охлаждается тосолом до 90 градусов). Измерять зазор между верхом поршня и гильзой бесполезно, он там очень большой (0,2-0,35 мм), так как здесь поршень нагревается значительно сильнее (до 900 градусов) и соответственно расширяется сильнее.
7. На внешней стороне гильзы должна быть вдавлена (при литье) буква "R". Если эта буква есть, то эту гильзу точно лили, а не вытачивали на токарном станке из какой-нибудь трубы. Но на старых УЗАМовских гильза такой буквы не было. Если этой буквы нету, то можно отличить лили ее или вытачивали так: если лили, то поверхность должна быть немного шероховатой. Ну, короче, сами знаете, как должна выглядеть поверхность выточенной и отлитой детали.
Теперь про коленвалы:
Коленвалы не подделывают, по крайней мере пока. Для производства коленвалов требуется линия общей длинной 3 км. Никто подобную линию еще пока не сделал. У каленвалов на 1,5 л как правило брака больше, так как используется оборудование 40-летней давности. У каленвалов на 1,7 л, 1,8 л брака очень мало. Покупайте в той палатке, что я указал (см. ниже), и там же можете попросить, что бы продавец проверил диаметр шейки. У него необходимый инструмент есть (если не отвез на дачу :-) ). Но соостность шеек там не проверяют. Проверить соостность шеек можно самому. Вставте смазанных коленвал в блок и требуемым моментом закрутите все крышки коренных подшипником (при этом вкладыши, естественно, должны быть хорошие). Крутаните рукой коленвал. Он должен по инерции прокрутиться несколько оборотов. Если не так - соостность плохая.
Про шатуны:
Не знаю я, подделывают шатуны или нет. Я безо всяких поисков купил комплект в нижеуказанной палатке и все :-). 250 руб. за 1 шатун. Но, когда будете покупать не забудьте, что шатуны должны быть все одной весовой группы. Номер весовой группы выжигается на крышке шатуна внизу на квадратном основании (см. рис. 12). А так же не забудьте, что шатуны и пальцы подбираются друг под друга (про это см. п. 9 про поршни). Кстати, в указанной ниже палатке мне все подобрали (поршни - пальцы - шатуны).
Рис. 12. Обозначение весовой группы шатуна.
Далее про медные прокладочки (кольца) под гильзы:
Нормальные прокладки я не смог нигде найти. Говорят, что их и нигде нету. Дело в том, что нормальные прокладки (по словам моториста из нижеуказанной палатки) должны иметь толщину 0,5 мм. Все продаваемы сейчас, имеют толщину 0,2 мм, 0,3 мм. Соответственно гильза опуститься на 0,3 мм, 0,2 мм ниже. Что, сами понимаете, сулит плохим уплотнением с головкой. На УЗАМе уже давно движки выпускают без этой прокладки - там просто в блоке посадочное место для гильзы делают на 0,5 мм выше и уплотняют герметиком. А по сей причине я оставил старые прокладки, а для герметичности (так как, можно сказать, она одноразовая), надо обязательно уплотнить любой нитрокраской по металлу.
А что ж плохого будет, если поставить эти тоненькие прокладки? Я тут недавно узнал - встретил москвичевода, который восстанавливая свою любимую авто, напичкивал ее только новыми деталями, а все старье выбрасывал. Через несколько сот км после капиталки у него появился тосол в масле. Пришлось разбирать движек до костей. Оказалось, эти самые тоненькие прокладки просто выдавились из-под цилиндров. То есть, у этих прокладок не только размер не соблюден, но и медь не соответствующая, слишком мягкая.
Надо еще упомянуть про прокладку под головку блока цилиндров.
УЗАМ уже с 1996 года освоил выпуск прокладок нового образца - выравнивающих температуру по цилиндрам. Для выравнивания температуры в прокладке были изменены отверстия под охлаждающую жидкость (см. рис. 13). Отверстия переделаны так, что бы поток охлаждающей жидкости возрастал с увеличением номера цилиндра (у первого самый маленький, у четвертого самый большой). Однако в магазинам, например в Кемпе, до сих пор продаются кооперативные прокладки старого образца.
Рис. 13. Вид прокладки ГБЦ старого образца и изменения, сделанные в прокладке нового образца (красными пятнами отмечены новые или измененные отверстия; красным крестом отмечены убранные отверстия).
Ну и, ессно, про остальные прокладки - клапанной крышки и поддона картера.
Самая лучшая прокладка, на мой взгляд, это резинопробковая из черной резины. Они и не одноразовые, и не мягкие, и маслоупорные. Можно, конечно, использовать родную пробковую. Масло держат отлично. Но только они одноразовые. Я видел в продаже в Кемпе типа резинопробковые рыжие. Консультант (замечу, не просто продавец, а специально посаженный технически грамотный чел) бил себя пяткой в грудь, утверждая, что это самые лучшие прокладки. Специально разработаны для того, что бы держать любую синтетику. Так вот - это полная лажа!!! Они не держат не то, что бы синтетику, они вообще не маслоупорные!!! Под действием масла и температуры плывут и крошатся даже в минералке. Крошки забивают маслянную систему. При затягивании легко лопаются.
Так как в продаже много разных прокладок (их любой сапожник может штамповать), что б не ошибиться я их покупал в правильной палатке, те самые, черные резинопробковые. Качеством доволен.
Да, и еще, не забудьте купить новые волнистые шайбы под гайки крышек коренных подшипников.
За несколько лет работы старые теряют свою упругость, поэтому их крайне желательно заменить на новые. Обычные волнистые шайбы здесь не подходят. Нужны специальные сильные. В принципе и правильные шайбы и правильную прокладку, а так же еще много чего правильного для движка, можно купить все в той же палатке - если Вы конечно в Москве. Я там купил все необходимое для кап. ремонта движка, кроме цепи.
Про переходники под ТАЗовский маслофильтр.
Решил поставить я себе указанный маслофильтр. Вопрос - фигня, тока надо переходник приобрести. Конечно, правильно было бы купить его у Валеры в правильной палатке, но дело было во второй половине дня, а потому рынок Южный Порт уже не работал. "Да и что париться?" - подумал я. Ну и фиг с ним, если кооперативный попадется. Это же не ЦПГ, если размеры хоть мало-мальски соблюсти и привалочные плоскости, то ни куда он не денется. А потому со спокойной душой я поехал в магазин "Реинджер" на Мскворечье. Купил за 70 руб этот нехитрый девайс и отправился ставить. Ессно в магазине я проверил, что б привалочные плоскости были хорошо обработаны. С этим-то как все было Ok. Постави, завел, уехал в Сибирь - все Оk. Там, в далекой Сибири, собирался поменять масло - типа ТО-2 :) . Но из-за жуткой нехватки времени это не удалось. О, слава богам, что это не удалось!!! Короче, масло я менял уже вернувшись в Москву. Все до безобразия просто: слил масло, залил промывку, погонял 10 мин, слил, снял маслофильтр, прикрутил новый, залил новое масло, завел. И тут, слышу я, что-то бежит. Гляжу, из-под маслофильтра фонтан бьет. Экстренно глушусь. 1 литр масла ценой 300руб за несколько секунд улетел в землю. Проверяю - фильтр хорошо прикручен, переходник тоже, в фильтре дырок не видно и т.д. Доливаю масло остатки масла. Завожусь заново - масло бьет между прокладкой фильтра и фланцем переходника. Че за хрень? Фильтр же вкручен хорошо! Рассматриваю фонариком - а там щель в миллиметр. Снимаю фильтр, осматриваю. И с фильтром и с переходником все нормально. В чем косяк - не пойму. Ставлю на место, закручиваю руками со всей дури. Щель остается. Дальше руками уже не могу. Кручу с помощью приспособы для снятия фильтра. Покоцав фильтр, кое-как свожу эту щель на нет. Завожусь - масло немного подкапывает. На следующий день еду в правильную палатку и покупаю заводской переходник. Сравниваю их - и тут все становиться ясно. Эти кооператоры даже резьбу на центральном штуцере (куда фильтр вкручивается) нормально нарезать не могут. Резьба-то хорошая, только, вот, шаг немного у них ушел. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, что бы новый фильтр не до конца закручивался. Почему же первый нормально закрутился? У него просто резьбовая часть была короче, вот он и проскочил почти без заклинивания неправильную резьбу. Вот был бы прикол, если бы я так сменил масло на каком-нибудь промежуточной привале в безлюдных степях Сибири за 4500 км от Москвы.
Многие задаются вопросом: "А какими болтами прикручивать етот переходник?" Болты нужны специальные: М8 с нормальной резьбой, но вот головка под торцевой шестигранник. Такие болты продаются, например, в Южке на метизных развалах. Попросите болты для переходника для уфимского двигателя, продавцы часто знают, что это такое. Болты берите желтые - это заводские - сделаны по технологии. Есть еще всякие китайские - черные и т.д. В общем, выкручиваете шпильки старого переходника и закручиваете туда эти болты, но обязательно с хорошими гроверами.
Ну и ессно, надо тогда еще про ТАЗовский маслофильтр написать.
На наш двигатель с тазопереходником подходят 2 типа фильтров: типа 2101 (он подлиннее) и типа 2108 (покороче). Так как их конструкция полностью идентична и фильтрующий элемент один и тот же (ессно в рамках одного и того же производителя), то само собой разумеется, что лучше использовать от копейки. Фильтрующая способность лучше будет.
Теперь о том, где находится эта палатка.
Палатка с родными УЗАМовскими запчастями (они там все получают напрямую с завода) находиться вот где. Для начала надо приехать на рынок в Южный Порт. Если встать лицом к главному входу большого автомагазина, то слева в ограждающем заборе будет въезд. Около въезда охранная будка. Самая первая ракушка (типа пенал) от этой будки - это она и есть. Если она открыта, там сразу видны движковые запчасти. Еще у них есть точка в самом магазине. Если зайти в него через главный вход, то она будет в дальнем правом углу. Там угол отгорожен перегородками из стекла и гипсокартона. Продают там москвичевские и жигулевские движки. Если будете у него чего покупать, то ненароком сообщите ему, что вы член интернет клуба mzma.net - типа заинтересовала его эта интернет-тусовка. Может сделает небольшие скидочки. Но если он сам не предлагает, то скидки не выпрашивайте - а то че он о нас подумает! Зовут этого мужика по-моему Валера. Телефон его напарника (это его брат): (916)692-25-46 Толя. Они там работают каждый день до 16:00. В субботу и воскресенье могут сбегать пораньше.
Как я на эту палатку вышел - тоже интересная история. Кому еще не надоело читать, то читайте ниже. Кому уже надоело, то дальше можно не читать. Никакого фактического материала там уже нету и даже картинок нету :-)
Значит так. Нужно мне было купить стопорные пластины на маховик, так как они, можно сказать, одноразовые - после отгибания уже трещины появляются. Так как это копеечное дело, решил я не рисковать со старыми и сразу поставить новые. Пошел на рынок в Южку. Подхожу к палатке 36. Спрашиваю: "Есть?"- (Продавец) Есть.- (Я) Почем?- (Продавец) 30р.- (Я) Комплект? (а их, как известно, надо 3 штуки на маховик)- (Продавец) Нет, одна.- (Я) Не расслышал.- (Продавец) 30 РУБЛЕЙ одна штука!- (Я) Ну в смысле, 1 штука - это 1 комплект по 3 пластики на маховик?- (Продавец) Нет! Комплект на маховик 3 пластинки стоит 90р.- (Я) Так не бывает.- (Продавец) Как видишь, бывает.Тут я пытаюсь сообразить, что стоимость продаваемого товара складывается из себестоимости закупки (50 коп.) и стоимости 2 минут оторванной от табуретки задницы. И пытаюсь пошутить, что задницу-то он отрывает 1 раз на комплект, а не 3 раза. На что он отвечает:- У меня сегодня уже 2 комплекта по 150 р. купили - 3 пластины на маховик и 2 на распредвал.
Не денег жалко, а его жабу не хочется поощрять. А потому чисто из принципиальных соображений ухожу, по дороге соображая, что стоимость двух минут оторванной от табуретки его задницы стоит 150р. Где б мне такую работу найти? Да ладно бы это был эсклюзив, а то ведь завод-то работает - продолжает их выпускать, то есть дефицита с ними никакого нету.
Дохожу до палатки 69. Там комплект (3 пластины) по 50р. Но в наличии не оказалось. Но он рассказал мне про палатку, где занимаются только движками. Пошел туда. Спрашиваю: "Есть пластины?"- (Продавец) А тебе много надо.- (Я) Да нет, 1 комплект.- (Продавец) Ну тогда 10.Удивился я, и попросил показать, что-то сомнения возникли в качестве. Показывает он мне пластины. Гляжу - отличные заводские пластины.- (Я) Ну давай 3 штучки.И я достаю из бумажника 3 десятки. И тут вижу, что у него круглеют глаза, и он явно хочет меня обматерить.- (Я) Что-то не так?- (Продавец) Комплект 3 штуки стоит 10 рублей, а не штука!!!В итоге за 10р. я купил комплект на маховик, что в 9 раз дешевле, чем в палатке 36. На всякий случай купил еще комплект стопорных пластин на распредвал тоже за 10р. :-)
И тут замечаю, что у него технически грамотная речь. Вместе с этим вижу, на столике стоят поршня. Уж больно хорошо выглядят - внешний вид ваще никаких нареканий не вызывает. Спрашиваю: "А откуда пластины вестимо?".- (Продавец) С завода УЗАМ получаю.- (Я) А откуда вот эти поршня?- (Продавец) Я все получаю напрямую с УЗАМа.Попросил посмотреть поршневую. Кручу, верчу - ну ваще никаких нареканий. Разговорился я с ним. Похоже, что он действительно все напрямую с УЗАМа получает. К тому же он профессиональный моторист. И там же (в этой палатке) принимает моторы на ремонт. Причем ремонтирует с гарантией. Если что не так, то повторная переборка за его счет. А потому вставлять в движок лажу, ему нет смысла. За переборку движка берет 4 тыс. руб.
PS (от 2007)
Эта статья была написана в 2004 году. С тех пор, конечно, на рынке моторных запчастей многое изменилось. Помню, спустя несколько месяцев после написания этой статьи, хожу я как-то по Южке. Вижу, там чел выбирает поршневую для УЗАМа. Продавец ему пытается впарить виннипуховскую. Чел спрашивает: "Кто производитель?". Ему отвечают: "Уфа". Чувак достает какую-то распечатку, на которой я узнаю свою вот эту статью. Чего-то по ней сравнивает, и потом удаляется. Дальше я слышу раздосадованный разговор двух продавцов: "Еще один умник нашелся! (это про того удаляющегося чела) ... Какой-то кулибин слишком умный написал статью в интернете, как отличить заводские детали, теперь хрен чего продашь!" Еще примерно через пол года разговорился я как-то с одним продавцом о качестве запчастей к мотору. Кроме всего прочего он говорит: "В интернете сейчас статья появилась, как отличить вилки (это так он называет виннипуховские поршни, выплавленные из алюминиевого лома) от заводских деталей. Теперь с рынка все поддельные москвичевские ЦПГ убрались. На жигули много, на Волгу много, на Газель много, а москвичевских практически нет." Ура! Казалось бы, щастье наступило! Победа достигнута! Но не тут-то было. Хожу я тут недавно опять по Южке. (Уже 2007 год.) Ищу прокладочку переходную для бутерброда. Завидев это, продавец места N92 подлетает ко мне и чуть ли не силком притаскивает к своей палатке. Показывает мне свои ЦПГ и рассказывает, какие они у него самые что ни на есть заводские. Гляжу я: ну все как по моей статье. И надписи размашистые есть, и группа выбита, и развесовка, и дырочки все пробиты и т.д. Вот только стрелочек (поз. 1 на рис. 1) почему-то 2. Одна маленькая, а вторая в точности, как на уфимских. Да и следа от центровки не видно (рис. 5 и поз. 6 на рис. 1). И еще такой нюансик. Это были поршня 2,0 л 93 года выпуска. Вот только завод начал двигатели 2,0 выпускать значительно позже. :))))) Справедливости ради замечу, что остальные его детали вполне внушали доверие, по крайней мере на первый взгляд.

Приложенные файлы

  • docx 15873140
    Размер файла: 463 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий